Voyage
Au poste-frontière militarisé le plus proche de Tiraspol, situé à quelques mètres de la République moldave (qui, contrairement à la Transnistrie, existe bel et bien), je me trouvais vraiment dans les anciennes terres soviétiques. Et loin des regards indiscrets, assis dans une très petite pièce.
Deux miliciens en uniforme m'avaient demandé d'intervenir pour «bavarder». La porte s'est refermée derrière moi. Ils ont jeté un coup d'œil sur ma pile de passeports - la mienne et les quatre compagnons de voyage qui attendaient dehors. Ce n'était pas vraiment bon flic / mauvais flic. Un jeune homme qui parlait un peu l'anglais et son patron - un homme plus âgé, une grosse moustache, une poitrine remplie de médailles militaires… Peut-être que son apparence générale et son comportement pourraient être décrits comme une dictature nonchalante. L'emplacement, le décor lambrissé pas cher, les hommes - tout un matériau hollywoodien authentique. Mais c'était la vraie vie, dans la prétendue nation de Transnistrie.
Le gars plus âgé aimait regarder par-dessus le bord de ses lunettes. On m'a demandé de m'asseoir à la petite table et d'expliquer pourquoi je n'avais pas été enregistré plus tôt auprès de la milice de Tiraspol, la capitale. Il semblait qu'il manquait un cachet important à l'un des documents photocopiés au carbone en triple exemplaire que j'avais reçus quatre jours plus tôt au même endroit. Mais en réalité, tout ce que nous étions sur le point de discuter était de savoir combien d’argent il me faudrait remettre avant de pouvoir quitter la Transnistrie. Pas entrer, mais partir. Après avoir passé quatre jours sur le territoire militarisé le plus magique d'Europe de l'Est, rien ne m'a surpris à ce stade.
Peut-être qu’ils seraient intéressés à accepter le billet de vingt euros que j’avais placé auparavant dans ma poche droite.
J'étais en train de sortir d'un «pays» inconnu de tous les membres, à l'exception des membres des deux ou trois autres nations séparatistes de l'ex-Union soviétique. Sur un petit morceau de papier, il a été suggéré de payer 18 euros par personne (nous étions cinq). L'alternative consistait à retourner à Tiraspol et à s'enregistrer auprès de la milice - qui me facturerait 345 euros par personne. Après que j'ai payé cela, nous pourrions tous retourner à la frontière, à quel point nous serions tous autorisés à partir. J'ai dit à la milice que nous n'avions pas accès à 345 euros par personne et suggéré que je préférerais vivre en Transnistrie pour toujours. Il a essentiellement dit, oui, que la seule alternative possible à celle de disposer de mille sept cent vingt-cinq euros.
Considérant mes options et parlant au nom de quatre autres personnes, j’ai suggéré aux gardes que la Transnistrie n’était pas un si mauvais endroit et que cela ne les dérangerait pas si j'y réfléchissais une minute avant de décider où je vivrais le reste de ma vie. journées. Ou peut-être souhaiteraient-ils accepter le billet de 20 euros que j'avais déjà placé dans ma poche droite (quatre jours passés en Transnistrie m'avaient appris à me préparer à de telles situations). Je sortis le billet, le cassai deux fois et utilisai les deux mains pour placer soigneusement l'argent sur la table, parfaitement aligné devant le garde le plus âgé. Froid, dur, argent. Prenez-le ou laissez-le mon pote. Votre déménagement, mon vieux.
Ni l'un ni l'autre ne semblaient impressionnés par mon attitude désinvolte face aux négociations de corruption ou à la corruption militarisée systémique. Ils n'ont pas regardé deux fois le billet de 20 euros. Le jeune homme traduit - en résumé, 20 euros ne suffirait tout simplement pas. Ce n’était pas la première fois que je jouais au vieux jeu de «corrompre l’officiel corrompu» en Transnistrie. J'ai donc décidé de jouer au ballon dur. Il était à 1 725 euros, j'étais à 20 ans. Il est temps pour moi de mettre la main à la pâte dans ce jeu et de mettre fin à cette petite charade.
