Sécurité de voyage
Le seul nom «Iran» peut à lui seul amener beaucoup d'occidentaux à imaginer une foule enragée dans les rues de Téhéran, scandant des slogans effrayants sur l'Amérique, la Grande-Bretagne ou Israël. Mais il s’agit d’une vision dépassée d’un pays en mutation. La Grande-Bretagne a récemment rouvert son ambassade à Téhéran, annonçant que «l'Iran est sûr pour les voyages» (à l'exception des zones frontalières, en particulier l'Irak et le Pakistan).
Je ne pouvais m'empêcher de sourire en lisant que l'Iran était même en passe de devenir une «destination» pour l'année 2016 à venir sur certaines listes de voyages.
Je souris parce que j'y étais allé en mai 2010. J'étais allé découvrir par moi-même à quoi ressemblait l'Iran - en dépit de la faible couverture à l'époque - et parler avec des gens qui avaient vécu les manifestations largement rapportées de la précédente année. J'ai utilisé Couchsurfing pour organiser des familles d'accueil dans tout le pays, puis armé d'un carnet de notes et d'un appareil photo, j'ai pris le train d'Istanbul à Téhéran.
Je n'ai pas trouvé une foule chantante à chaque coin de rue, prête à me déchirer un membre. Au lieu de cela, au cours d’un mois, j’ai cherché des rencontres avec des personnes d’origines et de croyances très différentes, aucune d’entre elles n’ayant déclaré ressentir de l’animosité à l’égard des Occidentaux.
À une extrémité, j'ai rencontré le plus haut dignitaire chiite de la ville de Tabriz, après avoir envoyé un traducteur dans mon compartiment de train pour «demander une audience» avec moi. Il était l'archétype de l'intégriste iranien à regarder - turban, gigantesque armature et barbe touffue - et pourtant, il ne m'a jamais réservé un accueil chaleureux, une curiosité sur mon origine et des questions sur ce qui m'a amené en Iran. À ce jour, j'ai l'adresse de son domicile et son numéro de téléphone, si jamais j'en ai besoin. À l’autre bout du spectre, j’ai rencontré de nombreux étudiants d’université bien gais qui me prenaient sous leur aile, parlaient franchement de leur vie et me montraient un temps merveilleux à prendre le thé, à rire sur des patios sous le soleil de l’après-midi, à manger dolma ou kebab.
Voici un aperçu de l’un des meilleurs mois de ma vie, en Iran - un endroit où je me suis senti accueilli, en sécurité, pris en charge et lié d’amitié.
Province d'Azerbaïdjan, nord-ouest de l'Iran:
La steppe dégagée et sauvage de la province de l'Azerbaïdjan occidental, l'Iran, a croisé mon regard après le passage de la gare après la frontière turque. Je me suis stabilisé contre le cadre de la fenêtre et j'ai bu dans la vue. Dans un pays où beaucoup de gens pensent (à tort) être tous des déserts, la variété des paysages est stupéfiante. Il existe des stations de ski, des chaînes de montagnes boisées et des stations balnéaires dans le golfe Persique.
Entrée d'une mosquée à Kerman, sud-est de l'Iran
Du coin nord-ouest au sud-est, l’Iran possède une belle architecture islamique. J'ai découvert que je pouvais me déplacer sans entrave dans ces grands immeubles, prendre des photos discrètes et interagir avec les visiteurs.
Reliefs sculptés, Persépolis
À Persépolis, ancienne capitale de l’empire achéménide, des sculptures sur frise illustrent des offrandes présentées à Cyrus le Grand par des États tributaires. Ce fut le premier empire perse, qui a commencé à 550 avant JC. En Iran, j'ai vraiment eu le sentiment d'une culture forte qui s'était développée au cours de milliers d'années. Certains concepts sociaux, tels que Taarof, m’étaient étrangers. Le Taarof est un système d’hospitalité et d’étiquette ritualisé. Un élément implique lorsque les choses sont offertes; ils ne devraient pas être acceptés immédiatement. Ils devraient plutôt être refusés au moins trois fois. Si elle est toujours offerte, l'offre peut être considérée comme authentique. En refusant, la personne qui offre a la chance de paraître généreuse, même si elle n'a rien à donner. J'ai fait de mon mieux pour employer Taarof, par exemple lorsqu'un homme dans un magasin de quartier m'a dit que mon gros sac de provisions était gratuit. J'ai essayé dix fois de mettre de l'argent entre ses mains, allant bien au-delà de l'appel du devoir de Taarof, mais à chaque fois, il refusait. Pour lui, j'étais un invité dans son pays.
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Sous le pont de Khaju, Esfahan
Avoir été à Ispahan, c'est avoir vu la moitié du monde, dit le vieux proverbe persan. Les arches ombragées sous le pont de Khaju constituent le lieu idéal pour fuir le soleil brûlant de midi - si vous êtes un homme âgé de plus de 45 ans, semble-t-il. On ne peut nier le fait que l'Iran est une société à prédominance masculine, où des lieux tels que les salons de thé traditionnels sont réservés aux hommes. J'ai vu beaucoup de cafés souterrains, restaurants et shisha fumeurs où les jeunes du sexe opposé se mêlaient librement, cependant.
Marins de la marine iranienne à Park-e Laleh, à Téhéran
"Tu aimes les filles iraniennes?" Je n'avais pas passé beaucoup de temps dans le pays quand j'ai rencontré ces deux marins, alors je ne savais pas comment répondre à leur question. Quel était le bon? J'ai décidé de jouer prudemment en disant «J'aime toutes les filles». Elles ont trouvé la réponse acceptable.
