Voyage
Jakera (bonjour) aux belles soeurs timides qui vivent avec leurs parents près de notre petit camp dans la jungle / Photo Robin Esrock
Au plus profond de la jungle, Robin Esrock découvre l'influence religieuse et a son propre moment spirituel avec les dauphins.
Selon le missionnaire en surpoids avec accolades, Jésus venait me sauver ce soir, au fond du cœur du delta de l'Orénoque.
Pas un émissaire, mais Jésus lui-même, il me sauverait et sauverait le peuple primitif Warao, car même si nous sommes très heureux (moi, l'écrivain de voyage, ils sont le peuple autochtone de l'une des jungles les plus éloignées du monde), elle savait, elle savait juste qu'il venait ce soir, pas en esprit, mais en personne!
J'ai réfléchi aux aspects pratiques de cette seconde venue et j'ai tenté honnêtement de faire un discours intelligent, mais lorsque la foi aveugle les gens, elle leur enlève plus qu'une simple vision.
Nous utilisons tous les deux ces personnes, cet endroit. Je suis venu pour apprendre et écrire, ils sont venus pour se convertir.
«En savez-vous beaucoup sur le mode de vie des Warao, leur respect pour la nature, les dieux qui ont un sens dans leur vie, par opposition au dieu qui a un sens pour le vôtre?
«Oh, ils pratiquent la sorcellerie, mais dans leur cœur, ils aiment Jésus», répond-elle, mes mots rebondissant sur sa tête comme un ballon de football sur-gonflé.
Il semble que les Warao trouveront Jésus, qu'ils le veuillent ou non.
Quelle est la différence entre ces missionnaires égarés, adeptes d'un gars du Moyen-Orient âgé de 2 000 ans / Fils de Dieu nommé Jésus, et moi, un gringo avec une caméra prenant des photos dans un monde exotique qui ne veut ni n'a besoin de moi ?
Nous utilisons tous les deux ces personnes, cet endroit. Je suis venu pour apprendre et écrire, ils sont venus pour se convertir.
Et coincés au centre: fragiles, timides, dépourvus de filtres idéologiques et totalement vulnérables aux attaques religieuses, culturelles ou physiques, sont les gens du canoë - les warao du nord du Venezuela.
Retour au commencement
Hugo Chavez et Che regardent / Photo Robin Esrock
Je vais ramer le bateau, rentrer au bateau et arriver frénétiquement à Caracas, où la greffe est épineuse et avec quelques dollars, on peut passer complètement à côté de la file d'immigration.
Il apparut immédiatement que, bien que la monnaie officielle soit le boliviano, il ne s’agissait pas de la Bolivie. L’aéroport était grand et neuf et lorsque vous avez la cinquième plus grande réserve de pétrole au monde, l’argent compte pour quelque chose.
Juste n'utilisez pas les banques. Ils vous donneront un taux de change de 2000 à 1, alors que presque tous ceux à qui vous parlez se feront un plaisir de vous en donner environ 3200 à 1. Le marché noir est florissant, 70% sur le dollar, malgré les efforts du président Hugo Chavez, dont Je reviendrai plus tard.
Il n’était pas temps de s’amuser à Caracas le vendredi soir. Dans une camionnette, nous nous dirigeons vers le nord, à six heures de bus de la ville balnéaire de Playa Colorado, puis à cinq heures supplémentaires (du moins je l'espère) du deuxième plus grand delta du monde, l'Orénoque.
Caracas a montré tous les signes d'une grande capitale sud-américaine: trafic, pollution, conducteurs fous, barrios désespérément pauvres et violents, filles métisses sexy, reggaeton martelant, hôtels d'amour au néon.
Après avoir passé du temps à La Paz, j'étais désespéré de sortir de la jungle urbaine et de la pénétrer dans une vraie.
À la plage
L'autoroute à six voies s'est lentement transformée en route à quatre voies et finalement en deux voies. Il était 23 heures, je suis en transit depuis 16 heures, mais le voyage dans la jungle ne faisait que commencer.
Cela me rappelle le nord du Brésil - les cocotiers, l’humidité, les femmes qui portent leur sexualité comme un yuppie porte une cravate à Wall Street.
