Trajets routiers
Voyagez dans le sud-ouest de Madrid en passant par les champs d'or brûlé de l'État espagnol de Castille, puis à travers les dehesas de chênes verts, vert foncé, ou forêts gérées de l'État d'Estrémadure. Tracez le Tage et retrouvez sa force avec la fonte des neiges de la Sierra de Gredos, ce qui lui donne le pouvoir de trancher la roche granitique de cette terre dure en direction de Lisbonne et de la mer, qui semblent lointaines. Ceci est un voyage sur la route à travers la Raya, la faille ibérique. Une balade qui embrasse les deux côtés de la frontière et brouille les frontières de l’Espagne et du Portugal en un véritable ragoût ibérique.
Un des derniers coins sauvages d'Europe
Ici, après Talavera de la Reina, les villes n'adhèrent plus aux berges de la profonde bande d'eau verdâtre. Après des siècles de conflits religieux et culturels, les villes sont prudemment éloignées de la frontière. Plus vous allez vers l'ouest, plus le ciel semble grand. Des cigognes, des aigles et des vautours patrouillent dans le ciel, faisant de ce plafond bleu en expansion le leur. En dessous, des taureaux de combat légendaires et des cochons noirs nicheurs de glands façonnent et façonnent le paysage brûlé par le soleil. Des réserves de chasse à grande échelle s'étendent à perte de vue depuis l'autoroute, des clôtures dans les cerfs attirent des groupes de chasseurs du monde entier. C’est l’un des derniers coins sauvages encore inexploités en Europe.
Aussi grands que soient ces espaces, les oiseaux et les bêtes ne sont pas les seuls à vivre dans cette région. Continuez vers l'ouest et passez devant la Sierra de San Pedro et entre les bosquets de chênes-lièges qui s'étendent dans les deux sens, laissant apparaître des points blancs de villages portugais, preuve que les gens ont également laissé leur marque sur cette terre.
Le premier arrêt est un petit village espagnol situé à la croisée du fleuve Sever et du Tage. Cedillo a commencé comme un village de pêcheurs portugais et son nom tire ses origines de sa cession aux Espagnols au cours de l'une des guerres de va-et-vient de l'histoire. Aujourd'hui, c'est le point de départ d'une aventure aquatique différente de celle des plages encombrées que la plupart des gens associent à l'Espagne.
Le village est maintenant le point de départ d'El Balcón del Tajo, un bateau fluvial qui navigue dans les rivières du parc international de Taejo, également appelé parc naturel du Tage. À bord, vous pourrez observer de plus près certains de ces vautours et admirer certains des meilleurs oiseaux du continent. Descendez et explorez les villages voisins de Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Lentiscais et Castelo Branco.
Un château qui domine tout
En vous dirigeant vers l’ouest en passant par Valencia de Alcántara, en laissant derrière vous les derniers villages espagnols, une nageoire dorsale déchiquetée s’élève à partir des zones de verdure environnantes qui se regroupent autour des cours d’eau qui alimentent la rivière. Comme une sorte de mur frontière préhistorique, cette clôture de granit indique que la frontière est proche - bien que, depuis l’ouverture des frontières avec l’UE, les messages confus de votre opérateur de téléphonie mobile constituent le seul autre signal indiquant au voyageur qu’ils sont présents une zone grise entre les pays.
Au loin, la forteresse de Marvão, au Portugal, jadis imprenable sur la montagne, se dévoile. Fondé par le rebelle Ibn Marwan à l'époque des califats, lorsque la péninsule ibérique était aux mains des musulmans, il serait difficile de trouver un meilleur endroit pour percher un château. La route étroite commence à un carrefour encombré de restaurants proposant l'un des meilleurs poulets rôtis, puis tire-bouchons tour à tour dans des virages vertigineux jusqu'à ce que vous vous leviez à plus de 500 pieds de la chaleur estivale qui peut cuire les terres en dessous. Des maisons blanchies à la chaux avec de petites portes, dans le style portugais de l'Alentejo, bordent les rues étroites menant à l'impressionnante forteresse située au sommet du village. Le château lui-même peut être vu d'aussi loin que la ville de Castelo de Vide, à plusieurs kilomètres à l'ouest. De Marvão, vous pouvez voir partout.
