Durabilité
Le village de Chi Phat est passé d’un réseau de braconniers et d’exploitants forestiers illégaux à un établissement écologique respectueux du tourisme qui favorise la durabilité des terres sur lesquelles il se trouve.
De l'espace, le Cambodge est vert. Vingt-six pour cent du pays est sous protection.
L'éloignement de l'intérieur et l'histoire violente de la nation ont considérablement retardé le développement et ont conduit à la préservation de la forêt qui n'est que très peu appréciée en dépit de son exploitation continue. Les montagnes de Cardamome abritent 60 espèces gravement menacées, notamment des éléphants d’Asie, des tigres, des crocodiles du Siam, des gibbons et des ours noirs d’Asie. Plus grande réserve vierge vierge de l'Asie du Sud-Est continentale, les montagnes de Cardamome sont également l'un des deux seuls endroits sous les tropiques où les forêts s'étendent d'un bouclier contigu au sommet.
Malgré son statut de zone protégée, cette région n’est pas sûre. En 2010, le Union Development Group of China a inauguré un complexe de 5 milliards de dollars au cœur du parc national de Botum Sakor. Déjà, une autoroute à quatre voies coupe le cœur de la péninsule par une bande de mangroves côtières les plus productives et les plus immaculées, ouvrant la voie à la destruction du tiers ouest du parc pour les 25 prochaines années. Les communautés voisines, autrefois pleines d'espoir d'emploi, se retrouvent laissées de côté alors que des travailleurs chinois sont importés pour vivre et travailler sur le site de construction isolé. Pendant ce temps, les limites n'ont pas changé. Botum Sakor reste un parc national, du moins sur papier.
À quelques kilomètres en amont de Botum Sakor, qui se rétrécit rapidement, notre bus dépose mon petit ami Eben et moi à un tournant poussiéreux où un panneau vert indique un chemin de terre rouge menant à Chi Phat. Nous participons à un circuit d’un mois autour du Cambodge où nous écrivons des articles sur des initiatives de conservation et d’écotourisme. Cette communauté est notre premier arrêt. Longeant le couloir de conservation de la biodiversité des cardamomes de 200 milles et blotti contre la limite sud de la forêt protégée de cardamome méridionale, Chi Phat offre une vision alternative pour les villages situés à la périphérie des zones protégées.
Maisons sur les rives de la rivière Preak Piphot. Photo: Sierra Gladfelter
Deux hommes de la région fumant une cigarette sous le mouvement de la boîte de conserve en direction de leur moto. ils savent déjà où nous allons. En plaçant nos sacs à dos sous le guidon, nous grimpons à l’arrière des vélos et coupons le ruban de la route à travers des terres apprivoisées par des champs de plantations de canne à sucre et de bananeraies. Ce sont les contreforts au bord de la jungle de cardamome. Des parcelles de terre fumantes nous rappellent que les brûlis sur brûlis restent la principale méthode de subsistance dont dépendent les agriculteurs de subsistance dans les zones rurales cambodgiennes. Nous traversons la rivière Preak Piphot sur un petit traversier, un peu plus que quelques patins flottants avec un moteur anti-dérapant pour mauvaises herbes tenu par un enfant de moins de 13 ans.
Le bureau d'éco-tourisme communautaire (CBET) se trouve à quelques mètres du chemin de terre de l'autre côté: une structure de bambou à ciel ouvert à ne pas manquer avec 12 panneaux solaires fixés sur le toit. Nous glissons nos chaussures et nous plaçons sur la tuile fraîche. Tout est en plein air, tout le bureau et le salon inspirent et exhalent la jungle humide. Le comité CBET gère tous les programmes touristiques à travers Chi Phat, y compris l'hébergement, les randonnées et les randonnées en vélo de montagne allant d'un à sept jours à travers les montagnes de Cardamome.
Les visiteurs de la communauté doivent s'inscrire au bureau avant d'être dirigés vers l'une des 10 familles d'accueil de la communauté (4 $ / nuit) et 13 petites maisons d'hôtes (5 $ / nuit). Les familles d'accueil sont examinées par le personnel de CBET, qui visite chaque maison tous les mois et veille à ce que la famille fournisse un matelas avec des draps propres, des couvertures, une moustiquaire et un cartable contenant une fiche d'informations sur la famille d'accueil, ainsi que des phrases et des images utiles à la communication des visiteurs. avec leurs hôtes. Les repas peuvent être arrangés avec les familles d'accueil, ou la cuisine CBET attenante au bureau sert trois repas de style buffet par jour pour quelques dollars.
