Parcs + Nature
Peu de voyageurs se rendent dans cette région des États-Unis. C'est dommage.
Ma sortie du nord-ouest du Nouveau-Mexique avec Blue Desert Guide Company a été consacrée aux rochers: canyons de randonnée, falaises et hoodoos à photographier, pétroglyphes à analyser. Les parois du canyon orange, les mésas rouges et les cols rayés ont été impressionnants.
Mais je ne suis pas si sûr de ce rocher. Ce n'est pas une nuance brillante d'orange, rouge ou violet. Mon nez est à un pouce de son visage, je ne peux donc pas l'admirer de loin. Je suis assez haut, mais je n'ose pas regarder les vues sur le désert qui m'entourent. De plus, mes mains gèlent. Et il est vraiment important qu'ils restent opérationnels, car ils m'empêchent de chuter sur cette dalle de rocher gris.
À la réflexion, ce n'est pas si important. Quelqu'un a ma corde.
Escalade à Mentmore
Où: Ouest de Gallup, NM
Je me laisse aller et me balance, respirant de la chaleur dans mes mains en coupe. Je regarde. Il est tout simplement impossible que je réussisse. Les poignées naturelles plus éloignées semblent petites et rares.
Photo: Auteur
"Hé, à quel point êtes-vous arrivé?" J'ai crié vers Amanda, essayant de jauger mon niveau de perdant si j'abandonnais maintenant.
«Il y a une photo de moi au sommet», crie-t-elle en retour.
Je crie des jurons, me frotte les mains et saisis une protrusion d'un quart de pouce. Ça ne rompt pas. Je cale mon pied sur un rebord minuscule, ce qui me soutient également. Une montée d'adrénaline m'encourage à passer à la prochaine prise. Je me déplace de plusieurs centimètres dans la falaise. Je trouve un autre trou et passe trois doigts dedans. J'aspire un souffle profond et continue de grimper. Plus je monte, moins le refroidissement éolien me dérange.
Soudain, le sommet de la falaise est au niveau de la poitrine. Fait le. Je me tiens sur la mesa et enquête. Ceci est mon nouveau point de vue préféré au Nouveau-Mexique.
Et j'en avais vu de bons.
Shiprock
Où: sud - ouest de Shiprock, NM
Mon avion n’avait pas atterri avant ma première observation de rocher rouge. À une demi-heure d’Albuquerque, le commandant de bord a annoncé que nous survolions Shiprock. Tous ceux qui étaient assis à droite sur les fenêtres s'installaient face à face pour voir la formation sortir du fond plat de la vallée.
Photo: papalars
Quelques heures plus tard, j'étais dans le 4 × 4 blanc d'Amanda, heurtant des chemins de terre alors que nous approchions d'un Shiprock de plus en plus saisissant. Le soleil de l'après-midi a illuminé le sommet de rochers orange et rouge vifs.
Nous avons couru jusqu'à Buffalo Pass pour la vue du coucher de soleil. En dépit de la neige sur la route, son timing était parfait. Des cerfs broutaient dans les hautes prairies alors que nous regardions la lumière frapper Shiprock et transformer les roches rouges d'un violet profond.
Alors que nous retournions au ranch pour la nuit, Amanda m'a parlé des légendes associées à la région. C’est un aigle qui a transporté les Navajos pendant le déluge et les a déposés à Shiprock il ya bien longtemps.
La mesa au sud-est fut surnommée Skinwalker Mesa. Sur ma carte, la formation à sommet plat s'appelle «Table Mesa», mais les Navajos que j'ai rencontrés m'ont averti de rester à l'écart de ce lieu de rendez-vous des skinwalkers.
Canyon de Chelly
Où: à l' est de Chinle, AZ
J'ai tout appris sur les skinwalkers au Canyon de Chelly le lendemain. Un voyage dans le canyon implique le franchissement d’une frontière nationale, mais nous sommes restés au sein de la nation Navajo, qui s’étend sur les sommets du Nouveau-Mexique et de l’Arizona.
Canyon de Chelly a déjà été le théâtre d'affrontements opposant les États-Unis et la nation Navajo (culminant avec Kit Carson qui l'a littéralement brûlé en 1864), mais il se déroule aujourd'hui en collaboration. De nombreuses familles Navajo maintiennent une résidence traditionnelle à l'intérieur du canyon, tandis que le gouvernement des États-Unis administre cette zone en tant que monument national. Les visiteurs du canyon doivent être accompagnés par un guide Navajo.