Un pont vieux de deux mille ans enjambe un gouffre
Ces contrées lointaines du Portugal semblent être des plateaux de cinéma colorisés par rapport aux autoroutes à six voies qui vous emmènent aussi vite que possible du point A au point B. Si vous vous écartez juste assez pour aller à Castelo de Vide, vous découvrirez l'un des tronçons les plus photogéniques du pays, le N261-1. Encadrée par d’énormes frênes blanchis à la chaux, cette toute petite bande d’asphalte donne l’impression que même la plus petite voiture européenne est large. C'est une autoroute qui prouve que le voyage est souvent plus intéressant que la destination elle-même.
À partir de là, vous pourrez soit vous rendre à Castelo Branco, la plus grande ville portugaise de la région, ou vous diriger vers l’Espagne pour une autre expérience de conduite unique. Depuis que les Romains étaient aux commandes, le Tage a servi de frontière naturelle, une frontière qui a séparé mais en même temps entravé le commerce de l'argent du nord. Un rapide coup d'oeil sur une carte de la région et vous verrez le mot alcántara plusieurs fois. De l'arabe mot al-kantarat, ou pont, il est devenu un nom de lieu populaire dans la région - et pourtant, ils proviennent tous d'un croisement particulier.
La ville d'Alcántara est située au-dessus du Tage et, au fur et à mesure que vous avancez dans cette direction, la profonde vallée semble impraticable. Ensuite, il apparaît. Le pont romain, vieux de 2 000 ans, qui enjambe l'abîme de 650 pieds creusé par le Tage, relie chaque côté comme un temple sur pilotis. Les Romains, les Wisigoths, les Maures, les troupes françaises et anglaises en guerre et les remorques d’aujourd’hui ont tous profité du seul moyen de traverser la rivière sur plus de 50 milles dans chaque direction.
Un autre pont romain et le meilleur pain
La route continue de tourner au nord, parallèlement à la frontière, jusqu'à la rivière Erjas, qui sert ici de frontière aux pays et constitue un autre pont romain. Ce pont, aux proportions plus modestes, encadre proprement la ville voisine de Segura, située au sommet d'une colline, et rejoint de nouveau le Portugal.
Plus loin, le petit village de Penha Garcia sent le pain fraîchement cuit. La gastronomie locale de chaque côté de la frontière est assez similaire en raison du partage des ingrédients de base. S'il y a une chose que les Portugais font mieux, c'est le pain - et dans ce village, vous pouvez trouver certains des meilleurs de la région.
Comme cette région se trouvait autrefois au fond de la mer, les rebondissements de l'évolution ont laissé ici l'un des plus riches gisements de fossiles que l'on puisse trouver sur la péninsule. Cela dit, même la créature marine la plus préhistorique ne semble pas aussi bien en place que le char américain qui est inexplicablement garé sur la place principale de Penha Garcia.
Maisons parmi les rochers
Plus vous allez haut dans la province de Beira au Portugal, plus les pierres semblent grosses. Les cailloux deviennent des pierres, qui à leur tour deviennent des rochers, et deviennent des maisons à Monsanto. Depuis des millénaires, les gens profitent des larges arches qui séparent ces énormes blocs de granit pour construire leurs maisons dans les recoins.
Il s’agit du village le plus portugais du Portugal, mais vous ne trouverez ni les murs blanchis à la chaux ni les fenêtres aux garnitures jaunes que vous trouverez dans d’autres villages. Pourtant, à la tombée du soleil et de la chaleur estivale, les voisins assis sur des chaises basses s’assoient devant leurs portes à l’ombre des monolithes de granit et le rocher froid fait partie intégrante de la population et de sa place.
Il y a des endroits que vous traversez, mais ce monument en pierre est un endroit où vous vous rendez. Par temps clair, depuis le point culminant du château de Monsanto, regardez vers le sud et imaginez les contours de Marvão. Rappelez-vous les mots que le grand écrivain portugais José Saramago a dit lors de son voyage dans la région: «Quelle est la largeur du monde».
