Science
L'ambassadeur de Matador, Jess Cramp, fait le point sur son voyage de recherche à Palmerston Island
La cloche a commencé à sonner en succession rapide, marquant le premier service religieux de la journée. Mama Aka, l'une des rares femmes âgées de Palmerston Island, a dirigé la congrégation dans un hymne polyphonique chanté aux Maoris des Îles Cook. Sa voix était déchirante alors qu'elle traversait la lumière d'avant l'aube et a ricoché autour des murs en acier rouillé et ondulé de notre demeure d'île: une pièce ouverte avec quatre lits et un sol en béton, qui abritait notre équipe de recherche de sept personnes et tous nos membres. fournitures pour le mois. Je me suis petit à petit réveillé, cherchant l'ouverture de ma moustiquaire et me faufilant entre amis qui parvenaient à s'endormir à travers le joyeux crescendo des hommes de la région chantant «Hé! Hé! Hé!
C'était mercredi, jour 10 sur 30. Les habitants de l'île étaient de fervents chrétiens. Des services religieux ont également eu lieu le vendredi matin et trois fois le dimanche, journée de quiétude strictement imposée, interdisant de travailler, de jouer ou même de nager.
Photo: Tina Weier
Il avait beaucoup plu la nuit dernière et je me demandais comment Tina, une photographe et biologiste des récifs coralliens à Rarotonga, se débrouillait dans son hamac sous le belvédère délabré situé près de l'eau. En traversant le sentier humide en carton qui reliait notre coin nuit à la cuisine, à travers les restes du mur du fond, je vis notre scientifique en chef assis tranquillement près d'un cocotier, la vapeur de son café instantané se perdant dans sa longue barbe grise. Il était toujours le premier en place.
Alors que le soleil levant le matin commençait à jeter des couvertures roses sur le sable blanc incliné qui nous entourait, le léger bourdonnement du générateur se faisait entendre au loin. L'île disposait d'un approvisionnement limité en diesel et ne pouvait se payer de l'électricité que 6 à 10 heures par jour, juste assez pour empêcher la nourriture de se gâter si les portes étaient fermées hermétiquement pendant des heures creuses. Neuf mois se sont écoulés depuis le dernier cargo et bon nombre d’hommes, à court de rasoirs, ont la pilosité faciale pour le prouver. Heureusement, le prochain navire devait arriver dans une semaine. Le reste du groupe a commencé à s'agiter et, nos tâches maintenant bien définies, nous avons inhalé notre petit-déjeuner, recouvert de crème solaire et préparé notre équipement pour une autre journée à la recherche de tortues de mer dans la chaleur accablante du soleil du Pacifique Sud.
Nous avons repoussé les étapes alors que le soleil était bas pour permettre à David, l'un de nos assistants de recherche locaux, de repérer les grandes têtes de corail - ou "bommies", comme on les appelle dans cette partie du monde, avec suffisamment de temps pour éviter de courir le bateau en aluminium échoué. Quelques noix de coco volaient dans notre sillage. Nous avons bafouillé lentement vers l'île de Tom, dont nous allions explorer les plages inhabitées ce matin à la recherche de traces de tortues de mer ou d'autres signes de leur nidification. Si des nids étaient trouvés, nous les marquerions avec un GPS, une branche et un morceau de ruban adhésif en toile du rouleau qui vivait maintenant autour de mon biceps. Les plus anciens seraient mis au jour pour nous aider à calculer les taux de réussite.
Photo: Jason Green
La couleur du lagon a viré du turquoise au bleu pourpre lorsque nous avons traversé des eaux plus profondes. «Tortue!» A hurlé Jason, notre capitaine barbu de Kiwi, qui a pris un mois de vacances pour participer à l'expédition et se séquestrer sur cet atoll lointain avec trois amérindiennes, deux fanatiques de tortues britanniques et un joli jeune australien portait un haut à paillettes aujourd’hui, mais adorait le sale boulot que consistait à ouvrir des œufs pourris et non éclos de tortue. Il mit rapidement le moteur au ralenti et, le plus silencieusement possible, nous flottâmes sur le lagon vitreux, observant la créature dont la tête était en train de piquer un souffle.
On pouvait dire à la forme arrondie de son bec que c’était une tortue de mer verte, mais avant de pouvoir discerner d’autres caractéristiques, comme la présence d’une queue ou de marques ou échancrures sur sa carapace ou sa carapace, elle se cachait sous l’eau.
Après quatre heures de navigation autour de la ligne de marée haute du motu de Tom, après avoir traversé le courant de marécage au milieu de l'île sous le soleil du matin et creusé dans du sable grossier et des morceaux de corail jusqu'à ce que nos ongles saignent, il était temps de déjeuner. Nous avons rencontré l’autre moitié de notre groupe près du bateau, avons comparé nos notes et avons décidé qu’aujourd’hui, il serait plus confortable de manger assis dans les bas-fonds de la lagune, plutôt que près des palmiers et des pandanus, très encombrés, où les armées de les moustiques affamés attendaient un aliment frais.
