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Ma première expérience de Cuba n'aurait pas pu être plus différente de ma deuxième. Ma première visite a été pour un mariage à Varadaro, une sorte de lieu de villégiature «en ficelle». Les mojitos sans fin étaient une tuerie, mais je savais que je ne voulais pas atteindre une culture entière et que je devais revenir.
Donc, je suis revenu - quatre ans plus tard - cette fois en marchant en moyenne 15 km par jour, caméra en main, sans agenda. J'ai franchi la frontière invisible (la Passio de Prado, qui longe le bâtiment du Capitole) qui semble retenir les touristes dans la zone de sécurité de la vieille Havane, puis j'ai exploré Centro, Vedado, Cerro et Miramar. voyage à la Trinité. C'était comme si chaque coin était une nouvelle scène, une nouvelle facette de Cuba ou une personne à rencontrer, un nouvel aspect à considérer. Voici 16 moments de mes errances qui m'ont surpris, qui m'ont procuré de la joie et qui ont eu un impact sur moi longtemps après mon départ.
Éloignons-nous - les voitures de collection sont méchantes. Je m'attendais à en avoir marre au bout d'un moment - à rouler des yeux devant les touristes qui se déplaçaient dans la ville, des bâtons d'écoute sortant de chaque fenêtre. Mais, après trois semaines solides à La Havane, je me retrouvais toujours bouche bée devant les couleurs ou les modèles qui passaient. Je ne sais pas combien de temps il faudrait rester à Cuba pour s'habituer à les voir et ne pas regarder mais je peux confirmer - cela prend plus de trois semaines. Bien sûr, les modèles les plus attrayants sont réservés aux touristes, mais le même attrait - du moins, pour moi - aux voitures plus cochonnes, rouillées et affranchies que les locaux utilisent comme taxis de groupe. Et il y a même quelque chose dans les petites importations russes qui m'a attiré. En somme, oui - les voitures sont géniales. Il n'a pas vieilli.
Conduire dans une voiture de collection était une expérience surréaliste - je suis surpris d’avouer que j’ai tellement aimé. Mais les plus chics vous coûteront un joli centime. Au lieu de cela, un groupe d’entre nous a contraint un taxi de groupe local (ramenant plusieurs personnes pour différentes destinations) à nous emmener un peu, et c’était peut-être encore plus excitant - pour nous en tout cas - avec toute sa rouille, sa bosses, sa sensation rapiécée, les modifications étrangères aléatoires, les craquements et les gémissements. Et cette nuance de vert - Havana Green, ils l'appelaient - c'est ma couleur d'esprit. Regarder La Havane passer à travers la fenêtre rouillée et grinçante était l'un des moments les plus froids de mon voyage.
La Havane après 16h était le meilleur. Les enfants non scolarisés, les familles rentrant à la maison et les mamans en train de cuisiner - toutes les rues se sentaient vécues de la sorte. Sans câble ni wifi, les rues sont bondées et le sentiment de nostalgie que je ressens pour moi. Quelque chose d'il y a longtemps ou peut-être que je n'ai jamais vraiment eu, ce sentiment de voisinage et de vie ensemble dans la rue.
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Ma première semaine à La Havane a été remplie de pluie. Comme battant, pluie sérieuse. Et puis les vagues se sont enroulées - martelant le Malecon les unes après les autres. J'avais naïvement imaginé Cuba comme calme et ensoleillée par excellence - il était phénoménal de la vivre dans un cadre complètement différent comme celui-ci.
Un flic traverse la ville inondée de Habana Viejo. Les vagues sont tombées si fort que la vieille Havane a littéralement été inondée. Nous avons dû enlever nos chaussures et patauger dans des eaux profondes jusqu’à atteindre des zones plus sûres. Voir une région passer de touristes et de colporteurs à vide de manière apocalyptique a été l’une des expériences les plus mémorables de ma vie.
Un magasin de fleurs pop-up à Centro Habana. De nombreux Cubains ont trouvé le moyen de travailler chez eux: réparations, lessive, cuisine et, ici, des fleurs, en sont quelques exemples. Dans un pays où il est illégal d'être au chômage, trouver (ou travailler) un travail est une partie vitale de la vie. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'ingéniosité et de l'étincelle créative que les gens ont à proposer quelque chose d'unique - ou utile - à offrir à leur quartier. Cordonniers, tailleurs, cuisiniers, blanchisseurs, boulangers et, oui, fleuristes, pour n'en nommer que quelques-uns. Cela a simplement donné aux rues cet air de tous les participants.
sept
La lumière du matin, avant que les touristes descendent sur Trinidad de Cuba, était stupéfiante. Trinidad est célèbre pour ses couleurs pastel et son atmosphère historique - c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO - mais il vaut mieux la voir tôt le matin. La vie est à nouveau dans les rues: des vieillards sirotant un expresso, des enfants allant à l’école, des femmes ouvrant leurs petits magasins. Quatre ou cinq jours de suite, j'étais à 7h du matin, errant, sans autre touriste. Les gens ont vraiment des vies qui ressemblent à ceci. Je n'en revenais pas.
