Voyage de luxe
GRANDISSANT au fil de films comme Full Metal Jacket et Peloon, ma vision du Vietnam était définie par la guerre et la souffrance. Je savais que le Vietnam avait beaucoup plus à offrir, cependant, et était ouvert d'esprit. Mais lorsque mon avion est descendu à travers les nuages en direction de Hanoi, j'ai ressenti une tristesse inattendue à la vue des rizières verdoyantes bien en dessous.
À mi-chemin du voyage, j'ai interrogé ma guide Lan à propos de la guerre: «C'était il y a longtemps», dit-elle en souriant. «Nous ne l'oublions pas, mais nous passons à autre chose. Tout le monde essaie juste de faire une belle vie pour eux-mêmes."
Note de l'éditeur: Colm était un invité invité des médias au Vietnam avec le soutien de Cathay Pacific, du Sofitel Legend Metropole Hanoi, d'Emeraude Classic Cruises, de La Residence Hotel et de Nam Hai Resort.
Je suis sérieusement bourdonné. En face de l'hôtel Metropole Hanoi, de style colonial aux volets verts et aux blancs éclatants, on me tend une petite tasse de thé vert. Quelques instants plus tôt, Song et ses amis chauffeurs de taxi (l’un d’eux ici représenté) avaient échangé mes 5 dollars américains en dong, la monnaie locale. Après de brèves présentations, l'un des chauffeurs attachés au rouge m'a tendu une pipe en bambou ressemblant à un bang remplie de tabac. Il m'a fait signe de m'asseoir sur un petit tabouret en plastique bleu. Les quatre hommes m'ont alors encouragée alors que je faisais de mon mieux pour débarrasser le long tube de la tour de fumée. J'ai échoué lamentablement, je me suis levé rapidement et je me suis retrouvé à trébucher et extrêmement léger. Les chauffeurs de taxi ont éclaté de rire en me tapotant le dos. Je suis au Vietnam depuis moins de trois heures.
Sous les ventilateurs de plafond tropical et les fenêtres françaises incurvées du LeClub Café de l'hôtel Métropole, je commande la spécialité de Hanoi: le phò bò, une soupe de nouilles au riz aromatique avec de fines tranches de bœuf et des oignons verts zestés. Comme pour toute bonne soupe, tout se résume au bouillon. Les os de boeuf, l'oignon, le gingembre, la cannelle et le clou de girofle interprètent une symphonie qui met l'eau à la bouche pour un mélange d'odeurs et de goûts. Ajoutez à cela les garnitures au basilic, à la coriandre, au citron vert et au piment chili thaïlandais toujours présentes, et vous vous retrouverez dans votre propre dimension de bonheur culinaire.
En 2011, l'abri antiaérien illustré ci-dessus a été redécouvert par le personnel de Métropole lors de travaux de rénovation. Depuis, il a rouvert ses portes comme la grande finale de la «tournée de l'histoire» de l'hôtel. Pendant la guerre du Vietnam, les célébrités américaines de la lutte contre la guerre, Jane Fonda et Joan Baez, y ont été protégées au cours de leurs séjours respectifs. Notre guide Yen (ci-dessus) nous remet des casques verts alors que nous entrons dans le bunker au plafond bas. «Quand j'étais enfant, m'a-t-elle dit, j'ai aidé mes parents à creuser des abris anti-bombes sous nos lits. Puis je suis allé avec les autres enfants dans un refuge dans les montagnes pendant la guerre. »Dans une étroite salle en béton où de l'eau s'écoulait des bouches d'aération, Yen nous joue« Où es-tu maintenant mon fils? ». Cette chanson douloureuse a été enregistrée à la Métropole lors des bombardements de Noël à Hanoi en 1972. Les quelques instants à l'écoute de l'enregistrement de Baez - sous une faible lumière jaune - sont hantés.
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Par un matin humide à Hanoi, le chapeau conique traditionnel et l'épaule d'une femme rurale contrastent avec une ville qui avance à toute vitesse vers la modernité. Sur le plan économique, le Vietnam est en plein essor. Il fait partie des «onze prochains», une liste d'économies émergentes à travers le monde. Durant mon séjour à Hanoi, j'ai été témoin de brillantes nouvelles BMW, Mercedes et même d'une Rolls Royce chargeant des troupeaux de navetteurs sur de vieilles bicyclettes grinçantes et de scooters bourdonnants avec trois ou quatre personnes assises sur un siège.
Il est 6h30 du matin un mercredi. Le rythme contagieux du tube «La Macarena» des années 90 résonne sur les trottoirs remplis de petits-déjeuners mangeant des soupes aux nouilles assis sur de minuscules chaises et tabourets en plastique. Je suis le rythme jusqu'à ce que la rue étroite déborde sur le large boulevard qui entoure le lac Hoan Kiem. Dans un coin, la source de la musique se révèle: une douzaine de femmes d'âge moyen dansent à l'unisson devant le prodige espagnol du hit. Ils frappent des mains avec les hanches qui se balancent et me rendent mon sourire en passant. Sur les sentiers autour du lac, les gens font du jogging, marchent, s'étirent et pratiquent le tai-chi. Un homme trapu en kickboxing bleu et rouge espars avec un poteau indicateur. "Incroyable, n'est-ce pas?" Dit un homme à côté de moi avec un accent australien. «Nous dépensons une fortune dans les gymnases et, avec tout ce qu'ils ont vécu, les voilà qui s'en sortent. Je pense qu'en Occident, l'intrigue a peut-être été perdue. »Sur la photo ci-dessus, mon cyclo pose avec son véhicule après m'avoir colporté autour du lac Hoan Kiem.
