Restaurants
Ce billet fait partie du partenariat de Matador avec le Canada, où des journalistes expliquent comment explorer le Canada comme un local.
QUAND J'ÉTAIS UN ENFANT, l'étendue de la culture alimentaire de Terre-Neuve-et-Labrador dépendait de toutes ses absurdités. Langues de morue. Sceller la tarte flipper. Burgers à l'orignal. «Nourriture brune» ou tout ce qui est frit.
Mais au cours des deux dernières années, la scène des restaurants a complètement changé. Tandis que les dîners des petites villes avec des aliments frits et des serveurs maternels dans des gommage jouent encore un rôle bien-aimé dans toute la province, les choses ont changé. Comme beaucoup.
J'ai entendu parler de Raymond pour la première fois il y a peut-être deux ans. C'était une énigme, un lieu convoité, une retraite réservée aux plus sérieux consommateurs de nourriture. Haute classe, gastronomique, innovante. Ils ont commencé à remporter des prix, comme le meilleur nouveau restaurant du Canada enRoute et le prix d'excellence de Wine Spectator. Mais le budget d'un écrivain n'accorde généralement pas un tel luxe.
La plupart des Terre-Neuviens ont souvent pensé que si quelque chose venait de «loin», c'était mieux.
Ensuite, Jeremy Bonia m'a invité au restaurant pour une extravagance au menu des mets et des vins de sept plats. J'ai invité ma cousine Nancy, nous deux, amateurs totaux de la scène gastronomique.
Nous avons commencé avec du beurre frais et du pain fait maison. Bonia, notre connaisseur en vin, nous a servi du champagne parce qu’il n’y avait «pas de meilleur moyen de commencer un repas». Vint ensuite la mousse de foie de poulet prosciutto de canard à la mandarine, la vinaigrette au chardonnay, les noix confites. Une huître Saint Simone du Nouveau-Brunswick. Tartare de boeuf au parmesan et un œuf de caille mariné.
Ce n'était que le premier cours.
Un par un, les cours se sont déroulés. Salade de radis avec roquette, pesto de roquette, aïoli au citron et à l'ail, associée au riesling Anselmann. Omble chevalier avec spaetzle, maïs sucré et crabe des neiges, associé à Gitton Pouilly Fume 2008. Bar rayé aux lentilles, tomates cerises, bacon et vinaigrette de sherry, avec un Guigal Condrieu 2009. Et pour couronner le tout: magret de canard avec purée de courge, haricots blancs, noix de pin et un verre de Lynch Moussas 2003 Pauillac.
La nourriture nous a été présentée de manière à suggérer que Nancy et moi étions des rois, et Bonia est venu nous verser un nouveau verre de vin pour compléter la nourriture. Je lui avouai que je savais très peu de choses sur le vin, étant une bière de bière, mais il nous expliqua les sélections pour montrer comment chacune d'elles complétait les saveurs. Anselmann Riesling, avec ses notes acides et sucrées pour faire ressortir le goût frais de la salade; Guigal Condrieu corsé pour correspondre aux saveurs océaniques de basse fraîche. Cela avait du sens.
Huit verres de vin plus tard, ma dernière note vient de Nancy, tout en donnant les indications pour la salle de bain: «Allez vers la porte, tournez à droite et si vous voyez des vaches miniatures, sachez simplement que ce ne sont pas des chiens. Vous verrez ce que je veux dire."
C’était quatre heures de l’expérience culinaire la plus épique de ma vie, rendue encore meilleure par la bonne compagnie et la vue de The Narrows. Cela a également marqué le début de mon obsession pour la révolution alimentaire de Terre-Neuve.
Cette révolution fait tomber les stéréotypes obsolètes de Terre-Neuve sur le fait d'être une province «démunie» avec peu à offrir au reste du monde. Au moins, c'est ma définition. Les Terre-Neuviens ont toujours su à quel point cet endroit est génial… tout le monde rattrape son retard. Je blâme Internet.
Et parce que nous sommes des gens et que la plupart des gens sont facilement influencés par leur environnement, la plupart des Terre-Neuviens ont souvent pensé que si quelque chose venait de «loin», c'était mieux. Achats. Télévision. Talent.
