Récit
Cette aventure était mon premier voyage en solo - ainsi que ma première sortie hors des États-Unis. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené une fois en Pennsylvanie, deux fois en Floride et deux fois au Tennessee. J'ai pris l'avion pour la première fois à 22 ans avec une compagnie aérienne commerciale pour voir ma (maintenant ex-petite amie) à Boston.
Après mes études, je suis parti de Granite Quarry, en Caroline du Nord, à New York. J'ai travaillé à temps plein pendant environ deux ans, mais j'avais l'impression que ma vie était sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Je vivais avec deux amis dans un appartement d'une chambre à Williamsburg. Lorsque cette situation a pris fin, j'ai vendu la plupart de ce que je possédais et j'ai dit au travail que je partirais pour un mois. (J'étais techniquement pigiste alors ça ne les dérangeait pas.)
J'ai eu un passeport, réservé un vol aller simple et planifié de visiter des destinations populaires en Europe: Islande, Londres, Copenhague, Berlin, Barcelone, Séville. Je me suis promené dans les villes, j'ai vu les sites touristiques et fait la fête avec d'autres voyageurs dans des auberges de jeunesse. Après un mois de voyage comme celui-ci, j'ai senti que quelque chose manquait dans l'expérience. Je n'avais aucune interaction profonde avec les habitants et les cultures se sentaient assez similaires à l'Amérique. J'ai décidé de m'aventurer au Maroc.
Après un ferry de 45 minutes en provenance d'Espagne et quelques nuits à Tanger, je suis allé à l'est de la ville de montagne appelée Chefchaouen, une région connue pour sa production de hasch. Au coucher du soleil, au coucher du soleil, écoutant l'appel à la prière se répercutant en montagne, j'ai rencontré un autrichien avec des dreadlocks qui m'a raconté le voyage terrestre qu'il venait de faire au Sénégal. J'étais intriguée. Il écrivit les noms de quelques endroits où rester sur le chemin, ainsi que de quelques endroits à éviter. Je ne savais pas si je m'aventurerais aussi loin en Afrique, mais l'idée m'est restée.
Sur le chemin du sud à Marrakech, je me suis arrêté à Rabat et à Casablanca. J'ai visité l'ambassade de Mauritanie et demandé un visa que j'ai reçu le lendemain. J'ai passé une journée à rechercher des vaccinations contre la fièvre jaune à Casablanca et à Rabat, à parler en langue des signes et en français horrible, et à préparer 20 copies de mes détails de voyage, de mon passeport et de mon visa. On m'avait dit que cela m'éviterait de sortir de la voiture aux nombreux points de contrôle militaires du Sahara occidental.
J'ai pris un bus pour Agadir, puis un petit vol à destination de Dakhla, une petite oasis au bord de l'eau, influencée par la culture mauritanienne, berbère et marocaine, à 12 heures de route d'un endroit même peu peuplé. À Dakhla, j'ai trouvé un dépliant qui annonçait des trajets en taxi partagés jusqu'à Nouakchott, la capitale mauritanienne, à 800 km.
Le lendemain à 6 heures du matin, j'ai sauté dans une voiture avec quelques personnes vêtues de robes mauritaniennes. Des chants atonaux entraient et sortaient de la réception à la radio pendant des heures et des heures alors que nous empruntions une autoroute à deux voies sans trafic, coincée entre l'océan et le désert du Sahara. Nous sommes tombés sur un convoi militaire stationné au milieu de la route, avec des soldats vêtus d'AK47 à l'arrière des camions. Nous sommes passés à toute vitesse sur l'accotement de la route.
Préparer les copies de passeport pour le transit terrestre par le Sahara occidental et la Mauritanie.
En passant par le territoire du Sahara occidental.
J'ai appris que le Sahara occidental est un territoire contesté en vertu d'un cessez-le-feu de 20 ans. À un moment donné, la Mauritanie et le Mali ont combattu le Maroc pour cela. Ce n'est ni la Mauritanie ni le Maroc, mais la présence militaire marocaine le contrôle actuellement. Une bande de 5 kilomètres sépare le territoire du Maroc. La région est une terre minée et il n'y a pas de route. Tout est roc et sable. Ma plus grande crainte était de se voir refuser l'entrée en Mauritanie et de rester à jamais dans cette bande de 5 km.
Des voitures abandonnées ont été jetées dans le no man's land, complètement démunies. Il y avait des piles de vieux téléviseurs. Des personnages marchaient au loin, un homme portant une vieille télévision. Un groupe d'hommes mauritaniens a arrêté notre voiture. Une silhouette sombre se pencha par-dessus ma fenêtre et me fixa en souriant. Je n'avais aucune idée de ce dont les hommes discutaient avec notre chauffeur, mais ils nous ont rapidement laissés partir.
