Surfant
NOUS AVONS ÉTÉ PATIENTS PLUS DU DISQUE. Mais quelque part vers la sixième heure en Caroline du Nord, après avoir quitté les hautes terres du Piémont jusqu’à la plaine côtière, devant les champs humides et humides de chaume de coton, devant les étendues sans fin de bois plats de pins, les enfants commençaient à s'agiter. Personne ne pouvait attendre pour atteindre les banques extérieures.
Nous nous préparions pour ce voyage. J'ai jeté un coup d'œil aux livres sur les frères Wright, qui étaient devenus de drôles de chapeaux dans les histoires de mes enfants d'âge préscolaire. Je me demandais comment les vieux Orville et Wilbur auraient pu voir cette route lors de leur premier voyage de Dayton en 1900. Quel degré d'anticipation avaient-ils dû avoir au cours des deux derniers kilomètres?
La chaîne d'îles barrières connues sous le nom d'Outer Banks - ou OBX dans son sens abrégé - s'étire au large de la côte nord de la Caroline du Nord. Le son Albemarle l'éloigne de toutes les grandes villes (la plus proche est celle de Norfolk, en Virginie, à environ une heure et demie). un moyen). C'est l'une des raisons pour lesquelles les frères Wright l'ont initialement choisie comme site de leurs expériences de vol. Au-delà des vents et des dunes molles, c’était un endroit à l’abri des regards du public.
Cette distance fait de l’OBX une sorte de mini-pèlerinage pour de nombreux voyageurs, en particulier les surfeurs et les pêcheurs de la côte Est. Pour nous, et pour différentes raisons, les banques extérieures sont aussi performantes que possible dans notre partie du monde. D'une part, alors que la majeure partie de l'Atlantique est caractérisée par un plateau continental peu profond qui diminue la puissance des vagues, la géographie de l'OBX et sa forte chute permettent aux houles de se fracturer plus durement, comme dans le Pacifique. Kelly Slater a commenté le rôle joué par Hatteras (le point de repère le plus à l'est de l'OBX) dans son développement du surf: "Hatteras était mon pipeline, ma Mecque".
Mais la position de l'OBX dans l'Atlantique est également une zone de convergence de deux courants océaniques majeurs - le Labrador s'écoulant vers le sud de l'Arctique et le Gulf Stream chaud s'écoulant vers le nord - ce qui se traduit par une incroyable biodiversité marine et une des meilleures pêches de l'Atlantique.
Je me demandais comment les vieux Orville et Wilbur auraient pu voir cette route lors de leur premier voyage de Dayton en 1900. Quel degré d'anticipation avaient-ils dû avoir au cours des deux derniers kilomètres?
Juste au moment où il nous a semblé que nous ne pouvions plus continuer à conduire, nous étions sur le pont traversant la rivière Alligator et sur une sorte de terrain que je n'avais jamais vu auparavant. Cela ressemblait à des marais en Floride, mais avec une végétation différente. C'étaient des pocosins, des marécages des hautes terres regorgeant de tupéliers, de pins de l'étang et de pièges à mouches de vénus. J'étais en partie tenté de devenir l'une des entrées sablonneuses du persévère de la rivière Alligator River Wildlife - mais j'ai continué à traverser un autre long pont menant à Roanoke Island, site de la colonie anglaise de Sir Walter Raleigh en 1587 - connue plus tard sous le nom de «Colonie perdue». J'ai essayé d'expliquer ce morceau d'histoire un peu mystérieux à ma femme (originaire d'Argentine) et à mes enfants. «Où sont passés les colons?
Je me suis rangé aux côtés des historiens qui croient que ces colons ont fini par s'intégrer aux descendants des Indiens locaux Roanoke, qui avaient été amis avec les Anglais (et les avaient probablement aidés à survivre) lors de leur première rencontre dans le Nouveau Monde.
Le dernier pont nous a menés sur Roanoke Sound et sur Outer Banks proprement dit. Au début de l'après-midi, il y eut une étrange lumière au moment où les immenses bancs de nuages qui étaient au-dessus de la tête toute la journée poussaient maintenant au large. Après une matinée de février quelque peu sombre, des dunes géantes de Jockey's Ridge aux bâtiments bas de Nags Head et de Kill Devil Hills, tout semblait briller de mille feux. En passant devant plusieurs magasins de cerfs-volants, dont les bannières et les manches à vent ont fortement flotté vers la mer, je me suis senti très excité à propos de la perspective du vent de terre et des conditions de vagues exceptionnelles.
