Planification de voyage
Photo: Grumpy. Editor
Chelsea Rudman obtient le traitement local dans une partie négligée de la côte dalmate.
Je ne m'attendais pas à rencontrer un expatrié japonais dans un petit village situé sur une île croate. Mais alors, l'île de Hvar ne ressemblait en rien à ce que je m'attendais à trouver sur la côte dalmate croate.
Après des années en tant que chouchou de la section voyages de National Geographic et du New York Times, la région - souvent présentée comme une Italie moins chère - n'est plus un secret d'initié. Même à la mi-mai, quelques semaines avant le début de la saison estivale, Split était pleine à craquer.
Faisant confiance à un hippie bosniaque aux cheveux longs que je n'avais jamais rencontré auparavant, j'ai acheté un billet pour le port de Stari Grad, à Hvar, et j'ai retiré mes chaussures de randonnée.
Un labyrinthe de ruelles et de piazzas construites dans l'enceinte d'un palais de l'empereur romain, avec des promenades aboutissant jusqu'à l'Adriatique, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Split est si populaire. Mais bon sang, les jolies ruelles perdent leur charme lorsque vous devez les partager avec quelques milliers de touristes en sueur.
J'aimais Split, mais après quelques jours, je devais m'échapper. J'avais besoin d'un endroit qui cesserait d'essayer de me vendre des serviettes de plage portant le drapeau croate.
J'avais besoin d'un local.
J'en ai trouvé un via Couchsurfing. Marnel, un étudiant en cinéma dirigeant une compagnie appelée Dalmatia Trekking, a suggéré une randonnée d’un week-end sur l’île voisine de Hvar.
Étant donné que Hvar s'appelle «l'une des destinations les plus populaires de l'Adriatique» sur Wikitravel, j'étais sceptique quant au fait que l'île serait le refuge que je cherchais. Mais, faisant confiance à un hippie bosniaque aux cheveux longs que je n'avais jamais rencontré, j'ai acheté un billet pour le port de Stari Grad, à Hvar, et j'ai retiré mes chaussures de randonnée.
Conseils: achat de billets de ferry pour Hvar (et au-delà)
- Split est l'un des principaux centres de transport vers les îles dalmates. La compagnie de ferry Jadrolinija propose plusieurs itinéraires entre Split et Hvar, dont environ sept ferries quotidiens vers Stari Grad (pendant la saison estivale).
- Vous pouvez consulter l'horaire des ferries en ligne, mais vous obtiendrez des informations plus précises si vous le faites en personne lors de votre arrivée. Les billets de ferry sont vendus dans les agences de tourisme de toute la ville, mais c'est moins cher si vous allez directement aux kiosques sur le quai. Recherchez les gros panneaux «Jadrolinija».
- Les tarifs des billets aller-retour pour adultes entre Split et Stari Grad étaient de 39 kuna (7 USD) pour la haute saison en 2010. Les prix sont réduits pour la basse saison, d'octobre à avril. Le trajet jusqu'à Stari Grad dure environ 2 heures.
- Jadrolinija propose également des ferries à Ancône, en Italie, pour ceux qui cherchent à faire du country-hop en bateau.
J'ai rencontré Marnel sur le ferry tôt samedi matin alors que nous étions tous les deux devant le comptoir du café. Il était instantanément accessible avec son accent attachant, ses dreadlocks blonds et son sourire rapide.
Sur nos espressos, nous avons échangé des histoires de randonnées et montré nos appareils photo numériques. Je lui ai parlé de mon trajet en train d’Athènes à Split; il m'a parlé de son dernier projet de film, un documentaire sur les Roms des Balkans.
À l'approche de l'île, il a tapoté son sac à dos bombé et lui a expliqué que, même s'il avait déjà acheté de la nourriture, nous devrions nous arrêter en ville pour des provisions supplémentaires. «Pas de vin!» Dit-il, l'air à moitié dégoûté.
Photo: ahenobarbus
Sur le quai de Stari Grad, il m'a emmené loin de la foule à la station de taxis vers un sentier à peine visible au fond du parking. Les cris et les rires des touristes ont disparu; le bruissement d'herbe a remplacé le rugissement des moteurs de bac.
Marnel cueillit de longues chaînes d'herbes poussant sur le sentier - «pour manger plus tard» - et répéta leurs noms en croate jusqu'à ce qu'il soit sûr de les avoir apprises.
La promenade rapide se termina à une porte banalisée dans une rue latérale. À l'intérieur, un homme immense présidait une armoire mal éclairée, remplie de réservoirs en acier inoxydable.
Parlant rapidement en croate, il attrapa une bouteille en plastique vide, tordit une pointe sur le réservoir le plus proche et versa un litre de vin rouge, fabriqué à partir de raisins cultivés dans les champs voisins.
De retour à l'extérieur, Marnel posa notre vin et en sortit de l'eau. «Pour la randonnée», a-t-il expliqué. Avant que je puisse dire: «Bien sûr que l’eau est propice à la randonnée», il a dilué le vin à moitié et lui a pris une gorgée. Il m'offrit la bouteille avec un sourire malicieux.
Bon sang, pensai-je en prenant un long verre.
Conseils: Visiter Stari Grad
- En tant que l'une des plus anciennes villes de Croatie, Stari Grad vaut plus que l'arrêt rapide que Marnel et moi avons payé. Littéralement «vieille ville» en serbo-croate, il a été fondé en tant que colonie de Pharos en 385 avant JC par les Grecs, qui ont rempli l'intérieur de l'île de vignes et d'oliviers.
- Le port de Stari Grad est à environ 2 km de la ville elle-même. Les bus rencontrent régulièrement les ferries pour transporter les visiteurs.
- L'un des principaux attraits de Stari Grad est Tvrdalj, un impressionnant château de la Renaissance. C'était autrefois la patrie du célèbre poète croate Petar Hektorovic, né à Hvar en 1487 et qui passa sa vie à écrire des récits de voyage maritimes et à rassembler les chansons de pêcheurs de Hvar. Les points forts de Tvrdalj comprennent l'étang à poissons dans la cour intérieure et la statue de Hektorovic à l'avant.
- Le monastère dominicain, fondé en 1482, et ses anciennes archives et sa bibliothèque sont également à voir. A proximité se trouve l' église de Saint-Nicolas, qui date du 17ème siècle.
Du vin acheté, nous avons marché hors de la ville dans la plaine de Stari Grad, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Marnel / Photo: Auteur
Répartis entre les collines vallonnées de l'intérieur étroit de Hvar, les kilomètres de vignobles fortifiés et d'oliveraies suivent à peu près le même tracé qui leur avait été donné il y a 2400 ans par les Grecs de l'Antiquité.
Alors que nous sortions du terreau limoneux et rougeâtre du vignoble, nous avons croisé des citernes couvertes de mousse, de minuscules sanctuaires avec des autels recouverts de poussière et de cire de bougie, ainsi que d’énormes tas de pierres cachées sous des branches.
"Personne ne le sait, mais ils pensent qu'ils pourraient marquer l'endroit où ils ont enterré les gens, les Grecs", a déclaré Marnel.
Nous n'avions vu aucune personne depuis notre départ de la ville. J'ai appris par la suite que nous étions à moins d'un kilomètre d'une grande route, mais je ne pouvais pas entendre une seule voix lointaine, le fracas de la circulation ou même le braillage du bétail. Je devais me demander qui s'occupait de ces champs.