Le bureau de CBET a un classeur de deux pouces de toutes les aventures qu’il propose avec des guides de la communauté (dont beaucoup vous raconteront des histoires de leurs vies antérieures en tant que braconniers et bûcherons). Dans l'espoir de parcourir plus de kilomètres de sentiers en une journée, Eben et moi-même organisons une excursion d'une journée en vélo de montagne dans une cascade dans la jungle. À des prix raisonnables, la plupart des aventures coûtent moins de 35 USD par personne et par jour, ce qui inclut tout l'équipement, les frais de guide, les repas et l'eau. Encore plus impressionnant: 80% de cette somme va directement aux guides et aux familles d'accueil, soutenant des moyens de subsistance alternatifs qui réduisent le nombre de bûcherons et de braconniers illégaux, l'autre 20% finançant les coûts de formation et d'administration du comité CBET.
Des bateaux de pêche turquoises et coralliens sillonnent les eaux à l’extérieur du sanctuaire de faune de Peam Krasaop. Photo: Sierra Gladfelter
Après avoir vérifié dans notre famille d'accueil et goûté aux chips de banane bio maison de notre famille, je me suis installée dans le bureau avec Veasna Yan, chargée de projet à CBET, et le chef du village Hoeng Prum pour leur demander plus d'informations sur le développement de Chi Phat.
Le chef Hoeng Prum se souvient clairement que Chi Phat était endémique de l'abattage illégal et du braconnage dans la forêt adjacente lorsque la Wildlife Alliance (WA) a contacté la communauté pour la première fois en 2007 une industrie violente et inspirée par la survie.
Tragiquement, la plupart des braconniers sont des agriculteurs de subsistance et des pêcheurs comme ceux de Chi Phat qui vivent en marge des zones protégées et qui luttent pour nourrir leurs familles. Considérant que le revenu moyen des Cambodgiens oscille autour d'un dollar par jour, le trafic d'animaux rapporte beaucoup d'argent (un macaque vaut plus de 60 dollars, et c'est avant qu'il ne passe aux mains d'un intermédiaire). C'est dans cet esprit que WA a tenu sa première réunion avec les 550 familles du village dans le but désespéré de sauver les Cardamomes et sa faune en voie de disparition.
«À l'époque, tout le monde détestait les ONG et la Wildlife Alliance parce que les gens comprenaient que [la Wildlife Alliance] entraverait leur existence», se souvient le chef Hoeng Prum de la réponse initiale du village. Reconnaissant le besoin d'approcher les villageois différemment, l'Australie-Occidentale a mené une enquête et s'est entretenue une à une avec les familles locales. «Les gens ont ouvertement répondu qu'ils avaient pratiqué l'exploitation forestière illégale et qu'ils avaient été cambriolés pour aider leurs familles», a expliqué Hoeng Prum. «J'étais un braconnier à l'époque. Nous étions tous."
À leur retour à la prochaine réunion de village, les WA ont proposé de transformer Chi Phat en une destination d'écotourisme afin de fournir d'autres moyens de subsistance à la communauté qui, à l'époque, n'avait d'autre choix que de chasser et de se connecter. Bien que plusieurs habitants se soient assis pour regarder le projet se dérouler, ne voulant pas s’impliquer tant qu’il n’avait pas résisté à l’épreuve du temps, 400 familles ont immédiatement accepté de donner l’idée à une idée.
Le WA a mis en place un comité d'éco-tourisme basé sur la communauté (CBET), invitant les villageois à se porter volontaires pour les phases initiales du développement. Live and Learn, une ONG partenaire de la WA, a formé la communauté à la langue anglaise, à la gestion de l'accueil et aux services de guide. Les braconniers, connaissant bien la forêt, ont été invités à s’inscrire en tant que guides. Le chef Hoeng Prum fut l'un des premiers à se convertir. Parallèlement, le réseau d'écotourisme communautaire cambodgien (CCBEN) a fait la promotion de Chi Phat en tant que destination dans les pôles touristiques du Cambodge.
En octobre 2008, les touristes ont commencé à venir à Chi Phat pour la première fois. Quatre cent trente-six invités sont arrivés au cours de la première saison et le projet a obtenu son statut d'organisation communautaire juste un an plus tard. Le nombre de touristes à Chi Phat a atteint un record de 2 315 en 2012, doublant presque chaque année depuis sa fondation. Aujourd’hui, plus de 500 familles participent au programme, la quasi-totalité du village étant active, du transport des invités à moto de l’autoroute à la préparation des repas et à la préparation des déjeuners.