Je lui ai montré une page que j'avais préparée en prévision de cette éventualité. En feuilletant mon cahier, j'ai dit à voix haute: «Ah, voilà.» Je l'ai tenu debout pour qu'il puisse voir clairement où j'avais écrit en grosses lettres: «AGENT ANTI-CORRUPTION TRANSNISTRIEN».
En dessous, un numéro de téléphone local. En grand nombre. Je tapai la page à plusieurs reprises, acquiesçai et levai les sourcils de haut en bas. Oui mon pote, c'est vrai. Vérifiez, mon pote. Je lui ai dit que je connaissais le responsable de la Transnistrie qui supervisait ce genre de chose et que je devrais peut-être l'appeler rapidement car j'étais convaincu qu'il n'aimait vraiment pas le très petit nombre de touristes qui osent se rendre en Transnistrie traités de la sorte.
Traduit, le vieux garde a dit qu'il s'en foutait. Il m'a dit de sortir de son bureau et que je devais ramener mes amis en ville et payer 345 euros par personne. Je suis sorti, j'ai rassemblé mes pensées et fait le point pour mes amis. Après quelques minutes, je suis rentré avec un nouveau plan. Une fois de plus, les gardes m'ont demandé de m'asseoir à la petite table.
"Avez-vous appelé votre ami?"
"Qu'a t'il dit?"
Ils souriaient tous les deux.
Je leur ai dit que, non, je n'avais pas encore appelé le responsable de la lutte contre la corruption, mais la bonne nouvelle est que j'ai trouvé quelques euros supplémentaires dans la voiture et que j'avais maintenant 30 euros à offrir pour nous couvrir tous les cinq.
Lui, 1 725, et moi maintenant, 30 ans. Je les regardai de la petite table.
Ils se sont moqués.
En se regardant, quelques mots ont été échangés et ils ont tous deux secoué la tête.
Trente n'allait pas suffire. Cependant, après le temps incroyable que la Transnistrie m'avait montré au cours des quatre derniers jours, je pensais qu'il serait faux de clore cette visite sur une note déplorable. Bien que n'étant pas surpris par cette situation, un sentiment d'agacement se développait en moi. Cela commençait à devenir vieux. Il y avait de la route à faire et il était temps de bouger. J'ai augmenté mes niveaux d'insolence et, en gros, j'ai l'air vieux, c'est tout ce que vous obtenez, sérieusement, putain, j'en ai assez de cet endroit et je veux juste retourner dans le monde réel.
Maintenant, mon pote, maintenant.
Après une petite discussion avec son collègue (en russe, la langue locale de son choix), le vieil homme indiqua la fenêtre, se dirigeant vers la ligne frontalière de la Transnistrie et, lentement, fermement, avec déception, légèrement avec colère, dit - sortez. Je l'ai remercié, je suis retourné vers les voitures, j'ai vu mes amis et j'ai dit, allons-y.
Nous avons traversé la frontière, deux voitures, l'une avec des plaques néerlandaises, l'autre avec des Français, traversant le no man's land, les chars et les hommes armés de gros canons. Ensuite, nous avons continué à conduire aussi loin que possible. Retour à la normalité. Retour dans les pays officiels de la Moldavie (où un garde-frontière venait de nous donner quatre jours auparavant, nous conseillant de "bonne chance" en Transnistrie) puis en Roumanie, en direction du sud à travers la Bulgarie, à Skopje, en Macédoine, avant de s'arrêter à Berat, dans une partie reculée de l'Albanie.
Transnistrie, centre-ville de Tiraspol. Statue de Lénine en face de l'architecture de style soviétique.
Adolescents, Tiraspol, Transnistrie.
Tiraspol Milice.
Heavies, Transnistrie.
Bien sûr. La Transnistrie.
Pêche, centre-ville de Tiraspol, Transnistrie.
Mariées au défilé. Ma partie préférée de Tiraspol, la Transnistrie.
Enfants, soldats, munitions lourdes. Tiraspol, Transnistrie.
Architecture soviétique, Transnistrie.
Pourraient-ils être plus heureux? La Transnistrie.
Scène de rue typique, Tiraspol, Transnistrie.
Danser dans les rues, Tiraspol.
