Randonnée
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En octobre 2015, à l'âge de 18 ans et après avoir voyagé pendant deux ans à travers le monde avec certains des meilleurs surfeurs du Royaume-Uni, je me suis retrouvé à travailler chez Starbuck dans mon pays d'origine, la Suisse, pour essayer de développer ma clientèle. Ensuite, j'ai lu un article sur Facebook sur «la dernière contrée sauvage d'Europe». L'article décrivait le Kungsleden Trail, une randonnée de 270 km qui traverse la Suède, Vindelfjällen, l'une des plus grandes réserves naturelles d'Europe. Deux semaines après, j'ai vu que j'avais quitté mon travail et que je suis parti en Suède.
Ce n’est que lorsque j’ai eu une escale à Stockholm pour rassembler des informations sur le trekking que j’ai réalisé que la saison de randonnée se terminait quelques semaines auparavant. Une des raisons qui m'a poussé à cela était la promesse de photographier les aurores boréales, mais dans l'avion, quelqu'un de Kiruna m'a dit qu'il ne les avait pas vues le mois dernier et que je ne le ferais probablement pas. Peu de temps après, un autre passager m'a réveillé et a souligné la fenêtre. Non seulement j'ai été témoin des aurores boréales, mais je les traversais pratiquement.
La journée d'un entraîneur de chiens commence avant le lever du soleil et se termine lorsque tout le travail est terminé. c'est habituellement entre 10 et 16 heures. Le salaire est moyen et le temps libre est réduit au minimum.
Un lien bien établi entre le chien et le dresseur est nécessaire pour chacun des 175 chiens détenus au chenil. À des fins d’entraînement, après la longue période estivale, les chiens doivent être emmenés pour une course de 5 à 10 km. Ce nombre augmente jusqu'à la mi-saison, où un groupe de 5, 7 ou 9 chiens peut courir jusqu'à 40 km.
Le trajet en train de près de 100 km de Kiruna à Abisko traverse le paysage nordique à couper le souffle avec ses lacs, ses bouleaux et ses montagnes enneigées au loin, et seulement quelques maisons pour vous rappeler les rues animées que vous avez laissées derrière vous.
"La gare" est une exagération pour la cabane en bois abandonnée où j'ai été déposée. Le conducteur lui conseilla de donner une courte vague. Je me suis donc attaché pour tenter de me perdre dans ce désert. Le terme «hors saison» éloigne les touristes, vous laissant avec seulement votre esprit pour parler et le vent hurlant effleurant des arbres pour les écouter.
C’est à Abiskojaure que j’ai monté ma tente pour la première fois, dans l’espoir de retrouver les aurores boréales se reflétant dans le lac. Au lieu de cela, des vents forts et des nuages avec de la pluie supplémentaire étaient au menu.
La nuit fut longue, seule la faible lumière verte brilla à travers les nuages.
Les campings sont séparés tous les 10-25 km. Ce sont de petites cabanes en bois, certaines équipées d'une cuisine fonctionnelle, de lits superposés et d'un poêle à bois. D'autres servent de magasin ou de toilettes. Selon les habitants, ces huttes sont généralement remplies de touristes désireux de découvrir les paysages sauvages de la Suède. À cette période de l'année, toutefois, mis à part les rares toilettes ou abris d'urgence, les huttes sont fermées à clé et la paix est laissée à ceux qui explorent seuls.
Trois planches de bois m'ont évité de sombrer dans le sol saturé, surplombant l'herbe sèche et scintillante qui s'étend au-delà des bouleaux trapus, dans la vallée. C'était une expérience très surréaliste. Passer Octobre si loin au nord signifie que vous obtenez la «lumière de l'heure dorée» toute la journée, car le soleil ne se lève jamais correctement au-dessus de l'horizon. Contrairement à l'hiver où vous passez la plupart de vos journées dans la morosité, l'automne offre toujours 7 à 11 heures de soleil.
J'ai appris par les habitants que chaque hutte avec un lit à offrir était fermée pour la saison. Cela a écrasé mes espoirs de trouver une maison confortable et chaleureuse pour remplacer ma tente humide. J'essayais toujours de temps en temps, échantillonnant chaque porte verrouillée sur laquelle je mettais la main. À ma grande surprise, on s'est ouvert. L'abri d'urgence était équipé d'un lit superposé, d'un poêle à bois et d'un petit évier. Parfait pour le séchage des vêtements, les repas chauds et l’étirement sur de la mousse.
Avec la météo, mes espoirs que le ciel s’éclaire étaient à nouveau présents. Cuisiner, nettoyer et sécher mes vêtements trempés prirent le reste de la journée. Avec chaque muscle qui se détendait dans la chaleur du feu et mes pensées emportées par le craquement du bois qui brûlait lentement, la photo que je recherchais depuis des semaines était depuis longtemps oubliée. Alors que le feu s'éteignait lentement, le froid a commencé à revenir dans la pièce, ce qui m'a obligé à retourner dans la nuit glaciale pour aller chercher du bois.
Concentrée sur la tache de lumière vacillante qui brillait de ma torche, je manquai presque la légère tache verte dans le ciel. Aussi instable que soient les aurores boréales, je suis immédiatement retourné à la hutte pour rassembler mon équipement photographique dans l’espoir de capturer les aurores boréales pour la première fois. Pour économiser du poids, je devais laisser mon trépied à la maison. J'ai alors été obligé d'utiliser un piquet de clôture avec le seul objet dans ma poche: mon passeport. Ensemble, ils fonctionnaient comme un trépied fonctionnel.
Comme les tours de téléphonie cellulaire n'arrivaient plus sur mon téléphone, il n'y avait aucun moyen de connaître le temps qu'il faisait. Une randonnée de 30 km sur un col de montagne s'est dressée entre moi et mon prochain lieu de camping sécurisé. Avant de commencer mon aventure à Kiruna, les habitants m'ont averti de la météo incertaine et du fait que 30 cm de neige dans les collines n'étaient pas rares.
La promenade quitta lentement les planches de bois moelleuses pour former des rainures abruptes creusées dans le grès fragile. En traversant des rivières et des ruisseaux sauvages, mes pieds m'ont emmené dans ce qui semblait être le sommet du monde. J'ai été accueilli par un coucher de soleil brumeux surplombant un lac de montagne gelé.
De là, je pouvais regarder dans la vallée où la glace avait longtemps empêché les plantes et l'eau de se déplacer. Sans aucun e-mail nécessitant de l'attention, aucun appel ne voulant une réponse et aucun peuple ne me distrait de la beauté pure de cette planète, j'ai eu le temps d'apprécier pleinement mon environnement: les vallées escarpées, l'air frais des montagnes et le sol gelé craquelant sous mes pieds. J'avais l'impression d'avoir réussi à retrouver le dernier désert d'Europe.