Aliments.
À un moment donné, quelqu'un a fait une pause et a dit: «Attendez une seconde, nous avons des choses assez impressionnantes qui se passent ici dans la province.» Comme des fermiers, des fromagers et des chocolatiers.
Le Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine a été l’un des premiers restaurants à s’imposer sur la scène gastronomique avec des influences de Terre-Neuve. Dans le passé, je m'étais intéressé à leur menu en ligne, intrigué par les modifications créatives de la nourriture avec laquelle j'avais grandi. Tout ce qu'ils font est axé sur Terre-Neuve - le nom lui-même signifie «morue salée» dans diverses régions de la Méditerranée (l'homme qui a découvert notre île il y a plus de 500 ans, John Cabot, était italien).
C'était comme une version cinq étoiles de chaque dîner du dimanche que j'ai jamais eu.
J'ai dîné ici avec Nancy Brace, chef de l'Association des restaurateurs de Terre-Neuve et du Labrador. Ensemble, nous avons goûté de nouveau aux plats traditionnels proposés: rouleau de chou Jiggs Dinner (bœuf salé, navet, pomme de terre et carotte roulés dans une feuille de chou), avec un côté pudding aux pois et un tireur à liqueur en pot. C'était comme une version cinq étoiles de chaque dîner du dimanche que j'ai jamais eu. (Désolé maman.)
J'ai également commandé les médaillons de caribou à la sauce aux amandes. Le caribou est venu du Labrador depuis le début, et c'était la première fois que je l'essayais. Tu sais ce qui est délicieux? Caribou, s'avère. Il y a des options locales pour tout à Bacalao. La bière est locale. Le rhum est local. Même le café «Bacalao Blend» a été préparé spécialement pour le restaurant par Jumping Bean, ma cafetière préférée dans le monde entier. Essayez leur café Screech si vous en avez l'occasion.
Avant de partir, j'ai demandé à Mme Brace pourquoi le mouvement soudain de la cuisine de la province. «Il n'y a pas de concurrence», a-t-elle dit. «L'économie s'est améliorée et nos chefs aiment bien travailler ensemble.»
L'année dernière, lorsque l'équipe de Bacalao a été invitée à participer aux championnats canadiens de gastronomie à Kelowna, huit chefs de différents restaurants de la ville ont remporté «Occupy Bacalao», ce qui a permis de maintenir le restaurant ouvert tandis que les chefs de Bacalao se disputaient le cœur. du pays.
Ma quête de nourriture m'a conduit à côté d' Atlantica, un restaurant situé à Portugal Cove, à environ 20 minutes de St. John's. C'était ma première vraie expérience de dîner seul et l'indulgence était au menu.
J'ai essayé la «poutine» de joue de porc fumée avec du Spaetzle, du fromage en grains mariné, du chutney à l'oignon et du jus de truffes. Cela a été suivi par du flétan local rôti et par un ou deux martini au fromage et au fromage. Pour ceux qui ne connaissent pas le bakeapple, c'est un type de baie que l'on ne trouve que dans les régions du nord.
Au moment où j'arrivais au Chinched Bistro, l'ironie de mon style de vie était bien affirmée: moi, gratifiant quelques sous pour payer mon loyer et mes factures, embarquant dans des repas coûteux à 100 $… tout cela au nom de la recherche. Une étrange juxtaposition avec les "pâtes et sauce" habituelles qui sont devenues mon aliment de base.
Chinch, comme les autres restos, propose une carte influencée par les produits locaux. Les fromages proviennent de Five Brothers Artisan Cheese, une entreprise créée par l'un de mes bons amis (et voisin) Adam Blanchard. Le chocolat provient de Newfoundland Chocolate Co., un endroit que j'avais examiné un an plus tôt pour un article d'AOL sur la dégustation de chocolat. J'avoue que j'ai peut-être approché le propriétaire Brent Smith avec mon intérêt personnel à l'esprit.
Chinch est bien connu pour sa charcuterie et ses desserts faits à la main. Mon amie Maggie et moi avons goûté à la tarte au chocolat noir et aux noisettes et à la crème glacée au bacon caramel maison. Glace au bacon. Oui, c'est une vraie chose.