De gros poulets rôtissent sur une grande rôtissoire au buffet au bord de la route et, à l’instar de l’air nocturne, le repas est chaud et collant. Cela me rappelle le nord du Brésil - les cocotiers, l’humidité, les femmes qui portent leur sexualité comme un yuppie porte une cravate à Wall Street.
Après une altercation mineure avec un VUS (quelques dollars changent de main, nous repartons), nous sommes de retour sur la route, je suis en train de jouer avec mon iPod pour essayer de garder Harold le conducteur éveillé.
Enfin, Playa Colorado, une chambre avec quelques lits dans une maison étrange, montrée en accueillant des jeunes filles à la peau couleur de sucre brun. Les moustiques sont en abondance, un échauffement des choses à venir. Je grimpe dans ma feuille de sommeil, repositionne le ventilateur, s’effondre dans l’épuisement total dû au transit.
Réveillez-vous au son des enfants qui jouent, une caméra dans le visage, nous avons trop dormi, il est trop tard pour conduire au Delta, mais ne vous inquiétez pas, Chris a prévu de nous tenir occupés.
Et ainsi, entrez à gauche de la scène, Chris Patterson, l’Écossais de la jungle, véritable marchand de cigarettes, hôte de ce nouveau monde luxuriant.
L'homme de marlborough
Après avoir navigué dans les Caraïbes pendant dix ans, Chris est devenu le chasseur de rêves des milliardaires russes décadents, organisant des aventures de plusieurs millions de dollars dans le monde entier pour les oligarques, des ballons au-dessus du Serengeti aux châteaux d'Irlande, des palais de glace en Islande aux héliski Whistler.
Chris, écossais de la jungle, explique où nous allons
/ Photo Robin Esrock
Comment les riches s'amusent-ils? Chris connaît la réponse, mais après quelques années sur la vague parfaite, il en avait suffisamment construit pour construire son Jakera Lodge - un paradis pour routards, une école de la vie, à un pâté de maisons du paradis et juste en bas de la rue de Dream Street.
Essuyant le sommeil de mes yeux, je me dirige vers la Jakera Lodge pour me rendre dans une cage contenant une douzaine de filles scandinaves en bikini, se balançant dans des hamacs.
«Nous avons des moustiquaires autour de tous les enclos», explique Chris, «et nous appelons cette pièce, la cage à oiseaux».
«Vous réalisez que personne n'en croira un mot quand je l'écrirai», lui dis-je à voix basse.
«Tu veux jouer avec un bébé python de rivière?», Poursuit-il.
"Bien sûr, pourquoi pas."
“Nous l'avons trouvé sur Google”
Le Jakera Lodge est une auberge de jeunesse (pensez à des hamacs au lieu de lits superposés), une école d'espagnol, une école de salsa, une école de plongée, une école d'escalade, une école quelconque.
Pêche au quai
La clientèle est principalement européenne, bien que toutes les nationalités se manifestent à un moment donné, et les gens restent de quelques jours à six mois. Il s'agit d'immersion dans une culture, dans une langue.
A quelques minutes de là se trouve Playa Colorado, une plage de sable rouge, de cocotiers et d’eau turquoise. «Nous avons eu une grosse soirée la nuit dernière», explique Brendan, partenaire de Chris, «les gars sont un peu penchés en avant.» Cela explique les membres bronzés qui sortent des hamacs partout où je regarde.
Tanya d'Angleterre est ici depuis deux mois et s'en va aujourd'hui. «Tout le monde pensait qu'il serait dangereux de venir au Venezuela», m'a-t-elle dit. «Mais c'était totalement sûr. Les habitants sont sympathiques et nous encouragent avec notre espagnol. Les gens ont été dynamiques, il y a toujours de nouveaux voyageurs qui arrivent, c'est vraiment une façon de vivre."
Je lui demande comment elle a trouvé cet endroit. "Google", me dit-elle. "J'ai tapé en espagnol et en scuba."