Au cours des quatre jours suivants, nous avons exploré diverses zones des Outer Banks, du nord près de la frontière avec la Virginie sur une route de plage 4 × 4 en passant par Corolla, puis au sud le long du National Seashore jusqu'au cap Hatteras. J'ai trouvé étrangement émouvantes de nombreuses parties du voyage. Depuis les premiers contacts des Anglais avec les Amérindiens d'ici, jusqu'aux longues côtes dégagées où Blackbeard et tant d'autres pirates (y compris des pirates de l'intérieur qui ont embusqué des navires battant de l'aile) ont été pillés et ont finalement péri, il semble y avoir tant de juxtapositions de l'histoire - en particulier l’histoire des voyages - dans ce bord brut de la côte américaine.
Peut-être surtout, en tant que voyageurs, nous avons tous tendance à croire que chaque fois que nous prenons l'avion, les principes mêmes du vol, le système de contrôle utilisé par les pilotes d'aujourd'hui, remontent aux frères Wright. Ils l'ont compris. Le concept d’adaptation aux changements de conditions de vent par «voilage d’ailes» remonte à l’été, à l’essai des planeurs, puis à celui des avions, à Kill Devil Hills. Cela ressemble à un terrain sacré, rendu encore plus puissant par le fait que ce n’est pas un musée fermé, mais les mêmes vastes champs où ils campaient et volaient. Vous pouvez marcher aux mêmes endroits et sentir les mêmes vents.
Voici quelques-uns de nos points forts:
Mémorial national des frères Wright, Kill Devil Hills
L'ensemble des images vous donne une idée de l'ampleur de ce lieu. Le marqueur de pierre au centre de l’image montre le point de lancement (y compris une réplique du rail utilisé par les frères Wright pour lancer leur avion). Les plus petits jalons disposés à différentes distances indiquent les points d'atterrissage des quatre premiers vols du 17 décembre 1903. Le quatrième vol avait 852 pieds, le «flyer» étant dans les airs pendant 59 secondes.
C'était la quatrième année que les frères Wright venaient aux Outer Banks (une réplique de leur campement et de leur hangar est en bas). Au cours des trois premières années, ils ont effectué des milliers de vols d'essai sur différents modèles de planeurs - pilotés et utilisés comme cerfs-volants - développant lentement le concept qu'ils appellent «voilage d'aile», s'adaptant aux conditions de vent changeantes et tournant activement.
Une semaine avant notre arrivée, il y avait une grosse neige dans le sud des États-Unis; Plus de 15 cm sont tombés dans les collines de Kill Devil et les habitants se sont rendus au monument dédié au luge et au snowboard.
Jennette's Pier, Nags Head
"J'aimerais pouvoir créer un modèle informatique de ce que j'ai vu lorsque je monte sur la rampe chaque matin." C'est ainsi que Chris Crockett (photo de gauche) décrivait comment il voyait l'eau - ainsi que les courants, les marées, le vent et la météo, toujours changeants., même les compositions de sable le long de la plage - qui sont toutes interdépendantes et aident à comprendre où et comment pêcher. Né à Emerald Isle, il a passé toute sa vie de waterman sur les côtes de la Caroline du Nord. En tant que grand amateur de surf et en apprenant la construction de bateaux et la pêche «auprès des vieux», il est maintenant un éducateur en plein air qui a enseigné à des milliers de jeunes de la Caroline du Nord qui fréquentent chaque année Jennette's Pier. Jennette's est à la fois un centre de recherche sur les océans et un établissement d’enseignement proposant des programmes sur la biologie des poissons, les énergies alternatives (Jennette's Pier est elle-même alimentée par les énergies éolienne et solaire), l’exploration des plages, le ruissellement des eaux, le plancton et les solutions évidentes de Crockett. préféré, la pêche.
Le poisson ne mordait pas ce matin-là, alors il a donné à Layla (6) et Micael (3) une leçon d'initiation sur l'identification des espèces locales communes (drum, spot) et la pratique du lancer.
«Si les gens m'écoutaient, dit-il, et que tout le monde prenait une pause de pêche au filet dans les eaux intérieures pendant un an, ce serait la meilleure pêche au monde.»