Quand je reviens à vivre comme un pauvre, il y a d'autres choix alimentaires. La scène des food truck ici est… bien, luttant pour se frayer un chemin à travers les restrictions de la ville à St. John's. Muhammad Ali a essayé d'ouvrir son entreprise en tant que camion de restauration tard dans la nuit pour desservir les hordes de fêtards affamés l'après-midi, mais ont été fermés en raison du manque d'électricité disponible pour alimenter les camions. Les gars derrière Muhammad Ali se sont battus avec acharnement pour finalement amener de la nourriture de rue du Moyen-Orient dans la ville, malgré tous les obstacles. Vous pouvez maintenant les trouver dans The Sprout les vendredi et samedi soirs. Leur falafel à 6 dollars bat tous les jours des hot-dogs trop cuits de George Street, et je ne rentre littéralement pas chez moi le week-end sans un. Même si cela signifie dépenser de l'argent chez mes amis.
Le seul vrai camion à avoir réussi à entrer en jeu cette année est l'incroyable titre Sausage Emporium de Long Dick, qui doit son nom à l'oncle du propriétaire, Steve Smith, qui porte le surnom de Long Dick. Non, cela n'a rien à voir avec la dotation physique - apparemment, il y avait plusieurs «Richards» dans la ville natale du propriétaire. Ils ont donc reçu des titres alternatifs: Long Dick, Short Dick et Goat Dick. Je ne plaisante pas.
J'avais d'abord pensé que la révolution alimentaire était autonome et florissante à St. John's.
J'ai rencontré Smith un jour en prenant des photos de son camion dans la rue. Il attendait toujours pour pouvoir s'ouvrir, ayant à faire face à une bataille d'un an avec Newfoundland Power pour obtenir une source d'énergie permanente. Depuis, il est sorti vainqueur et propose maintenant plus d'une demi-livre de saucisse allemande cuite dans un bouillon d'oignons et d'épices, servie sur une baguette avec les garnitures de votre choix.
"Si vous ne pouvez pas gérer le 9 pouces, nous avons aussi un 6 pouces", avait-il dit.
"Merci!" Ai-je répondu, et au moment de partir, j'ai murmuré à mon ami: "Je peux vraiment gérer le 9 pouces."
«J'ai entendu ça», a chanté Smith.
Les autres limites de la révolution alimentaire sont un peu plus amusantes, comme l'avenir de nos moutons indigènes bien-aimés. Ils sont élevés sur l'île Sheep, y sont transportés chaque été par bateau, où ils peuvent se libérer de leurs prédateurs. Le problème est qu'il n'y a actuellement qu'un seul éleveur de moutons traditionnel, et il ne cherche pas à se développer. Pour aggraver les choses, les agriculteurs en herbe ne trouvent pas la terre disponible pour créer leur propre entreprise de moutons.
Les gens semblent se débrouiller, cependant. J'avais d'abord pensé que la révolution alimentaire était autonome et florissante à St. John's. Mais au cours des deux dernières années, plusieurs voyages m'ont poussé à explorer des coins de la province que je ne m'attendais pas à explorer, et à trouver des lieux de restauration autres que les joints à emporter graisseux où dames et messieurs survolent des friteuses avec des filets à cheveux.
À Bonavista, il y a le Social Club, avec le seul four à pain commercial au bois à Terre-Neuve et au Labrador. J’ai mangé d’incroyables gâteaux au poisson à 9 $ chez Java Jack’s à Rocky Harbour, et un délicieux steak délicieux au Nicole's Café à Fogo Island. À Twillingate, j'ai mangé au Canvas Cove Bistro, ouvert récemment: une salade de crevettes à la bière Iceberg de Quidi Vidi, un échantillon de poudre de homard, et une banane flambée Screech-In, préparée avec le fameux (fameux?) Screech Rum de Terre-Neuve.
Au moment de partir, j'ai découvert que le lieu était temporairement réservé aux espèces.
«C'est bon, tu peux revenir et payer demain!» Me dit Tara, la serveuse.
Je suis content que certaines choses ne changent jamais.
