Voyage
Ryan Dorn, étudiant à MatadorU, découvre des épaulards et un gros bâton de hockey sur cet itinéraire en partance de Seattle.
samedi
«Qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette île alors que nous nous dirigeons vers le nord?» Je demande à Sarah, notre serveuse, qui est trop amicale depuis notre arrivée.«Eh bien, il y a une piste de course à Courtney, un minigolf et le bâton de hockey. Avez-vous vu l'énorme bâton de hockey dans la rue? »Je m'arrête pour me demander si je l'ai bien entendue."Un bâton de hockey?"Ouais. Il y a un énorme bâton de hockey dans la rue. C'est génial."
Sarah ne ment pas. Duncan, un village de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, abrite le plus gros bâton de hockey au monde. Pesant 61 000 livres, il s'agit de 205 pieds de sapin de Douglas renforcé d'acier.
Le bâton de hockey est agréable à regarder un instant, mais je pense que pendant que je suis assis dans le parking -
Si c'est aussi bon que sur l'île de Vancouver, je suis foutu.
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Le voyage est mon idée. Ma femme, Pamela, et moi avons passé notre lune de miel sur l'île et avons passé la majeure partie de notre temps dans la capitale de la province de Victoria. J'ai adoré notre séjour, mais je savais qu'un jour j'aimerais revenir et explorer la partie nord de l'île, où j'avais entendu dire que les gens se font rares et que les routes s'étendent sur des kilomètres, avec peu de villes entre les deux.
Lorsque la cousine de Pamela, Cara, nous a dit qu'elle souhaitait faire un voyage en voiture près de Seattle, j'ai proposé l'île de Vancouver. Je les ai excités tous les deux sur de grandes histoires d'aventures où nous n'aurions pas d'itinéraire, juste "explorer la route". Pamela est une ventouse pour ce genre de chose, et j'ai jeté la possibilité d'observer des ours ou des baleines pour attirer Cara.
Ma conviction a fonctionné et me voilà devant un énorme bâton de hockey.
Nous quittons Duncan et prenons la route nord pour emprunter l’île pour notre première nuit à Nanaimo. Nous avons lu quelques choses intéressantes à faire ici, mais décidons de partir tôt le lendemain matin et de sortir de la «grande» ville. Avec 80 000 habitants, c'est une destination que nous sommes prêts à éviter pour explorer de petites villes et villages.
Cependant, la ville nous inspire à passer le reste du voyage à la recherche du bar parfait à Nanaimo.
dimanche
Le lendemain matin, je suis frustré par un embouteillage sur l'autoroute à l'extérieur de Parksville.
Nous finissons par apprendre que cela est dû à un concours de sculpture sur sable. Pas n'importe quelle compétition de sculpture sur sable, mais un événement qualificatif pour le Championnat du monde de sculpture sur sable. Cette année, 82 000 personnes ont visionné les dix-huit sculptures au cours de l’exposition qui a duré un mois. Nous sommes trois d'entre eux.
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Mon scepticisme se transforme en émerveillement une fois que nous entrons dans la zone de visualisation. Les détails et la complexité obtenus avec plus de dix tonnes de sable sont incroyables. «Jungle Jazz» est l’un des favoris de la foule. Une girafe joue du violoncelle assis à l’arrière d’un éléphant. Les hippopotames dansent autour d'un singe jouant du bongo au bord d'une «rivière».
Nous nous dirigerons ensuite à 45 minutes au nord-ouest de la côte, en direction du parc provincial des grottes du lac Horne. Le parc est composé d'un lac et de sept grottes, dont trois sont accessibles à pied. (Remarque: pas de camping dans le parc proprement dit, mais des terrains de camping privés fonctionnent dans les environs immédiats.)
Nous avons choisi d'entrer dans les grottes principales (450 pieds de long) et inférieures (de 132 pieds de long) - les deux qui ne nécessitent pas de guide. Vous n'avez pas besoin de signer une renonciation ou d'écouter un exposé sur la sécurité, un problème de responsabilité que je n'ai pas l'habitude de rencontrer aux États-Unis.
En traversant le simple pont suspendu, nous nous dirigeons dans les bois dans l’attente de trouver le premier trou du rocher. Ce que nous découvrons n'est pas tant un trou qu'une longue entaille maigre que j'ai du mal à y faire passer.
Les phares s'allument pour révéler un chemin calcaire bronzé qui se courbe et plonge dans l'obscurité totale. Nous avançons plus loin. L'eau cascade des trous dans le mur pour créer des piscines et des petites rivières. Une échelle de 2x4 en 10 pieds nous aide à atteindre un chemin plus élevé. Nous nous aventurons à près de 300 pieds avant que le passage ne se rétrécisse et qu’il soit trop petit pour passer à travers.
Lorsque nous retournons sur le parking, le bureau est fermé et les responsables du parc sont introuvables.
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Cette nuit-là, nous séjournons à l’Oyster Bay Resort en dehors de Campbell River. Les petits chalets sont assis en face d'une plage rocheuse surplombant le détroit de Georgia.
Nous nous asseyons sur notre terrasse et regardons le soleil se coucher, projetant une lueur violette sur la partie continentale de la Colombie-Britannique, où les montagnes semblent émerger de l'eau.
Lundi
Au moment où nous arrivons à Port McNeill le lendemain après-midi, le Dalewood Inn a les seuls postes vacants en ville. Nous découvrons rapidement pourquoi c'est le dernier à faire le plein. Bien que l'air soit propre, la pièce est parfumée de moisissure, de cigarettes (même s'il est interdit de fumer), et… BO, je suppose.
