Voyage
Un enfant Warao joue dans les couvercles de collecte d'eau du gouvernement.
En se promenant au cœur du Venezuela, Robin Esrock découvre la beauté, des insectes et un cas grave de fièvre de la jungle.
La matinée était proche pour une semaine d’aventures dans la jungle au cœur du Delta de l’Orénoque au Venezuela.
Nous partions à 5 heures du matin, en emballant les sacs légers dans des sacs étanches. Le logement consisterait en des hamacs, des repas de base en camping ou tout ce que nous pourrions attraper.
Deuxième plus grand système de drainage fluvial après l’Amazone, l’Orénoque a une température moyenne de 27 ° C et un écosystème vierge et non aménagé de 25 000 km 2, protégé, possédé et habité par le peuple autochtone Warao.
Mais il nous faut d’abord y arriver et, dans l’Amérique latine au sang chaud, cela peut devenir une aventure en soi.
Tout va bien courir le long de l'autoroute, jusqu'à ce que, tout à coup, les voitures devant s'arrêtent, ce qui n'est jamais bon pour une autoroute. Chris entraîne le Land Cruiser dans les voies en sens inverse et avance à pas lents dans le trafic en sens inverse, en dépassant des centaines de voitures de papeterie sur la droite.
Mais alors, cette voie devient aussi étranglée. Il y a une manifestation devant, un village a bloqué la route pour protester contre le manque de services civils.
Apparemment, c'est tout à fait normal. Comme la voiture ne va nulle part, le moment est idéal pour se rendre dans le monde du leader politique le plus controversé du continent, le franc-président sans vergogne, Hugo Chavez.
Feu de gauche
Hugo Chavez sur le mur.
Vous avez peut-être entendu parler de Chavez. C'est lui qui a brandi un livre de Noam Chomsky devant l'ONU et a comparé George W. Bush au Diable lui-même.
Il est le meilleur ami de Fidel Castro, un grand critique de l'hégémonie américaine, la seule rencontre d'un radical de gauche avec des poches si remplies d'huile qu'il peut placer son argent là où il se trouve.
Dans tout le pays, de grands panneaux publicitaires de Chavez parcourent les rues, des graffitis et des t-shirts comparant Chavez à Che Guevara, symbole ultime du révolutionnaire radical.
Avec l'une des réserves de pétrole les plus riches au monde, Chavez ne dépend pas des entreprises américaines pour faire flotter son empire et n'a pas peur de le dire.
Avec Morales de Bolivie et Lula au Brésil, il est à l’origine du feu nationaliste de gauche qui envahit l’Amérique latine, à la grande horreur des entreprises américaines, qui préféreraient que chacun reste à la maison, regarde Friends et achète un nouveau mixeur.
Au lieu de cela, Hugo réinjecte dans le pays des profits pétroliers énormes, ce qui explique pourquoi un litre d'essence au Venezuela coûte 5 centimes, voire 2, 5 cents si vous utilisez des prix noirs. Chris remplit le Land Cruiser de 50 litres et coûte 3 $. Allez Hugo!
Trouble au paradis
Sauf que, attendez, qu'est-ce que c'est que ça, Hugo a fermé la plus grande et la plus populaire chaîne de télévision indépendante du pays pour avoir critiqué sa politique.
Et maintenant, il veut être El Presidente à vie. Ce ne sont pas les signes d’un régime démocratique sain, ce qui pourrait expliquer pourquoi des intellectuels et des étudiants manifestent pacifiquement par milliers, et les médias internationaux (avec un petit coup de pouce des intérêts commerciaux américains) décrivent lentement mais sûrement Chavez comme un fruit. bar passé sa date de vente.
Il fait chier les gens qui bénéficient du statu quo - un populiste, une voix pour les masses silencieuses, pas étonnant que la petite et riche élite soit menacée.