Le travail était fatiguant et les repas du jour simples: pain fraîchement cuit (ou pain de ciment dense, selon la personne chargée de la cuisson au four la veille), confiture, beurre de cacahuète, marmite et un morceau de poisson perroquet ou deux restants de la dernière nuit. Nous nous sommes sentis vraiment chanceux de pouvoir encore partager quelques oranges à partir d'un colis spécial de soins envoyé par le fiancé de notre coéquipier Kelly. À bord de notre bateau en aluminium, nous avions quelques bouteilles d'eau supplémentaires et une ration d'arômes de mangue artificielle. Conçu pour une bouteille, nous l'avons partagé entre quatre. L'eau était chaude mais hydratante et néanmoins satisfaisante.
Alors que notre peau demandait le répit de quelques instants d’ombre, notre esprit continuait de se renforcer, pas seulement parmi les milliards de nuances de bleu qui nous attendaient, mais parce que nous avions découvert avec succès deux bébés tortues - ou nouveau-nés - qui étaient devenus logés dans le sable compacté en essayant de faire leur pause pour la mer. Leurs quelque 80 frères et soeurs ont éclos plusieurs jours auparavant et, sans nous, nous pensions qu'ils seraient certainement morts avant d'avoir eu la chance d'esquiver poissons, oiseaux et autres prédateurs en tant que novices dans le grand océan bleu.
Pendant le déjeuner dans le lagon paresseux, nous avons appris à rire de nos nerfs pour l’activité de l’après-midi, les enquêtes dans l’eau. Bien que l'environnement soit vierge, grouillant de poissons et du corail le plus sain que j'aie jamais vu, la population nombreuse de requins gris de récif, qui semblaient toujours s'approcher un peu trop près, faisait trembler ou deux. Nous nous sommes d'abord jumelés par deux, puis par trois, pour plonger de grandes sections à la recherche de tortues. Mais dans notre état de conscience accrue, nous nous demandions qui était le plus curieux, eux ou nous?
Tortue verte
Une tortue verte en bonne santé a rapidement nagé lorsqu'elle nous a repérés.
Photo: Jason Green
Notre équipe
Notre équipe prépare le bateau pour un voyage à l’un des plus petits motu.
Photo: Jason Green
Palourdes géantes
Ces palourdes géantes, ou paua, sont le signe d'un lagon en bonne santé. Les habitants des îles Cook récoltent un nombre considérable de paua, ce qui entraîne des interdictions saisonnières à l'échelle de l'île.
Photo: Jason Green
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En vol stationnaire
Surplombant un bommie de corail, nous attendons calmement pendant que ce requin gris de récif nous entoure curieusement. La généreuse population de requins gris, qui semblaient toujours se rapprocher un peu trop lorsque nous plongions, a certainement fait trembler ou deux parmi l'équipe.
Photo: Jason Green
Hatchling
Kelly, découvrant sa première petite tortue verte, reconnaissable au bord blanc qui l'entoure, se prépare à contrecœur à sa libération.
Photo: Jason Green
Goldeen Nikau et David Marsters
Deux de nos chercheurs locaux explorent les fouilles d'un nid de tortues comme de vieux pros. Goldeen compte les coquilles d'œufs de tortues.
Photo: Jason Green
sept
Bébé bébé
Ce bébé a grandi lors d’une fouille et s’est frayé un chemin jusqu’à la mer, mais sans difficulté.
Photo: Jason Green
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Rue principale
Rue principale sur l'île de la maison, atoll de Palmerston. La rue de sable a doublé comme un terrain de jeu.
Photo: Jason Green
Tortue verte
Une tortue de mer verte posée sur le corail alors que nous nous rapprochons avec soin pour photographier toute caractéristique d'identification unique.
Photo: Tina Weier
dix
Le gazebo
Nous avons passé de nombreuses heures à nous cacher du soleil… et à échapper au danger toujours présent de la chute des noix de coco.
Photo: Tina Weier
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Nos dortoirs
L'intérieur de nos dortoirs avant les moustiquaires étaient placés autour de nos lits.
Photo: Tina Weier
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Pierre tombale
La pierre tombale de l'homme qui s'est installé à Palmerston avec ses trois épouses polynésiennes et a laissé un héritage qui reste aujourd'hui.
Photo: Tina Weier
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Cuisine
La vue de notre cuisine, où nous avons passé de nombreuses heures à préparer des repas avec de la crème de noix de coco fraîche, du poisson local et du pain fait maison.
Photo: Tina Weier
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côté nord
Le côté nord du motu de Tom où nous avons échoué après une longue enquête dans l'eau à la recherche de tortues et nageant avec les requins.
Photo: Jess Cramp
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Tempêtes
Le point culminant de l'atoll se situant juste au-dessus de 3 mètres, il était facile de détecter de telles tempêtes, mais bien sûr inévitables.
Photo: Tina Weier
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