Et ces guides en valent la peine. Nous y sommes allés avec Calvin Watchman, qui nous a blessés à travers les arbres du canyon, dont les feuilles étaient en train de virer au même orange que les parois rocheuses. Entre nos exclamations et la prise de photos, Calvin a parlé d'explorer le canyon dans son enfance, de se faire couper les cheveux pour l'école de Fort Wingate et de ses quêtes de traqueur de skinwalkers.
Photo: BenFrantzDale
Dans la culture Navajo, un skinwalker est une personne ayant la capacité de se transformer en animal. À l’époque, il s’agissait là d’un ensemble de compétences souhaitables, mais une sombre décentralisation s’est produite le long de la ligne. De nos jours, les skinwalkers sont parmi les personnages les plus redoutables de la tradition Navajo.
Selon Calvin, les skinwalkers doivent sacrifier un être cher pour acquérir leur pouvoir. Avec cela vient la capacité de maudire les gens, leur donnant des maladies mortelles qui ne peuvent être guéries que par un homme-médecine.
Amanda a interrogé Calvin à propos de la maison isolée près de Skinwalker Mesa, et il nous a donné des instructions strictes pour rester à l'écart.
Cette conversation s’est déroulée au fur et à mesure que nous marchions (lui nonchalamment, moi précautionneusement) jusqu’à un mur de canyon escarpé avec une bonne chute en dessous. Le temps et des centaines de pieds Navajo avaient porté des pas naturels dans le grès, mais je ne me suis pas cordée. De plus, je montais d'une main, tenant mon appareil photo pas très bon marché dans l'autre. J'avais stratégiquement laissé mon sac à dos REI Stoke super cool dans la voiture.
Calvin s’arrêta en chemin pour indiquer les ruines antiques nichées dans les crevasses d’un canyon. «Je jouais dans ces pueblos», a-t-il déclaré, ajoutant que sa grand-mère l'avait averti de rester en dehors des falaises. Pas à cause des dangers liés à l'ascension des murs escarpés, mais parce que les Navajos ne devraient pas jouer avec les esprits laissés dans les ruines Anasazi.
Calvin a admis qu'il avait ignoré les avertissements de sa grand-mère, jusqu'à ce qu'il se sente littéralement chassé par les esprits, le poussant hors des ruines et le long des parois du canyon. Il n'est pas remonté depuis.
Maintenant, il a une autre raison de rester à l'écart. Depuis 1982, il est interdit de flâner dans les ruines du Canyon de Chelly. Amanda et moi les admirons de loin. Nous avons également pris des photos à tour de rôle et interrogé Calvin sur les pétroglyphes de notre parcours. Je n'en avais jamais vu autant aux États-Unis auparavant et j'étais fasciné par les corps triangulaires, les mains à trois doigts et les calendriers en huit, gravés dans le grès orange il y a des milliers d'années.
Monument National El Morro
Où: à l' est de Ramah, NM
Quelques jours plus tard, nous nous sommes dirigés vers El Morro pour un autre type d'art rupestre.
Photo: Auteur
À Inscription Rock, les sculptures les plus récentes et les plus anciennes - conquistadors, pionniers de Santa Fe Trail et cheminots l’ont gravée ici. La signature de Don Juan Onate, fondateur de Sante Fe et méchant en général, est l’une des plus célèbres. Je ne sais pas s'il a sculpté avant ou après avoir coupé les jambes de plusieurs membres de la tribu Acoma.
Une randonnée rapide dans El Morro mène à un point de vue rocheux, où nous avons vérifié des hoodoos rouges et blancs «rayés de bonbons» et avons vue sur Ramah, une ville de ranch comptant moins de 400 habitants.
Amanda et moi avons beaucoup exploré nos randonnées pédestres et nos randonnées d'escalade. Nous avons rampé à travers les ruines de Chaco. Nous avons mangé des cheeseburgers au chili vert et des tacos Navajo. Nous avons joué avec des loups sauvages et échangés dans des marchés aux puces.
Mais pendant tout ce temps, je levais les yeux sur ces falaises, ces canyons, ces mésas et ces montagnes. Quand, à la fin, elle m'a posé des questions sur ma partie préférée du voyage, la réponse était simple: l'escalade.