Entracte
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Pratiquer Santeria. C'était un petit magasin de chapeaux à Trinidad de Cuba où la maman tissait des chapeaux et des sacs à la main. J'ai payé 4 dollars pour mon chapeau et je pense qu'elle m'a trop payé. Cela ne me dérangeait pas. En fouillant dans la sélection, j'ai remarqué la poupée. J'ai commencé à les voir partout - une petite hantise (uniquement parce que les poupées sont effrayantes pour moi) change pour les esprits. Je ne vois aucun problème avec Santeria, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi positif que dans certaines parties de la culture.
Je ne m'attendais pas non plus non seulement à rencontrer un prêtre de Santeria et à lui demander de devenir le parrain de mon bébé. J'étais enceinte de 6 mois lors de ce voyage et j'ai reçu beaucoup d'attention partout où je suis allée, ce qui était en fait très amusant. Mais cet homme - Luis - insistait assez pour qu'il bénisse mon ventre et qu'il soit le parrain. Chers futurs descendants, vous avez un prêtre cubain Santeria comme parrain (lisez: vous êtes super, super cool).
dix
Ma casa - une sorte de bed and breakfast où vous pouvez rester chez des locaux et prendre des repas faits maison (ce que je suggère aux gens de le faire à la place des hôtels de tout mon cœur) - était proche du plus grand centre commercial de Cuba. Trois niveaux de magasins dont je n'avais jamais entendu parler, à part Adidas. Les gens venaient ici pour utiliser le wifi et avaient des bières au niveau principal toute la journée. Littéralement, toute la journée. C'était un cirque et il était impossible de comprendre comment un Cubain local pouvait se permettre quoi que ce soit à l'intérieur, étant donné que le gouvernement verse environ 25 CUC (25 USD). En tout cas, tout ici était vaguement familier mais pas tout à fait juste tout à la fois.
11
Deux hommes passent l'après-midi sous la pluie à jouer aux échecs à un rythme probablement le plus lent de tous les temps (du moins, je l'avais déjà vu). Les gens disent que le temps est différent pour de nombreux endroits dans le monde: heure de l'île, heure de l'Afrique, heure de New York, heure de l'Inde. Ils ont tous des significations et des connotations différentes. L’heure de Cuba est peut-être l’un des fuseaux horaires les plus décontractés dans lesquels je sois allé - tout a été retardé non pas un peu, mais des heures. Pour démarrer, personne ne s'en souciait. En tant que photographe, deux heures (voire 20 minutes) peuvent faire la différence entre une photo de qualité et une photo phénoménale, ce fut difficile. Cependant, m'attendre devant leur porte en attendant que l'un d'entre eux bouge était un délicieux test de patience de ma part et que je pourrais supporter de réapprendre plus souvent.
Entracte
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«5 étoiles» est un artiste de graffiti infâme qui hante les ruelles de La Havane. Son travail a été éparpillé sur les murs de toute la ville, mais principalement dans le centre. J'ai trouvé ce symbole du soulèvement artistique partout à La Havane (et à Cuba). Des clubs de musique underground, des salons de tatouage cachés, des bars sans nom, de nombreux événements de bouche à oreille - il existe ici une sous-culture évasive et séduisante. Dans un endroit où beaucoup de choses sont réglementées, les artistes sont parmi les premiers à vouloir se libérer de l'emprise. Cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Cuba - mais les actes de rébellion, aussi minimes soient-ils, forment finalement un mouvement.
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On peut trouver des graffitis, des musiciens et des artistes partout dans le monde, mais pour moi, cela est mis en valeur lorsque c'est la toile de fond. La propagande était un spectacle courant à voir autour de La Havane - et de Cuba - comme un rappel constant de l’histoire de Cuba. Je pense que c’est la raison pour laquelle des choses comme les graffitis, les planchistes, les tatouages et d’autres petites rébellions se démarquent tellement ici.
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En parlant de patineurs, j’ai eu l’occasion de côtoyer certains et de voir un joli côté alternatif à La Havane. C'était même au-delà de Centro, dans la banlieue actuelle de La Havane où les voitures adorables et les couleurs pastel sont beaucoup moins fréquentes. Ces jeunes risquent de se voir retirer leur planche chaque fois qu'un policier passe, car le skateboard à Cuba n'est pas un sport réglementé et approuvé.
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Je travaillais avec une organisation à but non lucratif qui gère des planches à roulettes à Cuba et les utilise comme outils pour inspirer les jeunes de La Havane. Chaque passage à la frontière risque de susciter l'attention ou l'intervention du gouvernement, mais ils ont constaté de visu le pouvoir et la libération du skateboard avec ces enfants. Ils s'appellent AmigoSkate et travaillent d'arrache-pied pour autonomiser, soutenir et éveiller les enfants - garçons et filles - autant que possible à La Havane, sachant qu'ils peuvent constituer une génération qui voit non seulement d'énormes changements à Cuba, mais aussi eux à propos.
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