Du vin
Les premiers colons anglais qui avaient atteint les côtes de Jamestown en 1607 n’avaient pas pensé au vin, mais ce n’était pas la dernière. Le capitaine John Smith a écrit sur le raisin indigène américain à peine deux ans plus tard, suscitant un vif intérêt pour ce qui allait devenir la plus ancienne région viticole des États-Unis. Plus de 400 ans plus tard, le vin préoccupe encore beaucoup les Virginiens - on pourrait dire plus maintenant que jamais.
La Virginie est le sixième producteur de raisins de cuve aux États-Unis et compte environ 300 établissements vinicoles qui attirent environ 2, 2 millions de visiteurs chaque année. Depuis 2010, le nombre d'établissements vinicoles a augmenté de plus de 30%, car les vignerons de tout le pays et du monde quittent de grandes régions pour se rendre en Virginie. Et bien que l’histoire du vin soit abondante dans l’État, ces vignerons ne viennent pas pour le passé. Ils viennent parce que la Virginie n'a pas de règles établies, aucune pression du marché ne dicte quels raisins ils peuvent ou ne peuvent pas utiliser, et peu de vignobles (le cas échéant) appartenant à des entreprises fabriquant du vin pour les masses. En bref, la Virginie est le lieu où les vignerons expérimentés peuvent innover et les nouveaux vignerons peuvent faire leur marque.
«Bien que nous soyons l’une des plus anciennes régions viticoles [du pays], je ne ressens aucune pression pour maintenir la tradition», a déclaré Kirsty Harmon, viticulteur et directeur général de Blenheim Vineyards au réseau Matador Network. Harmon est né aux Pays-Bas, a étudié la viticulture et l'œnologie en Californie et a fait du vin en France et en Nouvelle-Zélande avant d'atterrir en Virginie. Ici, a-t-elle déclaré, "il y a plus d'esprit d'expérimentation et d'innovation que de nécessité de s'en tenir à la tradition".
La Virginie abrite sept régions viticoles américaines qui s'étendent de la côte aux montagnes Blue Ridge: fourche nord de Roanoke, lieu de naissance du nord de Neck Washington, Rocky Knob, vallée de Shenandoah, côte est de la Virginie, Monticello et Middleburg. Les vignobles cultivent des cépages bordelais traditionnels comme le cabernet franc et le petit verdot, mais il n'est pas rare de voir des cépages espagnols également. Certains des établissements vinicoles les plus respectés de Virginie cultivent des raisins italiens comme le barbera, le sangiovese et le nebbiolo. Beaucoup cultivent du chardonnay et du viognier. Même un cépage américain local, Norton, reçoit l’amour des vignerons de Virginie.
Il n'y a pas de définition unique pour le vin de Virginie. Un peu quelque peu cynique est que Virginia n’a pas encore trouvé son rythme. Les AVA de Virginie ne dictent pas le raisin à utiliser, et le coût des affaires dans l'État est suffisamment bas pour que le vin ne soit pas totalement dicté par la demande du marché. Cela a conduit à une attitude de vol libre, d'essayer tout.
«C’est ce qui est excitant de travailler ici maintenant et d’attirer de jeunes vignerons de régions plus établies», a déclaré Ben Jordan, le vigneron de Early Mountain Vineyards. «Nous effectuons un travail qui ne peut être effectué qu'une fois, quelle que soit l'échelle dans l'histoire d'un lieu. Bien sûr, vous pouvez jouer avec de nouvelles variétés dans des régions établies, mais une fois le marché établi, ce type de travail est poussé à la périphérie.”
En regardant la longue histoire de Virginia, peut-être ne devrions-nous pas être surpris. L’histoire de l’État est remplie de viticulteurs qui essaient, échouent puis essaient encore. Le cycle de l'échec signifie que la région viticole de Virginie a innové depuis le début pour devenir pertinente.
Photo: Vignobles De Début De Montagne
Les raisins ont été l'une des premières choses que les colons de Jamestown ont remarquées dans le nouveau monde. En parlant du paysage local, le capitaine John Smith, célèbre pour Pocahontas, a déclaré que les raisins étaient “en abondance dans de nombreuses régions et qu’ils grimpaient au sommet des arbres les plus hauts”. Le goût n’était pas tout à fait à la hauteur du vin élaboré à partir de cépages européens, donc les colons ont pris un itinéraire différent. En 1619, la Virginie a adopté une loi obligeant chaque mâle à planter 10 vignes importées d'Europe. Les conditions de croissance se sont avérées trop difficiles et une tentative similaire de Thomas Jefferson, «premier viticulteur distingué» des États-Unis, a également échoué.