Populiste, une voix pour les masses silencieuses, il n'est pas étonnant que la petite et riche élite soit menacée. L'Église convulse quant à l'objectif de Chavez de scinder en permanence l'Église et l'État dans ce pays catholique romain.
Il fait chier ceux qui bénéficient du statu quo, selon lequel des millions de personnes vivent sans eau courante ni électricité, et des dizaines de personnes se font assassiner dans les bidonvilles qui bordent Caracas chaque week-end.
Chris est sur la clôture, mais a définitivement constaté une amélioration de la politique de Chavez sur les villages environnants. Donc, très peu de personnes appropriées entrent sur la scène politique historique au bon moment. Mandela, Gandhi, Churchill. La plupart arrivent avec de bonnes intentions, et laissent derrière eux de gros comptes en banque.
Chavez - eh bien, nous allons devoir attendre et voir ce qu'il va devenir.
Entre-temps, il semblait ne rien pouvoir faire pour nous mener dans la jungle, et le gouverneur local ne valait pas la peine de péter dans une maison fraternelle puisque sa femme l'avait mis au lit avec son garde du corps masculin. Ah, l'Amérique latine.
La voiture qui coule
Nous pourrions essayer de parcourir l'ancienne route, mais avec les fortes pluies de ces dernières années, cela risque d'être un peu risqué. Nous suivons un sentier fissuré jusqu'à atteindre un pont, emporté par une eau boueuse et brune.
Calé sur l'autoroute
Chris passe le Cruiser en 4 × 4 et décide de tenter sa chance. Avez-vous déjà entendu le son d'une voiture qui coule? Ou vu l'eau monter au-dessus des fenêtres?
Il le fait tourner et nous hurlons et Dieu-Aidez-nous si, d'une manière ou d'une autre, nous ne trouvons pas le plus petit morceau de route que le pneu puisse saisir et que la voiture avance en avant pour atteindre l'autre côté.
Cris de victoire! High Fives tout autour! Aucune autre voiture n'ose tenter ce genre de folie. Les routes seront dégagées sur des kilomètres!
Quand. La voiture commence à palpiter, le moteur grogne, l'iPod s'éteint, la batterie tombe en panne et le Land Cruiser s'arrête désespérément. L'alternateur a été inondé par le passage du pont, nous sommes coincés au milieu de nulle part, le soleil de mi-journée nous cogne fort sur la tête.
Nous descendons une camionnette et, en quelques minutes, ils ont attaché un bout de corde à notre bateau de croisière et nous entraînent à environ deux mètres de distance.
Bon et bien, bien sûr, sauf que ces gars-là décident de rouler à environ 120 km / h, en dépassant de gros camions sur une route étroite, puis, oh, oui, et ensuite ça commence à gronder.
Mourir sur l'autoroute
La peur ne consiste pas à sauter d'une cascade. La peur ne nage pas dans les eaux infestées de requins.
La peur est tirée à 120 km / h sur une route dangereuse dans une tempête tropicale aveuglante
La peur est tirée à 120 km / h sur une route dangereuse dans une tempête tropicale aveuglante, sans essuie-glaces, lorsqu'un seul frein provoque une énorme perte de charge par l'arrière et des dommages presque certains à tous les occupants qui se trouvent à l'intérieur.
Il y avait de bonnes raisons de serrer mon sphincter parce que Jungle Chris, le genre de gars costaud qui veut être, avait les doigts blancs sur le volant et la peur d'un animal fou dans ses yeux. Nous avons conduit comme ça pendant une heure.
Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que mourir sur une autoroute vénézuélienne semblait en quelque sorte en dessous de moi.
Bien sûr, les nuages se sont séparés aussi rapidement qu'ils ont pris d'assaut, un soleil brillant a éclaté, nous avons finalement eu une vision par la fenêtre avant, et les gars en face ont décidé de nous emmener directement sur le pont où nous allions rencontrer notre bateau.