Corolla, Caroline du Nord
L’île de Corolla, en Caroline du Nord, n’est accessible que par 4 × 4. Si vous passez suffisamment de temps à conduire le long de la plage et des différentes maisons de plage dispersées autour de l'île, vous verrez éventuellement des chevaux sauvages. Soi-disant, c’est le seul endroit en Amérique du Nord avec ce cheval particulier, qui n’a pas de sang national, mais qui descend tous de la même famille de pur-sang de Mustangs espagnols coloniaux qui sont sur l’île depuis 575 ans. Les chevaux n’ont pas peur des humains et se promènent sur l’île en pâture et s’abritent où bon leur semble.
OBX de surf
Il n’y avait pas assez de houle pendant notre séjour pour faire du shortboard, mais j’ai eu des sorties amusantes en kayak. La température de l’eau était de 39 degrés, ce qui voulait dire de courtes sessions, des pauses vides. C'est juste toi et les dauphins.
Notez les traces de pneus. Les personnes qui possèdent un laissez-passer de VHR peuvent parcourir différentes plages dans les banques extérieures. Au début, cela m'a jeté: je ne suis pas habitué à voir des véhicules quand je suis sur la plage. Mais plus tard, j'ai réalisé à quel point cela était bon pour les habitants (et le potentiel d'exploration épique si vous aviez le bon véhicule). Il existe une énorme communauté de pêcheurs et de surfeurs qui peuvent composer exactement où ils veulent surfer ou pêcher, et être capable de conduire sur la plage leur donne un accès au prochain niveau.
Quelques autres choses à propos des Outer Banks: (1) Soyez prudent là-bas. La chute abrupte est très différente de la plupart des autres plages de l'Atlantique et il serait facile de se laisser emporter par des eaux plus profondes que le rivage. (2) Les conditions de surf dans OBX ne sont pas une blague; il peut partir avec des conditions de vagues aussi parfaites que vous pouvez l’imaginer. Jetez un coup d'œil à cette photo de l'Outer Banks Pro de l'an dernier à Jennette's Pier pour référence. Image via WRV:
Jockey's Ridge
Le parc d'État Jockey's Ridge, qui contient les plus grandes dunes de sable de l'Atlantique, s'étend vers l'est jusqu'à Roanoke Sound, vous permettant d'explorer les dunes de l'arrière-pays. La matinée que nous avons visitée était claire et douce, idéale pour piloter le cerf-volant et, comme nous l’avons vu, apprendre à piloter un parapente (plusieurs pourvoyeurs locaux utilisent Jockey's Ridge comme terrain d’entraînement pour les leçons de deltaplane.) Dans les dunes, vous avez une vue magnifique sur l’Atlantique et sur le son. Nous aurions pu facilement explorer ici toute la journée.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras est l’un des dix plus importants rivages nationaux protégés par le gouvernement fédéral aux États-Unis. On a l'impression de se rendre dans un parc national, avec des aires de pique-nique / journée et des salles de bains en cours de route, ainsi que quatre terrains de camping, chacun offrant un cadre épique pour les longues excursions de surf / pêche / kayak. Les terrains de camping sont fermés en hiver, malheureusement, mais le terrain de camping privé de Frisco Woods est ouvert toute l'année.
Nous avons vu une tonne d'animaux sauvages à Hatteras, y compris ces cerfs qui sont sortis au crépuscule. Les dauphins se nourrissaient toute la journée juste à côté du rivage. Il faisait assez froid et soufflé par le vent, donnant une sorte de sensation noueuse, rendant facile l’imagination de cette région comme étant le «Cimetière de l’Atlantique» - un nom qui a été attribué aux centaines et peut-être même à des milliers de naufrages au Diamond Shoals. Un banc de sable d'un kilomètre de long au large de cette partie de la côte où les navires allant vers le sud sont entraînés par le courant.
Plus que tout le fait d’être ici, c’est un sentiment de solitude et de pouvoir se regrouper en famille. Je me suis senti chanceux de voir cet endroit pour la première fois en hiver, alors que la population n’est que de 7 000 personnes à Kill Devil Hills (elle atteint 40 000 personnes en été), et que les conversations entre les lignes des épiceries et des stations-service ont toujours été lentes. et centré autour des spots de pêche et des prévisions de houle. En sortant, j'ai repensé à Wilbur et à Orville, me demandant quelle était la renommée internationale et la trajectoire folle de leurs vies après leur invention. Je me demandais à quel point ils pensaient à ces dunes et à ces vents, cet endroit où - hors du champ de vision du monde - ils ont finalement pris son envol.