Les ruelles de Karaj, la ville soeur de Téhéran
Mes amis iraniens. Maryam (tout à droite) et Iman (deuxième à partir de la droite) voulaient se marier et emménager dans leur propre maison, mais l'argent ne le permettait tout simplement pas pour le moment. Tous deux travaillaient de longues heures à Téhéran pour joindre les deux bouts, mais vivaient à Karaj - une ville située à 20 km à l’ouest de Téhéran. Iman a travaillé comme professeur d'anglais dans une université privée. J'étais aussi professeur d'anglais, alors un jour, j'ai repris sa leçon sans prévenir. Ses étudiants ne pouvaient pas le croire. une personne anglaise réelle. J'ai reçu tellement d'invitations chez eux que je ne pouvais pas les accepter tous.
sept
Kerman Bazaar, sud-est de l'Iran
Un vendeur de fruits et légumes crie à propos de ses tomates au Kerman Bazaar. Mentionner que je me rendais à Kerman a suscité des réactions négatives d’Iraniens. La proximité de la frontière avec la province afghane de Kandahar confère à cette région une association plus sombre. Médicaments. En Afghanistan, la bosse d'un chameau vivant est tranchée, creusée, remplie d'opium et cousue. Il est ensuite envoyé à travers la frontière du désert en direction de Kerman, où l'on espère qu'il sera intercepté par le prochain maillon de la chaîne et non par l'armée. D'après ce que j'ai compris, j'allais probablement expirer aux mains moites d'un toxicomane. En réalité, Kerman était l'endroit où je me sentais le plus en sécurité en Iran, car j'étais pris dans les bras d'un foyer familial. Un ingénieur nommé Ali et ses proches étaient censés m'accueillir pendant trois jours, mais je suis resté huit jours.
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Un acte de bonté au hasard chez Kerman
Un acte de bonté au hasard se produit dans le Kerman Bazaar, alors que l’argent change de main entre les femmes. En tant que voyageur seul, je ne pouvais pas connaître beaucoup de femmes que j'avais rencontrées. Les normes sociales ne le permettent pas. Une femme avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps était Mama Sara. Mother of Ali - elle était la vieille dame de la famille qui m'a hébergé à Kerman. Pendant huit jours, elle m'a traitée comme un membre de sa famille, a essayé de m'organiser avec des épouses éligibles, m'a fait prendre du poids en me nourrissant sans arrêt, et a pleuré quand il était temps pour moi de partir.
Commerçant à Esfahan Bazaar, Esfahan
Hanif, un vendeur du bazar d’Ispahan, me laissa flâner dans son magasin en attendant que mon hôte Couchsurfing se présente. Nous avons parlé de la différence apparente de nos vies autour de verres de thé noir fort. J'étais célibataire et j'avais à mes côtés un sac à dos contenant mes affaires personnelles, alors qu'il avait une femme, deux enfants et une entreprise. Nous avions du mal à croire que nous avions tous les deux vingt-quatre ans. Et pourtant, autour d’une tasse de thé, c’était comme si nous n’étions pas si différents après tout.
dix
Soldat à Park-e Shahr, Téhéran / Homme jouant de la pipe, Esfahan
Les sections locales sont souvent disposées à se faire prendre en photo, mais elles ont apprécié qu'on leur demande de demander la permission à l'avance (comme le font généralement les gens, partout). Là-bas, j'ai fait très attention lorsque j'ai photographié des femmes, et j'ai fait très attention aux bâtiments sur lesquels j'ai pointé mon objectif. Ce sont des sujets plus délicats lorsqu'il s'agit d'un appareil photo.
11
Vue du pont de Khaju, Esfahan
Le pont de Khaju a été construit vers 1650 par le roi persan Shah Abbas II. Il a été décrit par les experts de l'art comme le summum de l'architecture de pont persan. Alors que les hommes plus âgés utilisent les vingt-quatre arches situées en dessous pour s'asseoir, dormir et parler toute la journée, les marches sur la rivière sont populaires pour une autre raison: les interactions juvéniles.
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Étapes du pont de Khaju, Esfahan
Les marches sur la rivière sont le lieu de prédilection de la ville pour que les jeunes de la région se rencontrent sans être dérangés. L'interprétation de la charia par le gouvernement iranien signifie que les membres non mariés du sexe opposé ne doivent pas être vus ensemble en public. Le pont offre l’avantage de pouvoir voir qui vient dans chaque direction.
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Dôme de la mosquée Sheikh Lotfollah vue depuis le pont du palais Ali Qapu, Esfahan
Bien des années avant la révolution islamique de 1979, le Shah d'Iran se serait assis sur ce balcon donnant sur la place Naqsh-e Jahan pour regarder des matchs de polo. Ces jours-ci, une fois que le soleil commence à se coucher, les fontaines de la place sont allumées et les pelouses impeccables se remplissent de familles et de paniers à pique-nique.
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Zurkhaneh '(la maison de la force), Ispahan
Dans les ruelles d'un quartier résidentiel d'Ispahan, des grognements et des chants émanent à l'unisson d'une porte sans prétention, dépourvue de signalisation. C'est Zurkhaneh - la Maison de la Force - un ancien exercice rituel persan antérieur à l'islam, mais qui a depuis évolué pour intégrer la prière. J'ai été témoin de cette rotation à la sufite, qui montre le côté plus mystique de l'islam chiite. J'ai également vu une épreuve de force dans laquelle les participants soulèvent des poids lourds de la couleur à la poitrine, sur les épaules et le dos, puis de nouveau. J'ai été invité à l'essayer plus tard et je l'ai trouvé impossible.
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