Le lendemain matin, Eben et moi arrivons juste après l'aube pour récupérer nos déjeuners emballés (enveloppés dans des feuilles de bananier et dans un récipient en palmier tressé entièrement naturel) et prendre le petit-déjeuner. Vanak, 22 ans, se présente comme notre guide. Nous le suivons pour choisir un vélo de montagne dans le hangar en bambou situé à côté. Nous allons parcourir 30 miles de sentiers à travers la jungle de Cardamome, boucler une boucle dans les profondeurs de la forêt protégée et revenir le long de la frange où les exploitations bananières et les villages se pressent.
VTT à travers une plantation d'acacias à la lisière de la forêt protégée du sud de la cardamome. Photo: Sierra Gladfelter
Peu de temps après avoir quitté les maisons sur pilotis de Chi Phat, nous empruntons une piste en terre battue et traversons des champs dégagés pour le bétail et le long des corridors de bananiers. Les papillons descendent sur nous comme des confettis. Bientôt, nous pénétrons dans une plantation d'acacias où les troncs minces s'empilent en rangées jusqu'à l'horizon. Vanak explique une entreprise qui a remporté une concession de terrain avec le gouvernement central a planté les arbres il y a trois ans. Soi-disant, ils vont restituer la terre dans la forêt protégée dans une dizaine d’années au moment de la récolte du bois. Les fermes villageoises empiètent également sur les limites de la forêt, et il est difficile de dire quand nous pénétrons enfin dans la nature. Toute la journée, nous entrons et sortons de cette ligne fracturée et négligée.
Vanak a emmené des touristes dans la jungle ces deux dernières années, après avoir appris l’anglais à l’Organisation de développement communautaire Botum Sakor, à quelques kilomètres en aval. Souvent, des éléphants, des cochons sauvages et des cerfs se détachent de la forêt lors de ses treks. Aujourd'hui, nous avons de la chance d'entendre les appels hantés de gibbons empilés chantant à travers la canopée. Vanak descend de son vélo et nous cueille une branche de baies; nous suivons son exemple alors qu'il met les petits fruits dans sa bouche.
Plus tard, Vanak indique des morceaux d'acajou dispersés par une hache sur le sol de la forêt. Quelqu'un est venu couper des arbres le long du sentier. Vanak note l'emplacement à signaler aux équipes d'application de la loi, et nous sommes en route. À partir de ce moment-là, chaque fois que nous croiserons une motocycliste sur le sentier, je m'attends à voir un léopard drapé à l'arrière de la moto. «La plupart sont des cultivateurs de bananes honnêtes», assure Vanak. "Les braconniers et les bûcherons viennent maintenant d'autres villages."
Au fond de l'enchevêtrement sombre de la forêt, nous nous cachons sous des fûts de bambou et de vignes tombés sur le sentier. Le chemin est ici technique, et parfois je descends au sol sans faire confiance aux ponts en rondins lors des lavages de la mousson. Enfin, atteignant le bord d'une gorge plongeante, nous rangons nos vélos et transportons nos paniers-repas à la base d'une cascade volcanique. Nous nous brisons sur les rochers et mangeons à l'ombre - des œufs frits à la ciboulette et emballés sur du riz. En nous débarrassant de nos vêtements, nous plongeons dans l’eau tiède et nous nous dirigeons vers les embruns où le ruisseau bondit au-dessus de nous.
Alors que nous volons en descente sur le chemin du retour à Chi Phat, des champs calcinés, des plantations d'acacias et des trous béants creusés dans la jungle pour les fermes défilent et nous rappellent la délicatesse de la protection de cette forêt. De retour dans le village pour le dîner, je discute avec des gens du bureau de CBET des défis auxquels la communauté de Chi Phat est toujours confrontée et de ce segment de Cardamoms.
«Cela a été un long et fastidieux processus de réduction du braconnage», commente Veasna Yan, responsable du projet CBET, sur l'objectif initial de l'initiative. Heureusement, la Wildlife Alliance entretient depuis 10 ans des relations avec l'administration forestière du Cambodge. Des équipes de formation et de contrôle du financement composées de militaires et de membres qualifiés de villages forestiers tels que Chi Phat n'auraient pas d'autre choix que de devenir eux-mêmes des braconniers. Ensemble, ils patrouillent sur 1, 7 million d'acres de la jungle à partir d'une série de six stations ventilées à travers la chaîne de montagnes.
Les équipes démantèlent et brûlent des centaines de collets chaque mois et confisquent les scies à chaîne et les scieries mobiles. De temps en temps, des délinquants sont surpris en train de sortir du bois des collines en voiture ou avec des animaux cachés dans des chambres sous les sièges de motos. Lorsqu'une grande partie de la faune est capturée ou que l'équipe attrape un revendeur, celui-ci sera renvoyé en justice devant le tribunal provincial de Koh Kong et se retrouvera probablement en prison. Les espèces sauvages confisquées sont soit libérées, soit envoyées au parc zoologique de Phnom Tamao et au centre de sauvetage de la faune sauvage pour y être réhabilités. Si seulement un ou deux animaux sont retrouvés vivants ou si le délinquant est une personne locale qui prépare des pièges à nourriture, il recevra un avertissement. Les équipes de contrôle doivent être sensibles au fait que ce sont souvent les propres voisins des patrouilleurs qui font le braconnage et les arrestations pour des crimes mineurs peuvent effacer les relations chez eux. Malgré tout, l’équipe a eu un tel succès qu’aujourd’hui, Chi Phat est presque libre.