Cara se met à la recherche de punaises de lit avec une lampe de poche. Elle l'a fait tous les soirs, et c'est un peu énervant parce que je ne sais pas ce que nous ferons si elle les trouve. Ce n'est pas comme s'il y avait un autre endroit en ville où dormir. Heureusement, nous sommes en clair.
À vingt minutes de distance, le village de Telegraph Cove regorge de personnes se détendant au soleil, installant leurs bateaux et louant des kayaks. Saisissant un roulement de saumon de croissant, nous nous frayons un chemin à travers un haut quai à travers des cabines rouges, vertes et bleues pour l'observation des baleines de l'île Stubbs.
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Sur un ponton inférieur, un vieil homme vêtu de cuissardes vert foncé pose un grand saumon sur une longue table en métal. Il se met à trancher le poisson et envoie ses entrailles et un flux de sang dans un tube fixé à l'arrière de la table. Quand il a fini, il le montre à ses copains en souriant.
Avec le capitaine Wayne au volant, nous embarquons à bord de notre bateau en aluminium de 60 pieds, Lukwa, et partons dans le détroit de Johnstone à la recherche d'orques. Quelques minutes après avoir quitté la calanque, les eaux lointaines «rampent». À mesure que nous nous rapprochons, le capitaine Wayne annonce que le mouvement est constitué de centaines de dauphins à flancs blancs du Pacifique.
Plus loin dans le détroit de la Reine Charlotte, nous apercevons neuf nageoires dorsales d'orques. En approchant de notre bateau, ils deviennent ludiques en projetant de l’eau dans leurs orifices, qui scintillent à la lumière du soleil avant de s’égarer.
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Un couple de personnes âgées portant une veste et un chapeau kaki se tient debout sur la proue du bateau, les mains dans les mains, regardant les baleines se déplacer de manière rythmée alors qu'elles s'aventurent dans des eaux plus profondes. Les baleines chantent, la tête hors de l'eau et plongent sous notre bateau.
Nous sommes complètement impressionnés par le capitaine qui nous ramène à la baie.
Mardi
Le lendemain matin, nous sommes à Coal Harbour pour rencontrer Air Cab Seaplanes. Nous arrivons dans ce qui ressemble à une ville fantôme. Une douzaine de bateaux de pêche sont assis au ralenti près du quai. Plus d'une centaine de vieilles voitures remplissent le parking mais pas de monde.
Il y a deux bâtiments sans signes. Le premier est vide, nous passons au second et trouvons Devin, Darren (notre pilote) et Joel (le propriétaire). Devin nous montre une mâchoire de baleine bleue de 20 pieds datant des années 1960, alors que cette région était la dernière station de chasse à la baleine de la Colombie-Britannique.
Nous vérifions sur une carte de l'endroit où ils volent et il dit: «Nous avons pris plus de vols de touristes que la normale ces derniers temps. Je pense que j'en ai fait quatre cette année. »Il a l'air fier. Pamela a l'air inquiet.
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Darren ressemble à un pilote. Il a six pieds, un haut du corps, une ombre de cinq heures et des cheveux parfaits avec des lunettes aviateur et des écouteurs. Il commence par nous envoler vers l'ouest à travers le détroit de Quatsino, puis vers le nord. La pointe la plus au nord de l'île de Vancouver n'a ni routes ni villes, son littoral est constitué d'un mélange de roches sombres et escarpées et de petites plages avec des bras et des baies dépourvus de tout signe de vie humaine.
Darren plonge et plonge l'avion partout où nous nous dirigeons pour regarder de plus près à la terre. De retour sur le continent à seulement 10 pieds de Holberg Inlet, il tire sur le joug pour monter plus haut. Pamela couine de joie.
Après l'hydravion, nous nous dirigerons vers le café et le salon de thé Mugz à Port McNeill pour prendre un cornet de crème glacée Rolo candy et de la caféine avant de commencer notre voyage de retour vers la ville portuaire de Sidney et le ferry pour Seattle.
Sur le chemin, nous nous arrêtons à Ladysmith, une ville d’un peu moins de 8 000 habitants. Il abrite également la boulangerie Old Town Bakery, l’un des meilleurs de la région. Nous arrivons dans une salle comble avec six femmes qui travaillent au comptoir en distribuant des gâteaux, des biscuits… et enfin des bars Nanaimo.
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Les aspects pratiques
- Le ferry d'Anacortes (78 miles au nord de Seattle) à Sidney, en Colombie-Britannique, part actuellement une fois par jour à 8h30. Soyez là une heure plus tôt. Le prix varie selon le véhicule et le nombre de personnes. Un véhicule de moins de quatorze pieds avec un passager adulte coûte 59, 40 $ aller simple.
- Le gaz coûte environ 1, 30 $ le litre sur l'île.
- Les hôtels coûtent généralement entre 70 et 200 dollars la nuit. Les B & B sont communs (et valent la peine), mais attendez-vous à payer un peu plus.
- Il existe plusieurs circuits d'observation des ours qui vous emmèneront en zodiac vers le continent britannique en excursions d'une journée pour environ 300 $.
- L'observation des baleines et le kayak coûtent en moyenne 80 USD pour trois heures.
- Les hydravions sont chères. Air Cab à Coal Harbour coûte entre 420 et 575 dollars de l'heure, selon le nombre de personnes dans votre groupe.
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Il y a beaucoup de choses gratuites (ou vraiment peu coûteuses) à faire sur l'île, comme les grottes du lac Horne, la randonnée (essayez les parcs provinciaux Strathcona et Cape Scott) et la dégustation de vins (essayez Averill Creek et Coastal Black).
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