JP restait derrière pour régler la voiture, nous chargions les kayaks, le bateau à moteur et, enfin, cette fois-ci, je me rendais au Delta.
Trois jours plus tard. L'Armée rouge, Karl, a sûrement dû piquer le verre, car si je ne voyais pas les photos, je ne pensais pas que nous plongions au coucher du soleil dans des eaux infestées de piranha pour nager avec les dauphins roses.
Pourtant, la bande est enregistrée - nous dans l’eau, et à quelques mètres, un rare dauphin rose saute dans les airs. Les souvenirs de cette nuit au Lodge sont flous.
Fièvre de la jungle
J'ai joué avec un tucan, un ara. Je vois un drapeau palestinien, des coupures de presse au-dessus de la barre mentionnant le Hezbollah.
Nager avec les pirhanas
La loge est la propriété de deux Palestiniens et, dans ma tête, ivre de soleil, d’exposition, mon foie combattant les toxines des piqûres d’araignées sur mes piqûres de moustiques sur mes piqûres de puces de sable, je concocte complots et fièvres folles de paranoïa.
Un puma rugit dans une enceinte voisine, sauvée par les frères. Les perroquets sauvages volent au-dessus de ma tête, je me souviens d'un rhum de la jungle, jouant du rock classique sur une chaîne stéréo, s'évanouissant dans la cabine, notre nuit de luxe.
Il y a un trou dans le filet au-dessus de la poignée de la porte, quelqu'un a percé la porte pour entrer, les moustiques buveurs de sang sont partout! Je me tape la nuque et les cadavres d'une douzaine de puces de sable sont sur ma main. Un tapir noir géant court le long du trottoir de bois.
Je lève les yeux à temps pour voir la créature de la taille d'une vache dans un sprint, pourchassant les filles dans leurs chambres, le sinistre cloppity-clop, son clop-clop de ses sabots sur le bois. Je rêve fébrilement de bêtes et de chaleur, de sueur et de danger.
Nous sommes les seuls invités cette nuit dans la loge. C'est une bonne chose.
J'avais la fièvre de la jungle et je l'avais mal. S'endormir dans un hamac prend un certain temps, et même le répulsif maison à base d'huile de bébé de Chris, la vitamine B12 et une pincée de Deet ne faisaient pas le poids face aux hordes, aux armées, à l'invasion totale des punaises de la jungle.
J'ai compté 136 piqûres sur la jambe de Julia. Juste une jambe. L'humidité vous colle au velcro et la baignade n'est pas recommandée car ces eaux abritent des piranhas mangeurs d'hommes, avides de doigts et d'orteils.
Ajoutez à cela le ronflement géant de notre directeur de la photographie, Sean, le manque de sommeil, et bien, vous avez la possibilité de créer une aventure inoubliable, incroyable, maintenant ceci est le vrai-gonzo.
Dans la nature
Pagayer dans le Delta
Nous avions 150 km de rivière à parcourir, un bateau à moteur bi-moteur à toit ouvert, quelques kayaks, quelques jours de nourriture et, de manière inattendue, Jesus et Pina, deux Waraos calmes mais de bonne humeur qui connaissaient ces tributaires labyrinthiques les façon dont un chauffeur de bus connaît ses itinéraires.
De plus, Chris dirige les expéditions dans la jungle depuis dix ans et possède une expérience considérable des Waraos, des éléments, des défis de la vie à l’intérieur du poumon vert de la planète.
La beauté intacte de cette nature sauvage est renversante. En kayak, mais hors-bord, l’eau est un miroir des arbres tropicaux luxuriants qui la dominent, un ciel aussi grand que l’imagination de Dali.
Les aras et les perroquets sauvages volent en paires d'amour au-dessus, tandis que dans les arbres, des cappuccinos et des singes hurleurs se balancent dans les vignes. Les rayons piquants de l'eau douce flottent doucement comme des orbes dans l'univers, le son de la jungle la nuit devient un bourdonnement de vie, et pourtant 99% d'entre eux sont au-delà de la vue, derrière le rideau d'obscurité.