Je parle à d'autres étudiants - filles néerlandaises et suédoises. Ils ont tapé “Cours d'espagnol en Amérique du Sud” et “Voyage de bénévolat”. Je demande à ma partenaire Julia comment elle a trouvé cet endroit.
«J'ai tapé Jungle Adventure dans Google», répond-elle.
Je fais une note pour écrire une histoire sur les voyages à travers le pouvoir de Google.
Phobie des requins
Nager avec les dauphins. Brendan organise un ancien bateau à moteur en bois issu d'un ancien pirate en bois et nous quittons la plage, envahie par les habitants du dimanche après-midi.
Il y a presque un gringo en vue. L'eau a l'éclat d'un paparazzi éclair sur la dent d'une star de cinéma.
J'ai la phobie d'un requin depuis que j'ai vu Jaws en vacances à la plage quand j'avais six ans.
«Aujourd'hui, c'est ton jour», dit Chris avec enthousiasme, ses boucles brunes épaisses constituaient un affront pour les 39 ans chauves (le secret est l'aloe vera). Et puis nous voyons l'aileron courbé d'un globicéphale qui coupe les vagues à quelques mètres de nous.
"Beaucoup de choses sont vista tacos boutros boutros ghali", dit le pirate des Caraïbes. «Il dit que c'est un bon présage pour aujourd'hui et le voyage», traduit Chris.
Effectivement, en quelques minutes, nous rencontrons un groupe de dauphins. Deux d'entre eux sautent dans les airs comme pour nous accueillir. Chris attrape la genouillère. Je suis prêt pour le trajet d'une vie. Mais d’abord, deux informations personnelles pour le contexte:
- 1. J'ai une phobie du requin depuis que j'ai vu Jaws en vacances à la plage quand j'avais six ans.
- 2. J'ai des problèmes d'oreille qui m'empêchent de plonger et qui m'ont empêché de nager dans le passé. Ainsi, quand il s'agit d'eau, je suis un bébé d'eau.
C'est alors que j'ai découvert qu'un requin-tigre avait mordu la moitié du cul d'un touriste la semaine dernière. Et un autre a attaqué un pêcheur la semaine précédente. Ici à Playa Colorado.
Requins tigres affamés, naviguant dans les environs à la recherche de mégots de touristes. Mais, crie Robert Plant, «le moment est venu, le moment est venu», alors j'ignore le violoncelle dans ma tête et saute à l'intérieur. L'eau est aussi chaude que la section réservée aux enfants dans une piscine publique.
"Allez Gonzo!"
Un oeil avec une âme
Le bateau décolle et je suis remorqué comme un appât au bout d'un hameçon. J'ai lu quelque part que les dauphins protègent les humains des requins.
Sur le point de nager avec les dauphins.
Je sais que les requins… un dauphin surgit à quelques mètres à ma droite. Ensuite un autre. Puis ils disparaissent ensemble.
Le bateau pivote à gauche. Je regarde dans tous les sens, puis trois autres dauphins se brisent et deux d'entre eux sautent dans les airs à l'unisson.
Nous nous retournons à nouveau, mais ils semblent avoir disparu jusqu'à une minute plus tard, au moment où je commence à errer si les globicéphales sont dangereux, deux dauphins surgissent de chaque côté de moi.
Pendant une fraction de seconde, je fixe un œil qui me regarde, un œil enjoué, un œil avec une âme.
Je sais que je suis en sécurité, je sais que je suis en vie, je ne sais pas ce que je sais, sauf que je viens de communiquer avec quelque chose, quelque chose de réel, quelque chose de transcendant, et chaque muscle se contracte et les cheveux se dressent et cris et les larmes montent et les organes carillons et c’est la toccata et la fugue sur les cordes de mon âme et en un éclair c’est fini.
Ils me tirent vers le bateau.
«Vous venez de nager avec les dauphins, car les gens sont censés nager avec les dauphins», explique Chris. «Dans leur espace, à leur accueil. 'Quelque chose d'autre, hein?"
Je répète quelque chose en réponse à la caméra qui a tout enregistré, et au bout de quelques minutes, je me rends compte que je patauge sur mes genoux comme une grosse tortue dans des eaux infestées de requins.