Plus du Sahara Occidental
En route pour la Mauritanie
Nous l'avons fait en Mauritanie. La Mauritanie était encore principalement désertique, avec des touffes de palmiers et de chameaux. Nous avons traversé des villages faits de murs de contreplaqué et de toits de tôle. Quand nous nous sommes finalement arrêtés pour prier, j'étais affamé. Le chauffeur m'a emmené dans un endroit où je me suis couché et j'ai commencé à m'endormir. Je me suis réveillé au son d'un feu qui crépite. Les hommes étaient en train de cuire deux énormes côtes de bœuf et nous étions tous assis à même le sol, coupant à tour de rôle des morceaux de viande et les passant au couteau. Quand mon tour est arrivé, je me suis brûlé la main en essayant de couper le bœuf et tout le monde a bien ri. Après cela, j'ai perdu les privilèges de couteau et tout le monde me jetait un morceau de viande après avoir coupé le leur. Nous avons ensuite bu le jus avec du pain. Le chauffeur a refusé de me laisser payer.
La capitale, Nouakchott, avait à peine des routes pavées. J'étais abasourdi par le nombre de personnes physiquement malades vivant dans la rue. J'ai passé une nuit là-bas, puis j'ai trouvé un taxi collectif à destination de la frontière sénégalaise. Il y avait un homme, un professeur d'anglais, dans le taxi quand je suis arrivé. Un peu plus tard, une voiture remplie de jeunes gens s’est arrêtée à côté de nous et nous avons ensuite forcé 7 personnes dans une Mercedes à 5 places. J'ai passé les cinq heures suivantes à partager le siège passager avec mon nouvel ami professeur d'anglais de 200 livres. J'ai essayé de prendre une photo de nous comme ça, mais il a refusé, affirmant que cela rendrait sa femme jalouse.
En approchant de Nouakchott, capitale de la Mauritanie
Nouakchott, Mauritanie
Nouakchott, Mauritanie
Nouakchott, Mauritanie
À la frontière, nous avons pris un long bateau ressemblant à un canoë pour traverser le fleuve au Sénégal, puis un autre taxi partagé pour Saint-Louis. J'ai arrêté un jeune Sénégalais de mon âge de lui demander l'heure. Il s'appelait Cherif et il m'a immédiatement invité à rester avec sa famille. La semaine suivante, j'ai été accueilli dans sa vie: jouer au football, visiter la ville et rencontrer ses amis. Quand je lui ai demandé comment je pouvais lui rembourser son hospitalité, il m'a demandé de lui acheter une brosse à dents et un dentifrice pour lui et sa mère.
Cherif avait un ami nommé Kouyote Issa, une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées. Sa porte était toujours ouverte, sa nourriture toujours partagée, il passait la majeure partie de son temps dans une école / un refuge où il courait pour les enfants des rues. Par Issa, j'ai rencontré un Américain nommé Andrew, qui a aidé Cheriff à obtenir un stage en montage vidéo à Dakar. Cherif et moi sommes ensuite allés ensemble dans la capitale pour rester avec sa tante et rencontrer Andrew.
Traverser la frontière sénégalaise en bateau
St. Louis, Sénégal.
La vie avec Cherif.
La vie avec Cherif.
Dakar, Sénégal
La vie avec chérif
Plus tard, à la suggestion d'Andrew, je suis allé à Kédougou, à 12 heures de bus, dans un coin reculé du Sénégal, à côté du Mali et de la Guinée, et j'ai rencontré Jake, un volontaire du Peace Corps.
Jake m'a emmené faire un tour de vélo de 25 km dans son village - mais mon vélo est tombé en panne au premier kilomètre. Un étranger avec une moto m'a sauvé et m'a emmené, mon vélo et ses courses au sommet d'une montagne jusqu'au village où Jake habite - 2 heures avant l'arrivée de Jake. Ce qui m'a laissé dans un village d'Afrique de l'Ouest, incapable de parler sa langue maternelle, quelques heures avant l'arrivée de mon nouvel ami. Heureusement, Jake a appelé le chef et il est venu me chercher. Nous nous sommes relayés pour montrer les choses et les dire dans nos langues jusqu'à l'arrivée de Jake.
J'ai passé quelques nuits à dormir dans une cabane sur le sol, à manger des aliments cultivés sur la même terre que celle sur laquelle je dormais et à profiter du ciel nocturne sans lumières ni électricité à des kilomètres. Jake traduisait et me parlait des coutumes et du drame du village. J'aurais aimé passer des semaines avec lui et sa famille. Au lieu de cela, je suis retourné à Kédougou. Fadimata, une femme que j'ai rencontrée lors du trajet en bus, m'a invitée à Tambacounda, petite ville située à 4 heures. Je suis restée deux semaines avec sa famille composée d'un père, de trois femmes et de douze enfants. J'ai rejoint le groupe de Fadimata en tant que bassiste et nous avons joué deux ou trois concerts, parfois avec une foule pouvant aller jusqu'à 100 personnes.
Faire du vélo avec Jake au village Peace Corps.
Le village de Jake au Sénégal
Aux alentours du Nouvel An - que j'ai passé sur la plage dans le sud avec un professeur de langue rencontré au magasin général - j'ai reçu un appel de mon travail. Je suis parti depuis quatre mois, même si je leur avais dit que j'en serais parti un. Ils voulaient que je fasse des effets visuels pour une émission télévisée commençant dans une semaine.
J'étais en train de faire faillite. Attiré par l'opportunité de gagner plus d'argent et de raconter de nouvelles aventures, j'ai sauté dans un vol reliant Dakar à 100 degrés à l'hiver glacial de New York.
