Récit
Kellen Eilerts, volontaire du Corps de la paix, prend la route et laisse le sang au Sahara Occidental.
Où?
-Tout le monde à qui j'ai parlé.
ONE LAST RESORT FAMILY CONNECTION m’a emmené dans le Honda Jazz de Sayid, qui s’est révélé tout à fait capable de naviguer sur les pistes sablonneuses à l’intérieur du champ de mines. Nous avons rapidement atteint la «frontière» séparant les deux territoires du Sahara occidental où les multiples plaques, drapeaux, gardes et militaires indiquaient très clairement qu'il s'agissait du «Maroc», bien que l'absence de Noirs dans cet endroit ne soit que plus révélatrice. au nord d'une ville entière d'eux. Les quelques Africains noirs présents dans le contrôle des visas commençaient à se faire griller, semblaient inquiets et il n’aurait pas pu améliorer leur humeur de me voir passer au travers grâce à mon passeport américain.
Mines + Sandwall = Ligne Rouge
Le chemin de terre est revenu sur le trottoir lorsque nous avons quitté le «No Man's Land», un joli reste de la décolonisation espagnole et du retrait du territoire du Sahara occidental et de la guerre qui a suivi entre le Maroc, la Mauritanie et les habitants, le Polisario. L'Espagne n'a pas pu décider quel camp choisir, alors ils sont partis. Le Maroc étant le seul pays à posséder de l'eau potable à l'intérieur de ses frontières, il a rapidement acquis un avantage injuste. Après avoir repoussé tout le monde, ils ont revendiqué ce qui est maintenant le Sahara occidental et, au cours des 30 prochaines années, ont méticuleusement débarqué la merde de toute la frontière, en la sauvegardant avec un mur de sable fortifié de 3 mètres de haut, long de 2 700 kilomètres.
En traversant le no man's land, nous avons croisé un homme guinéen qui traversait la zone minière à pied, essayant de faire de l'auto-stop. S'adressant à lui plus tard au poste-frontière marocain, il semblait complètement inconscient du champ de mines qu'il venait de parcourir et était plutôt concentré sur le fait de se rendre à Rabat, où il pensait avoir un travail en attente. Il ne savait pas ce que ce travail était, mais il n'a certainement pas ri quand je lui ai recommandé d'installer un stand de sandwich aux œufs.
La promenade de la baie de Dakhla.
De là, nous avons pris le court trajet de 350 kilomètres jusqu'à Dakhla, la capitale du Sahara, sardine et planche à voile. Située sur une longue péninsule avec une magnifique baie (il est intéressant de noter que la deuxième ville d’un pays qui n’est même pas un pays a une meilleure promenade que Dakar), la ville elle-même est principalement composée de Marocains «expatriés». Les cafés sont partout, remplis toute la journée d'hommes toujours presque finis avec leur expresso. Il est socialement inacceptable que les femmes entrent dans ces cafés, mais ce n’était pas surprenant compte tenu du fait que je les voyais rarement dans la rue. Plusieurs fois, les hommes commentaient une belle fille et, chaque fois, je me retournais et ne voyais rien ou rien qu'un voile. Peut-être y a-t-il une technique que je ne connais pas.
Nous avons passé du temps à nous promener dans l'agencement clairement préprogrammé de Dakhla de complexes de logements pratiques mais sobres et d'immenses boulevards qui pourraient ne pas être encadrés par quelque chose. Le gouvernement n'a également épargné aucune dépense en ce qui concerne les allées piétonnières et la ville dispose de plus de trottoirs immaculés que ses habitants ne pourraient jamais parcourir. Même à des kilomètres du centre-ville, la route était toujours bordée de trottoirs de la taille d'une rue, que j'ai découverts après avoir décidé de faire de l'auto-stop.
Mon chauffeur laisse échapper le sang de sardine maintenant fondu.
Au Sahara, il y a des tonnes de camions sur la côte et il n'y a qu'une seule route, parfaite pour les atteleurs. Cinq minutes à peine après avoir attendu, j'étais assis dans la cabine d'un gros camion de sardines. Mon chauffeur était très heureux d’entendre que j’étais Américain et nous nous sommes rapidement retrouvés face au football et à Obama, comme d’habitude.
Toutes les deux heures, nous prenions une petite pause pendant qu'il évacuait le sang du poisson. Même avec toute la réfrigération du camion, le soleil fait fondre la glace pendant de longues heures, ce qui fait que le sang jadis gelé se mélange aux sardines et doit donc être laissé de temps en temps pour empêcher le poisson de mariner dans sa propre eau. Le jaillissement de l’eau de sardine ressemble beaucoup à la partie humide d’un tuyau d’incendie, mais dégoûtant. Plus tard, je me suis dit: «Ce doit être le seul pays au monde où des panneaux de signalisation vous interdisent de jeter votre eau de poisson dans le sang».