Ce n’est qu’en 1817 que le vin de Virginie a commencé à craquer lorsqu'un homme de Richmond, Dr Daniel N. Norton, a mis au point un raisin associant des porte-greffes de vigne indigènes à des vignes européennes. Il était assez robuste pour survivre aux insectes indigènes et aux hivers froids et produisait des raisins assez savoureux pour un vin équilibré. À l'Exposition universelle de Vienne en 1873, un vin Norton produit par la Monticello Wine Company a été reconnu comme «le meilleur vin rouge de toutes les nations».
Enfin, après plus de 100 ans de démarrage et d’arrêt du vin de Virginie, une autre innovation en matière de greffage a créé le vin de Virginie tel que nous le connaissons. Les viticulteurs italiens Gianni Zonin et Gabriele Rausse sont arrivés en 1976 et ont greffé des bourgeons de vinifera aux greffes de racines de vignes amérindiennes. À la surprise générale, cela a fonctionné et Rausse est devenu le «père de l'industrie du vin de Virginie moderne». Le vignoble, Barboursville, produit toujours l'un des vins les plus réputés en Virginie. En utilisant les techniques de Rausse comme point de départ, Virginia est passée de six établissements vinicoles dans les années 1980 à plus de 270 aujourd'hui.
Photo: Barboursville Vineyards / Facebook
Le monde viticole est divisé entre les vins de l'Ancien Monde (d'Europe) et les vins du Nouveau Monde (de partout ailleurs). Les premiers continuent à peser lourdement sur les derniers à ce jour, en partie à cause de la qualité des cépages européens, en partie à cause des goûts savants et en partie à cause de la colonisation. Mais les viticulteurs du Vieux Monde doivent suivre des règles strictes.
«Dans certaines régions du monde, le type de raisin que vous cultivez est légalement dicté», a déclaré Lee Hartman, viticulteur chez Bluestone Vineyard. «Et bien que ces régions fassent ce qu’elles font très bien et soient connues pour cela, je le trouve moins intéressant. Et ensuite, dans les régions viticoles établies de ce pays, le marché dicte ce qui est planté plus que de rechercher ce qui pourrait bien pousser."
Une influence moindre du marché et des lois ouvertes permettent aux viticulteurs de Virginie d'essayer, par exemple, de faire du vin en utilisant 100% de petit verdot, un raisin traditionnellement utilisé pour l'assemblage en petite quantité, ou 100% de roussanne. Le viognier, un raisin peu répandu hors de France, en est un autre exemple. La Virginie a déclaré le viognier comme cépage emblématique en 2011, et plus de 100 vignerons l'utilisent. Bien que relativement répandu, chaque viticulteur expérimente toujours différents styles plutôt qu’un profil de saveur uniforme. Le viognier de Virginia est lourdement pollué par certains, et pas du tout par d'autres. Selon l'endroit où vous allez, il peut être doux ou sec.
Ensuite, il y a le petit manseng, un raisin avec lequel peu de vignobles travaillent hors du sud-ouest de la France et qui est presque toujours assemblé ou transformé en un vin doux. Même les personnes ayant un niveau élevé de connaissance du vin connaissent généralement mal le raisin. Pourtant, bien traité, il convient parfaitement aux conditions de croissance difficiles de Virginia. Les viticulteurs de Virginie en tirent parti pour élaborer certains des seuls vins secs de petit manseng au monde en expérimentant les vendanges, la fermentation malolactique et le vieillissement de la peau. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 100% de petit manseng provenant de Early Mountain Vineyards, de Michael Shaps Wineworks, etc.
Les variétés de petit manseng et de petit verdot de Virginie, uniques en leur genre, illustrent bien les possibilités de la région. Les buveurs de vin ne vont pas entrer dans une cave de Virginie et demander l’un de ces raisins par leur nom. Les vignerons peuvent toutefois expérimenter sans être embarrassés par le nombre de ventes, car de nombreuses ventes sont effectuées directement de la cave où les consommateurs peuvent être éduqués tout en buvant, au lieu de penser qu'ils aiment seulement le pinot noir.
"La Virginie est toujours en pleine mutation, toujours en train d'émerger", a déclaré Jordan de Early Mountain Vineyards. "Alors que la Californie a des cépages comme noms de marque, nous expérimentons toujours avec la variété et le lieu, et nous effectuons le travail fondamental qu'ils ont fait au milieu du 20e siècle."
L'expérimentation est loin d'être terminée. Parmi les autres cépages en cours d'expérimentation en Virginie, on peut citer l'albarino, le tannat et le gamay, ainsi que des variétés hybrides européennes et américaines telles que la chambourcine et le vidal blanc. Tout cela pour dire que, même si les expériences actuelles suggèrent des vins vraiment uniques comme les cépages petit verdot et petit manseng, l’avenir pourrait aboutir à quelque chose de totalement différent.
