Récit
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Confiance: seul à Gaya à 2h du matin
Un voyageur bouddhiste se rendant à Bodh Gaya. Mon train de Calcutta a des heures de retard. Deux conducteurs de pousse-pousse, jeunes et affamés, essaient de coincer mon vieux corps dans leur pousse-pousse auto. J'imagine être volé, battu, jeté dans la nuit vide. «Je veux juste un pilote», dis-je. "Deux", insistent-ils. Ils parlent doucement jusqu'à Bodh Gaya sans me regarder une seule fois. Le Bouddha rit à mon oreille. Ce que nous portons nous porte.
La foule et l'épreuve des foules
La phobie de ma foule est toujours testée en Inde, avec sa population de plus d'un milliard. Les foules que j'attends avec ma mère Teresa Sarani à Calcutta pour que les lumières changent sont suffisamment grandes pour remplir le Rose Bowl. Mes mains transpirent de manière incontrôlable, mon souffle palpite dans ma poitrine. Je m'attends presque à ce que la multitude se transforme en une machine qui va m'engloutir et ne rien laisser derrière. Mais presque tout le monde attend patiemment, avec une dignité usée, hanche contre hanche, à perte de vue. Ma phobie fait de moi le plus indiscipliné.
Chaleur: révélation au Tamil Nadu
Il doit faire 115 degrés quand j'arrive à Ramanasramam avec ses grappes de singes et de paons. Je dois enlever mes sandales à la porte. C'est comme si quelqu'un avait mis le feu au sol. Un amoureux de Sri Ramana et de cet ashram de loin, tout ce que je veux faire, c'est prendre le premier bus.
Plus tard, des explosions de tonnerre déchirent mon sommeil léger et les pluies arrivent. Ils arrivent avec leurs grands rouleaux de tambour retenus de fureur et n'arrêtent pas d'arriver. Je pleure comme si j'avais vu le visage de Dieu.
Sécurité, plus ou moins
Photo: Lyle Vincent
À l'aéroport d'Agra, en route pour Varanasi, voyant mon sac à dos sur le chariot à bagages, je me tourne vers mon ami Gary et lui dit: «Oh merde!», J'ai laissé mon cahier à l'intérieur.
Ils empilent les bagages près du tarmac. Un petit homme chamailleur supervise la pile. Je lui dis que je dois ouvrir mon sac à dos.
"Sûr. Aucun problème."
Je récupère le cahier et le remercie, et il me remercie. «Facile», dis-je à Gary.
"Ouais, doucement." Il se frappe la tête avec la paume de la main. Nous n'osons pas parler de nos pensées. Nous rions et rions, en tournant des têtes méfiantes, jusqu'à Varanasi.
La sagesse est en désordre
J'ai déjà écrit: «Lorsque le vent traverse les arbres à Bodh-Gaya, plus que les feuilles ne bougent.» Les gens viennent de partout pour s'asseoir sous l'arbre Bodhi et, peut-être, goûter un peu de l'illumination du Bouddha. Mais quand les feuilles de Bodhi tourbillonnent sur terre, beaucoup se lèvent pour les poursuivre, allant des poursuivants de la sagesse aux collectionneurs de feuilles. Parfois même des moines se joignent à nous. La culture de la consommation fléchit même ici. Vous ne pouvez pas accrocher le silence sur votre mur.
Vivre et laisser vivre: cohabiter avec le règne animal à Tiruvannamalai
Nous vivons dans les cabanes, ils vivent dans les arbres. Ils sont les singes de Ramanasramam. Aux yeux bandés, ils surveillent les rythmes de notre intrusion, tandis que nous, dans l'esprit gracieux de Ramana Maharshi, avons tendance au départ à être voisins. Ensuite, les cambriolages commencent, les repas, les orgies de la literie renversée. Je suis agressé par deux singes sur la colline après le culte, jeté à terre, mon sac de bananes volé. Les fidèles de Londres et de Long Island menacent les singes de bâtons. Les singes sifflent et pissent et restent intacts.
Je dois rire. Je dois mettre plus de pommade sur ma peau déchirée. Dans mon cœur, je déploie un grand drapeau de capitulation blanc.
Changer de l'argent à Rishikesh
C'est mon karma de le faire venir à moi chaque fois que je dois changer de l'argent à la State Bank of India. En tant que greffier, il ressemble, dans l’énormité de son ennui, à des centaines d’autres employés de banque indiens. Mais il a un maniérisme exceptionnel et déroutant qui est le sien et le sien. Chaque fois qu’il ouvre mon passeport, il s’efforce en même temps, au-dessus de celui-ci, de poser au-dessus de lui une tasse de thé remplie à ras bord. J'imagine que le liquide brun tiède efface mon visage officiel comme il efface mon équilibre.
Je lui dis de couper la merde. Il fait semblant de ne pas m'entendre. J'inspire profondément chaque fois qu'il soulève sa tasse. J'expire profondément chaque fois qu'il l'abaisse. La méditation sur le Ganga est un jeu d'enfant en comparaison.
Dans le train de nuit de Gaya
Nuit dehors et nuit dedans. Une de ces nuits qui évincent la lumière intérieure.
Dans la couchette inférieure, en face de moi, il y a un très vieil homme frêle et sifflant dans un dhoti qui me garde l'esprit de ma misère indéterminée. Au milieu de la nuit, un jeune homme, peut-être un petit-fils, se réveille pour emmener le vieil homme à la salle de bain. Il le tient avec la tendresse primordiale qui remplit ce vieillard de désir. Le lien générationnel de l'Inde est toujours vivant dans l'Inde en mutation rapide.
Le garçon revient avec l'homme, le pose sur son ventre et masse le ravin sec de son dos avec le liquide d'un pot. Mon obscurité s'ouvre pour laisser entrer son odeur saumâtre.
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Photo: Vinoth Chandar
Photo vedette: anurag agnihotri