«Le corridor de conservation existe en raison de la présence de la Wildlife Alliance et de sa forte compréhension de la région», a déclaré Sopheap Phoung, un ancien agent de la force publique qui se consacre maintenant à sensibiliser les enfants de la région à l'importance des ressources naturelles. "En fin de compte, plus de touristes signifient qu'il est possible de garder la population locale occupée et de disposer d'un revenu stable."
Bien que le WA ait soutenu financièrement le projet au cours de ses cinq premières années, il a progressivement diminué son soutien au fur et à mesure que la communauté accumulait des fonds pour fonctionner de manière autonome.
«Ils s'éloignent peu à peu», explique le chef Hoeng Prum. Actuellement, le WA contribue à 50% du budget. Néanmoins, le chef est convaincu que lorsque le projet sera finalement terminé, le projet à Chi Phat continuera à prospérer tant que l'équipe CBET continuera à faire ce qu'elle est en train de faire, avec une juste rémunération pour tous les participants.
En quittant la ville le lendemain matin, nous tombons sur une pancarte peinte à la main pour l’Organisation de développement communautaire Botum Sakor et nous errons. Le fondateur et directeur, Sopheap Phoung nous accueille à la porte dans un tanktop et des tongs. Bien qu'il soit en train de coordonner des volontaires qui offrent deux semaines de leur temps pour enseigner l'anglais et l'éducation environnementale à son école, il s'est assis pour discuter. Nous découvrons qu'il a travaillé pendant des années avec la Wildlife Alliance et qu'il a formé d'innombrables équipes de rangers à l'application de la loi. Il a pris sa retraite il y a quelques années, non pas parce que le travail n'est pas important, mais parce que l'éducation qui permet d'éviter l'application de la loi dans les communautés marginalisées est trop souvent négligée.
Photo: Sierra Gladfelter
Sopheap a construit une école pour compléter l’école publique locale en proposant des cours d’anglais, une éducation à l’environnement ainsi qu’une éducation des adultes, comme la fabrication de briquettes de cuisson à partir de feuilles mortes pour réduire la consommation de charbon et de bois. Il a recruté des étudiants de Chi Phat et d'Aundong Tuek, et compte actuellement plus de 90 étudiants en assiduité. L'école fonctionne sans financement régulier et les programmes sont financés par l'argent de Sopheap et par des dons irréguliers. Nous découvrons que Vanak, notre guide de vélo de montagne, a appris à parler anglais et a été inspiré par le souci de prendre soin des cardamomes dans cette humble école.
Alors que nous marchons sur la route poussiéreuse jusqu'au pont où nous allons attraper notre bus, il est impossible de ne pas se sentir plus lumineux. En dépit de la noirceur qui persiste dans ces montagnes - animaux volés pour les marchés noirs, drogue tirée des arbres de forêts vierges, communautés épongées sans autre option que de tuer leurs terres pour survivre - l’espoir ne peut naître que de l’énergie de quelques personnes.
Bien que des centaines de communautés à travers le Cambodge restent liées à des moyens de subsistance insoutenables, Chi Phat a réussi à trouver un autre moyen de survivre dans les Cardamomes. Plutôt que de nourrir la cupidité des marchés lointains à ses propres frais, Chi Phat a choisi de nourrir la forêt et les espèces les plus proches. Son succès témoigne de ce qui peut être accompli lorsqu'une communauté se rallie à une vision. Bien que seul l'un des innombrables villages éparpillés à travers les jungles du Cambodge, Chi Phat brille comme un phare pour l'avenir de l'Asie du Sud-Est en plein essor.
Y arriver
On peut atteindre Chi Phat depuis le pont à Andoung Tuek en bateau à longue queue (2 heures, 25 $) ou en moto (45 minutes, 7 $). Les bus quittent fréquemment Phnom Penh pour Koh Kong; Dites simplement à votre conducteur où vous voulez être déposé à l’avance. Le bateau public annoncé dans Lonely Planet n'existe pas.
Pour réserver un bateau à longue queue ou faire des réservations à l'avance, contactez le bureau www.ecoadventurecambodia.com (CBET):
- 092.720.925
- [email protected]