Vraiment. Tiraspol, Transnistrie.
Tiraspol. Où les soldats défilent devant des personnages importants.
À l'instar du téléphone public du 25 octobre dans le centre-ville de Tiraspol, la Transnistrie existe depuis 1990. Le territoire a déclaré son indépendance de la République de Molodova et une guerre dévastatrice et brutale a éclaté. Il y a eu beaucoup de victimes des deux côtés. La question de l'indépendance de la Transnistrie reste non résolue à ce jour. Lorsque l'effondrement de l'URSS s'est produit au début des années 90, la situation n'a fait qu'empirer, les deux factions étant livrées à elles-mêmes. Mais en 2013, c'est la présence même des forces militaires russes basées à Tiraspol qui permet de maintenir la paix. Malgré cela, des escarmouches frontalières éclatent parfois, et on nous dit que si jamais les Russes partaient, la guerre serait malheureusement de retour. L’histoire de la Transnistrie est longue, complexe et alambiquée, elle vaut la peine d’être vérifiée et Wikipedia est un lieu aussi propice que l’autre pour commencer.
Certes, à bien des égards, la Transnistrie semble être le dernier bastion des Soviets des années 1950. Mais il a plus à offrir que les statues de Lénine, les marteaux, les faucilles et les images communistes associées. Je veux dire, regardez les photos ci-dessus et tirez vos propres conclusions.
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Informations pratiques sur la Transnistrie
Je vais juste offrir ma propre expérience ici. La Transnistrie est sans aucun doute un domaine en mutation et, aux frontières, les choses changent fréquemment. Je me suis rendu dans la région en traversant la frontière entre Chisinau (capitale de la République de Molodova) et Tiraspol (capitale de la Transnistrie). Hot tip - quand on vous demande si votre voiture est une voiture de société, dites oui. Dans ce cas, le montant à payer n’est que de 5 euros. Il n'y a pas de frais pour le visa. Tout à cette frontière était simple, même professionnel.
Cependant, je vous suggérerais de vous inscrire auprès de la milice de Tiraspol si vous avez l'intention de passer la nuit. Les gars à la frontière vous donneront l'adresse. Les excursionnistes n'ont pas à s'inquiéter. Il existe différentes procédures en ce qui concerne la prise du train en Transnistrie, que ce soit de Chisinau ou de Kiev, alors faites peut-être certaines recherches en cours. Ou mieux encore, posez la question dans les commentaires ci-dessous - je suis sûr que quelqu'un vous aidera.
De plus, si vous envisagez de passer la nuit, mon avis est que l’auberge de Tiraspol est un très mauvais hébergement. Toutes mes excuses, Tim, mais je dois vraiment revenir à Chunking Mansions, Kowloon, vers 1993, pour me rappeler un hébergement dans cet état de propreté et de confort. C'est-à-dire sale et inconfortable. Cependant, la vodka était gratuite et j'ai pu apprendre quelques choses d'autres nerds d'anciens territoires séparatistes soviétiques.
J'ajouterais également qu'en tant que conducteur d'une voiture étrangère, vous pouvez être perçu comme une cible facile pour les pots-de-vin. Il m'est arrivé Mais bon, quand vous vous trouvez dans une région militarisée non reconnue en Europe de l’Est, vous vous attendez à payer un pot-de-vin ici et là. Pas grave.
Il y a un restaurant dans la rue principale de Tiraspol appelé «7 vendredis» (écrit en russe, cherchez peut-être un grand 7), sur la rue principale - la rue du 25 octobre. Idéal pour la nourriture ou juste des boissons. Bon service et prix, avec de la bonne nourriture. Tête sur le côté et à l'arrière pour un espace extérieur frais. Évitez Andy's Pizza (nourriture moyenne au mieux, avec un service épouvantable). En outre, la vodka locale est vraiment bon marché, et en fait une goutte savoureuse. Le cognac appelé "Kvint" est célèbre localement. Les supermarchés et les mini-supermarchés sont disséminés dans la ville.
C'est comme à la maison. Seulement, dans un pays qui n'existe pas vraiment.
La Transnistrie. Va là-bas.