Le peuple du canoë, les Warao, est une tribu qui vit au bord du fleuve dans des cabanes à parois ouvertes adorant son arbre de vie, le palmier morichi, qui fournit de la nourriture sous forme de vers géants, de fruits et d’élixirs.
Ressemblant physiquement à des Mongols, ils parlent à voix basse, si jamais, communiquant selon ce que Chris appelle «la télépathie dans la jungle». Les enfants apprennent à faire du kayak avant de pouvoir marcher, les familles sont nomades et se déplacent entre les différentes parties de la jungle.
C'est un beau rêve, mêlé à la conception erronée du noble sauvage, au-delà de la portée de la vie moderne. C'est un beau rêve qui s'est réveillé.
Le vieux rencontre le moderne
D'abord sont venus les moteurs. 500 moteurs de bateau donnés au Warao dans une sorte de manœuvre politique pour les votes, entraînant un changement rapide dans la façon dont ils bougent, comment ils interagissent.
C'est un beau rêve, mêlé à la conception erronée du noble sauvage, au-delà de la portée de la vie moderne.
Viennent ensuite les villages, les petites maisons en béton et les groupes électrogènes, le gouvernement regroupant les Warao dans des communautés qui n’existaient pas auparavant (et les conditions sociales qui accompagnent les communautés rurales pauvres également).
Puis sont venues les antennes paraboliques et les téléviseurs, les lecteurs de DVD pour napalmer un peuple sans méfiance porteur de messages occidentaux, sans lui donner les outils sociaux lui permettant de comprendre que la publicité est une connerie et que la télévision est une télévision et non le monde réel.
Puis vint le mouvement vers les villes et les cités, la répartition des unités familiales. Viennent ensuite les touristes allemands, prenant des photos de leurs vedettes rapides dans une autre exposition du zoo humain.
Puis les missionnaires sont venus leur dire que des milliers d'années de tradition sont toutes fausses et qu'ils devraient tous croire en un dieu blanc et barbu qui est mort sur une croix.
Comme les tribus indigènes de l'Amazone, comme partout ailleurs, ces gentils gens n'ont aucune chance.
Nous nous dirigeons vers les eaux saumâtres, les eaux noires, où le sel de la mer rencontre l’eau douce. Les chenaux deviennent plus étroits, les arbres plus épais et plus sombres. Le bateau avance doucement, envoyant à peine une ondulation dans l'eau, lisse comme un granit poli.
Un petit chenal se casse à droite et un garçon à moitié nu est en train de pêcher. C’est le genre de photo que vous voyez dans National Geographic, une vision de l’humanité qui est à la fois inspirante et effrayante.
Je me demande quel espoir il y a pour les Warao, en quoi réside leur avenir.
Une petite prière
Dîner de capture.
Nous nous réveillons le dernier matin dans un petit camp en bois au bord de l’eau. Deux heures sur le bateau pour une petite ville où nous serions accueillis par le Land Cruiser.
La pluie a résisté, nous épargnant la torture de la forte averse que nous avons connue il y a quelques jours.
En attendant la voiture, je me promène dans le village, maisons peintes de couleurs vives, devant une église missionnaire. Ces enfants «urbains» de Warao portent des croix, mais un type me dit que c'est juste pour la mode.
Un long trajet en voiture pour rentrer à Barcelone, un court vol à destination de Caracas, des embouteillages vers un hôtel voisin, un vol matinal pour Houston. La jungle a disparu, les insectes, la rivière, les piranhas, les Warao. Je vois des personnes en surpoids pour la première fois en une semaine.
«Le département de la Sécurité intérieure a déclaré le niveau actuel de la menace terroriste comme suit: ORANGE. S'il vous plaît soyez conscient de votre environnement et les autres passagers."
