Récit
Lorsque vous voyagez seul dans un pays étranger, certaines règles de sécurité inaliénables paraissent si rudimentaires qu’elles vont presque sans dire: ne montez pas dans des voitures avec des inconnus. Ne donnez votre passeport à personne. Ne placez pas votre confiance aveugle dans les étrangers. Eh bien, une nuit moite au Pérou, j’ai enfreint ces trois règles en quelques heures seulement. Bienvenue dans le monde étrange du passage des frontières latino-américaines, où il est conseillé de laisser votre instinct dans les grandes villes et d'étouffer tous les conseils que votre mère vous a donnés.
Je suis arrivé à Tacna (sud du Pérou) après avoir pris un bus à Arequipa, où je traversais ensuite la frontière pour rejoindre Arica, la première ville du nord du Chili, via un autre bus. C’était la première fois depuis mon arrivée à Lima cinq semaines auparavant que j'étais seul - j’avais quitté mon ami à Arequipa à six heures de route.
La gare routière internationale de Tacna a attaqué et a crié à tous mes sens à mon arrivée: c’était un chaudron de bruits effrénés, de chaleur et de chaos entrecoupés de voyageurs fatigués qui s’affalaient sur des trottoirs en attendant de quitter cet abîme étrange. J'ai erré dans l'aérogare, dans l'espoir de trouver un distributeur de billets (oh, si naïf), ou peut-être un assistant sympathique et bien placé qui me conseillerait pour mon prochain déménagement. Au lieu de cela, alors que je traversais le bâtiment, un flot de chauffeurs de taxi insistants m'ont proposé de me faire traverser la frontière. J'étais en Amérique du Sud depuis assez longtemps pour savoir que c'était standard, mais cela m'a toujours énervé. Je suis rentré dehors et j'ai rejoint la file d'attente après que les personnes qui se trouvaient devant moi ont confirmé qu'elles attendaient toutes pour aller à Arica.
Et j'ai attendu.
Une heure. Deux heures.
La file d'attente se déplaçait, mais pas dans un ordre particulier. Les taxis ramassaient inexplicablement les gens derrière moi, et je les regardais filer dans une traînée de béatitude et de poussière. Pendant ce temps, le soleil se dirigeait vers l'horizon alors que la nuit tombait de plus en plus près.
J'avais la vision d'être coincé dans cette ville endormie, de dormir dehors dans un endroit que je ne connaissais pas, tout en pensant que personne ne me connaissait ici et que personne ne savait que j'étais ici. Dans différentes circonstances, je pouvais voir comment cela pourrait être libérateur.
Finalement, un chauffeur de taxi a balayé la foule en criant «solo uno, solo uno!» Et j'ai failli trébucher sur mes membres et mes bagages en essayant de courir à lui. Si je pouvais personnifier l'image de «frénétique», elle serait incarnée par ce type. Il ne ralentissait jamais assez pour marcher, et ses mouvements étaient brouillés et saccadés alors qu'il contournait son taxi, prenant mon sac et le jetant à l'arrière. "Passeport!" Me demanda-t-il avec impatience. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture d'où huit yeux en attente ont clignoté à moi. «Dépêche-toi gros imbécile blond», semblèrent-ils dire. J'ai obligé, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, de remettre mon passeport à cet étranger total.
Nous avons filé dans l'obscurité. J'ai évalué mon environnement. Quatre hommes péruviens, dont le chauffeur, étaient dans la voiture avec moi. Personne ne parlait. Nous avons filé à travers les routes de campagne sombres, les derniers kilomètres de mon temps au Pérou, me passant à côté de moi. Je regardai par la fenêtre, me demandant vaguement si quelqu'un allait vendre mes reins au marché noir. J'avais décidé qu'il y avait de bonnes chances que je puisse distancer ces gars - celui à côté de moi était, prometteur, plus grand. Je courrais au Chili jusqu'à atteindre la civilisation et j'espère éviter les chiens du désert enragés en chemin. Au moment où je préparais mon plan d'évacuation, le chauffeur m'a rendu mon passeport.
Lorsque nous sommes arrivés à proximité du poste-frontière officiel, deux membres de notre groupe ont sauté de façon inexplicable hors de la voiture et ont commencé à marcher. Vingt minutes plus tard, nous autres, y compris le chauffeur, sommes sortis. Pour des raisons que je ne connaissais pas du tout, notre petit groupe avait en quelque sorte sauté la file d'attente. Je les suivais aveuglément à chaque point de contrôle alors que nous nous faufilions parmi la foule, soudainement liés à ces étrangers parmi la mer des gens. À un moment terrible, alors que je passais mon sac à dos à travers la sécurité, je les ai tous perdus de vue. Puis j'ai entendu l'un de mes amis étrangers crier à l'autre en espagnol: «Nous avons perdu notre gringo! Où est-elle?"
Ayant été qualifié de «leur» gringo, mon cœur s’écroula presque de soulagement et je fis signe de la main en criant: «Estoy aqui! «Quelque part entre le départ de Tacna et l’arrivée au Chili, ces gars-là avaient pris la responsabilité de veiller sur moi. Ils ont ramené mon sac au taxi, ils ont ouvert la porte du taxi pour moi. mon timbre.
Nous avons continué jusqu'à ce que nous atteignions Arica, et j'ai dit au revoir et merci alors que nous nous séparions dans la nuit. Je ne les ai jamais assez remerciés.
Avec le recul, vos peurs peuvent sembler presque fantastiques. Mais à ce moment-là, ils sont très réels: vous les sentez dans votre rythme cardiaque accéléré et le sang qui bat dans votre cerveau. Debout seul à la gare routière de Tacna, je me sentais complètement seul, vulnérable et effrayé pour moi-même.
En voyage, il existe une tension étrange entre toujours plus consciente de son environnement et plus protégée que la normale, juxtaposée avec le fait de devoir souvent faire confiance à quelque chose sans avoir tous les faits. Ajoutez des barrières linguistiques et des horaires qui ne respectent pas les délais et vous recourez souvent à un mode de survie plus intrinsèque: faire confiance aux autres.
Parfois, il n'y a vraiment pas d'autre choix que de mettre toute votre confiance aveugle dans la gentillesse d'étrangers et d'embrasser l'inconnu.