Les cigales sifflantes sont assourdissantes alors que je monte des marches de pierre au-dessus de la baie d'Ha Long. Il fait magnifiquement chaud et la sueur coule sur mon visage. Parmi une foule de touristes, je me dirige vers l'embouchure de la grotte Surprise sur l'île de Bo Hon. Fabriqué à partir de calcaire, il se compose de trois chambres plus grandes les unes que les autres et plus profondes. À l'intérieur, des lumières colorées affichent diverses stalactites et formations évoquant des animaux, des personnes et, bien sûr, un phallus géant, comme le souligne délicatement le guide touristique. Sur cette photo, un autre voyageur s’arrête pour admirer le vaste plafond de l’amphithéâtre final de la grotte.
sept
La tombe de Tự Đức a été construite sur une période de trois ans, de 1864 à 1867, pour l'empereur Nguyen T Đức. Composé tentaculaire de plus de 50 structures nichées dans une pinède, le site a été conçu non seulement comme un lieu de sépulture, mais également comme une résidence. En dépit de 103 concubines qui vivaient avec lui à l'intérieur du complexe, Tự Đức mourut en 1883 sans avoir eu d'héritier. En haut, une femme transporte ses biens dans l'une des nombreuses volées de marches en pierre du flanc du dragon. À l'arrière-plan, notre guide - et native de Hue - Lan, porte son áo dài, un vêtement traditionnel en soie vietnamienne.
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Une femme allume de l'encens avant de prier au temple Thế Miếu, dans l'enceinte de la ville impériale de Hue. L'immense collection de 160 bâtiments situés le long de la rivière des Parfums a été construite en 1804 par Gia Long. L'enceinte impériale à l'intérieur abritait la famille royale Nguyen. Lors de l'offensive du Têt de 1968, le complexe a subi des dommages considérables et il ne reste que dix structures. En parcourant le vaste site, je trouve des murs couverts de balles.
Dans le jardin d'herbes aromatiques de l'hôtel La Residence à Hué, un lézard se prélasse dans la chaleur du matin. Hue, la maison de la dynastie des Nguyen de 1636 à 1872, regorge de spécialités locales, la famille royale exigeant un flux constant de plats innovants. Le restaurant de l'hôtel, Le Parfum, sert une cuisine inventive dans un magnifique cadre art déco surplombant la rivière des Parfums. Au dîner, je commande des tapas vietnamiennes, un étalage captivant de salade de méduses, de nems frais et une variété de gâteaux de riz cuits à la vapeur garnis de crevettes séchées, de porc et d'oignons verts. Un collage de saveurs salées, sucrées et simplement indéfinissables en fait le plat le plus intriguant de mon voyage.
dix
Du sable doré, une mer bleue calme et une légère brise pour couper la chaleur brillante. Sur la côte centrale du Vietnam, le Nam Hai Resort à Hoi An est un paysage de rêve composé de villas discrètes nichées au milieu de cocotiers surplombant China Beach et les îles Cham. Bien que présentée comme la station balnéaire la plus chère du Vietnam, l’atmosphère du Nam Hai est discrète et sereine.
11
Près du pont An Hoi, les habitants mettent la touche finale à un char impressionnant pour célébrer l'anniversaire de Bouddha. En 2014, son anniversaire a été célébré le 6 mai. Des fleurs de lotus rose vif et des lampes en papier colorées ont marqué l’occasion dans toutes les villes que j’ai visitées.
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«Le Vietnam change très vite. Les gens rêvaient d’avoir un scooter ou une voiture. Maintenant, ils peuvent en posséder un », me dit Nathan, le copropriétaire du Café Miss Ly à Hoi An. Originaire de New York, il est marié à Ly, qui fait la cuisine dans la maison centenaire de sa mère devenue un restaurant accueillant. Dans la cuisine adjacente, Ly prépare des spécialités fraîches de Hoi An, telles que des wontons frits et des boulettes de rose blanche. Ci-dessus, une assiette de poisson grillé local avec du piment et des herbes est déballée d’une feuille de bananier. Piquant, épicé, moite et pourtant avec un omble parfait, c'est probablement le meilleur poisson que j'ai jamais eu.
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Dans le calme absolu d'un coucher de soleil, je regarde par-dessus l'étang du spa du Nam Hai Resort. Comme je viens de recevoir un massage vietnamien d’une heure dans une salle au bord de l’eau, mon humeur correspond à la scène. De retour à ma villa, j'ai la sensation de flotter dans l'air humide et étouffant et je décide que rien de plus qu'une sieste ne serait blasphématoire.
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De Los Angeles à Hong Kong en passant par Hanoi et retour, j'ai pris l'avion avec Cathay Pacific et leur partenaire Dragon Air. Dans la classe affaires de Cathay, des hôtesses en jupes rouges impeccables et des blouses blanches répondent à tous vos besoins. On ne trouvait nulle part ailleurs de la nourriture pour avion pâle et odorante, car on m'a servi du Dim Sum frais, du flétan poêlé au Wok et un Cheval Noir Saint-Émilion 2011 soyeux et soyeux. C'était la première fois de ma vie que je ne voulais presque pas descendre de l'avion.
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