Voyage
Ce billet fait partie du partenariat de Matador avec le Canada, où des journalistes expliquent comment explorer le Canada comme un local.
DAWSON CITY est à huit heures du cercle polaire arctique, faisant du festival de musique de Dawson l'un des plus reculés du continent.
C'est juste assez éloigné d'une grande ville pour attirer uniquement les artistes et les festivaliers les plus aventureux. Pourtant, à mon arrivée, j'ai eu le sentiment d'arriver au centre de l'univers.
Je garai notre camion fatigué par les nids de poule devant l'hôtel Eldorado. Je voyageais avec le photographe et l'ambassadeur de Matador, Colin Delehanty.
Nous nous étions rencontrés ce matin-là, mais le trajet d'une journée entre Whitehorse et Dawson dans la nature sauvage du Yukon était un cadre idéal pour faire connaissance.
D'après notre conversation, il était clair que nous étions une bonne équipe pour couvrir ce voyage. L'intérêt de Colin était de photographier les paysages du territoire; le mien était en train de photographier les gens qui habitent cet endroit.
Nous sommes sortis du camion et avons étendu nos jambes. Un verre de fête et un repas semblaient s'imposer, alors nous avons traversé le centre-ville préservé de l'ère Klondike de Dawson.
À première vue, la ville a une qualité de musée placide, mais cette impression a été rapidement perturbée lorsque j'ai remarqué les chiens de la rue qui patrouillaient à l'ombre des bâtiments, les mineurs d'or bourdonnant à coups de bottes en caoutchouc et les gros camions forestiers émettant l'odeur du bois fraîchement coupé et du gaz de tronçonneuse.
Malgré toute l'histoire touristique préservée de cet endroit, c'est toujours une ville en activité.
Le festival de musique de Dawson City fait vibrer cette ville du nord depuis 1979. Il s’agit d’un événement populaire, animé par des bénévoles, connu pour séduire ceux qui font le voyage qui les ramène année après année. Pendant le festival, la population se gonfle de jeunes voyageurs, musiciens et artistes. Ce week-end de juillet était chaud et le ciel était dégagé. Vingt heures de lumière du jour et d’air nordique boréal semblaient nous surcharger en préparation de trois jours sans escale.
La programmation de 2012 comprenait des numéros comme Deep Dark Woods de Saskatoon, Canailles de Montréal, Gordie Tentrees & Hill Country News du Yukon, Hooded Fang de l'Ontario et les traditionnels danseurs Dakhka Khwaan des Premières nations locales. J'entendais les harmoniques vibrantes et entraînantes de la péninsule Bruce résonner à travers l'église anglicane St. Paul, le timbre suave d'Andre Williams et les Goldstars jaillissant du somptueux étage du Palace Grand, et le bruit aigu que Larry et son flask électrisaient toute la ville la scène principale.
J'ai découvert quelques excellents sites non officiels au cours du week-end. Parmi les nombreux salons, mon préféré était le Snake Pit. C'est certainement un endroit où des trappeurs, des mineurs d'or et des prospecteurs qui travaillent dur vont boire.
En entrant à l'intérieur, mes yeux s'adaptant à la lumière tamisée, je rencontrai le regard d'une tête de bison coiffée d'un chapeau et accrochée au mur. Il regarda consciencieusement le groupe face à la foule turbulente avec deux cigarettes qui pendaient à sa bouche.
C’est le blues rock rock de Jimmy D. Lane, né à Chicago, qui m’a séduit à la porte du Snake Pit. Quand il a terminé son set, je lui ai demandé comment il décrivait sa musique. Il a répondu humblement: «Vous savez, j'ai appris plusieurs choses des gars qui m'ont élevé d'un chiot. Vous savez: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Big Walter, Willie Dixon, Buddy Guy… J'aime penser que je le porte très bien… j'espère.”
Pendant ce temps, sur la scène principale, Andre Williams, légende du secteur de la musique âgé de 70 ans, était sur le point de provoquer une frénésie parmi la foule. Au cours de ses 55 années de carrière dans la musique, il a été artiste-interprète, auteur-compositeur-interprète, producteur, régisseur de routes et, selon Internet, il est le père du rap et le maître absolu du «sleaze-rock». Ce soir, il portait un fedora blanc, un pantalon en soie pourpre et une chemise en soie rouge foncé. J'étais stupéfait de voir comment ce «vieil homme sale» sans vergogne et suave pouvait posséder cette foule composée principalement d'une vingtaine d'années.
À mon avis, les pionniers du festival étaient les hillbillies punk-rock d'Eugene, Larry and His Flask. Ce groupe est divertissant à l'extrême, en particulier le contrebassiste défiant les lois de la gravité, qui a rebondi comme une balle en caoutchouc, la basse à la main, d'un côté de la scène à l'autre.
Plus tard, au café en plein air, la foule était plutôt graissée. La lutte de boue a éclaté dans ce qui semblait être une crise spontanée de règlement de compte bienveillante. On m'a dit que la tradition a commencé il y a un certain nombre d'années et s'appelle la «danse de boue». En tout état de cause, la danse a fini sur le sol assez rapidement. Selon qui dansait avec qui, cela pouvait être une cour ou une domination, ou les deux. La foule les a encouragés malgré tout.
Depuis plus d'un siècle, Dawson City est un lieu de prédilection. Dans l'auditoire et sur la scène, il n'y avait pas un soupçon de conscience de soi ou de prétexte. Nous étions tous simplement ici dans la nature sauvage du Nord. Comme Jimmy D. Lane me l'a dit dans la fosse aux serpents, «Dawson City est un endroit unique dans la vie et représente de vraies personnes qui s'amusent vraiment bien."