Photo: Vignobles De Début De Montagne
«Avec mon mari, nous appelons parfois l'industrie vinicole de Virginie le« Far West », a déclaré Katell Griaud, viticulteur chez Slater Run Vineyards. Griaud a travaillé en France et en Nouvelle-Zélande avant de venir en Virginie. Virginia se situe le long de la côte est, mais porte un surnom comme le Far West car les gens peuvent tout planter, n'importe où. C'est aussi parce que les établissements vinicoles de la région cherchent à s'établir sur la scène viticole de Virginie.
La Virginie, bien sûr, n'est pas la seule région à la fois expérimentale et innovante. L'histoire du vin américain moderne en général est l'histoire de régions émergentes qui essaient de prouver que leur vin vaut le coup. Prenez le jugement de Paris. En 1976, les viticulteurs californiens ont comparé leur cabernet sauvignon et leur chardonnay à des vins français de Bordeaux, qui étaient largement considérés comme les meilleurs au monde. Les juges les goûtèrent à l'aveugle et choisirent les Californiens. Voilà: la Californie était la région la plus innovante et la plus intéressante des États-Unis à l'époque.
Puis vint l’époque de Robert Parker, où le vin californien à forte teneur en alcool et fortement boisé était considéré comme un choix avant-gardiste, mais préféré. Les établissements vinicoles du monde entier ont commencé à copier ce que faisait la région.
Photo: Vignobles De Début De Montagne
Plus récemment, l'accent a été mis sur le vin produit en dehors des puissantes régions californiennes. Le critique de vin du New York Times Eric Asimov a écrit en 2017 que «l'Oregon est actuellement la région vinicole la plus excitante des États-Unis». Il a également ajouté que de grandes choses se passaient à Washington, en Californie, dans la région des Finger Lakes, dans le Michigan et le Vermont. et au Texas. Il a notamment laissé Virginia en dehors de sa liste. En fait, une recherche superficielle de «Eric Asimov» et de «Virginia» montre que ses écrits sur le vin de Virginie se limitent à des récits sur la légalité de l'expédition et à un désaccord sur le point de savoir si un vin rouge de Virginie était le meilleur choix pour un repas.
Mais revenons à Asimov et à son palais, car ses goûts et ses récits comptent parmi les plus puissants en matière de vin américain. Son raisonnement pour sa déclaration de 2017 selon laquelle l'Oregon est la région la plus excitante? Parce que «nulle part ailleurs le niveau de qualité ne semble si élevé, les perspectives aussi diverses ou l'expérimentation aussi féroce qu'en Oregon actuellement».
Toutes les qualités que l'on pourrait en dire des viticulteurs de Virginie d'aujourd'hui.
"La Virginie est un endroit difficile pour faire du vin en raison de la météo, mais c'est aussi celui qui offre le plus d'opportunités", a déclaré Harmon de Blenheim. «Comme il n’ya pas une longue histoire de succès dans la culture du raisin, nous essayons maintenant de comprendre quelles variétés fonctionnent le mieux ici, ainsi que le style de vinification qui a le plus de sens. Il y a beaucoup de liberté pour expérimenter et je ne pense pas que ce serait aussi possible ou accepté, dans une région plus établie."
Toutes les expériences ne changent pas la donne. Pour chaque grand vin de Virginie que j'ai eu, il y a eu un ou deux «meh» en désagréable. Après tout, l’innovation consiste tout autant à découvrir ce qui ne fonctionne pas qu’à découvrir ce qui fonctionne. Mais contrairement à l'industrie de la faucille sur la côte ouest, où les vignobles doivent transformer leur cabernet sauvignon et éviter de se faire écraser par la concurrence, les établissements vinicoles de Virginie peuvent se permettre un faux pas. Les acheteurs locaux soutiennent leurs établissements vinicoles locaux et, tant que le vin est acheté, les vignerons ont la capacité économique de repousser leurs limites.
«En termes de tradition, il est important d'avoir de l'inspiration et de comprendre les critères, a déclaré Jordan, mais la meilleure chose à faire pour la viticulture en Virginie a été l'évolution de la consommation de vin au cours de la dernière décennie. Les acheteurs et les buveurs de vin sont plus ouverts d'esprit et aventureux qu'ils ne l'ont jamais été, et nous pouvons nous libérer du fardeau de l'imitation et élaborer des vins qui mettent en valeur les fruits que nous cultivons en Virginie."
