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Il y a deux ans, un séisme meurtrier d'une magnitude de 7, 8 a secoué le Népal, faisant environ 9 000 morts dans le pays, dont 22 personnes au camp de base de l'Everest et trois autres dans la région environnante. Des images de personnes passant au crible les décombres d'immeubles détruits et cherchant désespérément des êtres chers sont restées gravées dans ma mémoire, alors que quelques amis et moi nous sommes inscrits à la difficile randonnée de 12 jours de Lukla au camp de base de l'Everest avec G Adventures. La reconstruction de la région de l'Everest était une priorité pour le gouvernement local, car le trek du camp de base de l'Everest est l'un des plus populaires au Népal. Moins de cinq mois plus tard, des visites étaient à nouveau organisées dans la région, mais les touristes ne se présentaient pas.
Deux ans plus tard, il y a plus de touristes que jamais, mais les souvenirs du tremblement de terre hantent encore de nombreux villages, bien que de nouvelles maisons aient été construites à côté de celles endommagées et que les travaux de construction se poursuivent.
Un portier traverse l'un des nombreux ponts suspendus sur la rivière Dudh Kosi, près de Lukla - le début de la randonnée de 65 km qui mène au camp de base de l'Everest. Un marcheur fort, pré-acclimaté à l’altitude, pourrait parcourir la distance en deux ou trois jours, mais la plupart des corps - y compris le mien - ont besoin de temps pour s’adapter à l’air de plus en plus maigre.
Les travaux de construction se poursuivent dans certaines parties de la région de Khumbu, qui s'est radicalement transformée au fil des ans grâce aux dollars générés par le tourisme et aux subventions versées par des organisations internationales de secours pour financer des écoles et des cliniques médicales. Le tremblement de terre d’avril 2015 a laissé environ 45% de la région complètement endommagée et 25%, légèrement endommagée.
Un des nombreux habitants sympathiques accueille le défilé de randonneurs le long du sentier achalandé menant au camp de base Everest. Les premiers jours sont consacrés à traverser des villages sherpas endormis, composés d'une poignée de maisons en pierre d'apparence fragile, de petits jardins, de pensions et d'un petit magasin vendant de l'eau, des collations et du matériel de randonnée.
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Les bâtiments de certains villages de la région de Khumbu ont plus ou moins subi des tremblements de terre de nombreuses années. Pour les habitants, les bâtiments endommagés rappellent le tremblement de terre meurtrier d’avril 2015, mais la plupart des gens veulent oublier et passer à autre chose.
Les signes du séisme d'avril 2015 sont toujours visibles dans de nombreux villages de la région de Khumbu, où de nouvelles habitations ont été construites à côté de celles endommagées.
Des pierres de mani, gravées ou peintes avec des inscriptions bouddhistes, se trouvent le long de plusieurs parties du sentier menant au camp de base de l'Everest. Les pierres sont une prière et une méditation pour les bouddhistes.
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Un enfant accueille les randonneurs le long des marches de pierre menant à la ville animée de Namche Bazaar. Centre commercial historique doté d'un marché prospère, la ville sert souvent de point de départ pour les expéditions dans l'Everest et les autres sommets himalayens de la région. Nous avons passé une journée ici à s’acclimater à 3 440 mètres d’altitude.
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Un randonneur baigne dans les vues magnifiques sur le bazar de Namche depuis l’une des collines environnantes. La route de 9 km de Namche à Tengboche est l'endroit où nous avons eu un premier aperçu du sommet de l'Everest. avec une traînée de poudrerie.
La vue sur les montagnes entourant le village de Dingboche est spectaculaire. Après une nuit à Tengboche, nous avons passé une journée d’acclimatation à Dingboche, où nous avons marché jusqu’à une petite colonie estivale offrant une vue sur Island Peak, Lhotse, Ama Dablam et les murs de glace cannelés flanquant le col d’Amphu Lapcha.
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Un portier admire l'incroyable vue sur Ama Dablam depuis une arête surplombant le village de Dingboche. Ici, le paysage se transforme de forêts de bouleaux nains, de pins bleus et de rhododendrons situés le long de la rivière Dudh Kosi en un monde de prairies alpines parsemées de rochers géants, et de pâturages de yaks entourés de sommets enneigés.
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Mon sens de l’aventure m’enthousiasme au fur et à mesure que nous nous aventurons dans les régions isolées et très élevées. C'est comme si je traversais un tableau pendant les deux jours nécessaires pour atteindre le camp de base de l'Everest depuis Dingboche.
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Un randonneur prend un moment pour rendre hommage à l'un des monuments commémoratifs en pierre à l'extérieur de Dingboche, pour ceux qui sont morts en escaladant le mont Everest.
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Début mai, la piste poussiéreuse regorge de randonneurs internationaux, de porteurs robustes chargés de charges géantes, de caravanes de mules et de yaks avec des cloches sifflantes autour du cou et de la population locale qui vaque à ses occupations quotidiennes tandis que les hélicoptères bourdonnent sans cesse.
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Après huit jours de marche lente et régulière à une altitude de 5 300 mètres, cela me laisse souvent étourdi et à bout de souffle, ce qui me rend extrêmement excité, incrédule et soulagé lorsque nous nous dirigeons vers le camp de base de l'Everest. Ici, mon amie Megan Long prend quelques minutes pour suspendre un drapeau de prière béni quelques jours auparavant par un moine de Tengboche.
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De retour dans les rues chaudes et poussiéreuses de Katmandou, je passe devant de grandes poutres en bois soutenant plusieurs bâtiments anciens et bombés qui semblent s'écrouler sous un autre tremblement violent. Certains bâtiments situés près de la place historique Durbar se trouvent toujours dans un tas de gravats.
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Les difficultés résultant d'une catastrophe naturelle touchent de nombreux visages à Katmandou.
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