Vie d'expatrié
Photo: mardi orange, photo principale: Guillaume Paumier
Partie de la série narrative La vie d'un expatrié de Matador Abroad.
Je suis réveillé à 7h15 par le son de ma camarade de chambre taïwanaise qui mélange un mélange de fruits et de légumes en un mélange de vitamines pour son fils âgé de sept ans. S'il y a une chose à laquelle tous les Taiwanais semblent exceller, c'est de bloquer le bruit. Le bâtiment d'à côté est démoli et reconstruit? Aucun problème. L'octogénaire en bas regarde des feuilletons coréens à plein volume? Je n'ai rien entendu. Tout cela fait partie de la vie dans cet enfant qui affiche la densité de population connue sous le nom de Taipei. Pour eux, cela leur tombe du dos. Quant à moi, disons simplement après cinq ans ici, je m'y habitue encore.
Je porte une tenue de travail ultra-décontractée, composée d'un short cargo camouflé, d'un t-shirt bandeau et de chaussures de skate. Je travaille comme éditeur dans une maison d'édition qui, heureusement, compte tenu de la vague de chaleur impitoyable vécue à Taiwan pendant les mois d'été, n'applique aucune sorte de code vestimentaire. Tant que ces magazines ESL sont prêts à respecter l'échéance mensuelle, tout va bien. Ensuite, 30 minutes de marche suffisent pour me rendre au travail.
Cuisine de rue à Taipei, Photo: George Ruiz
Je marche sur Heping East Road - Heping étant mandarin pour la paix - vers mon bureau. En chemin, je passe devant les grandes baies vitrées d’une banque dans lesquelles les employés sont dirigés vers des exercices d’échauffement du matin; la routine implique de secouer leurs extrémités comme des membres de quelque obscure faction religieuse possédée par un saint-esprit tout-puissant, à tous égards, sauf ceux qui impliquent le rythme ou la dignité. Vraisemblablement, ceci est fait pour améliorer la circulation pendant la longue journée d’assis derrière un bureau. Je connais bien le sentiment.
Au moins une fois par semaine, quelqu'un m'atteint à un passage piéton pendant que j'attends avec la foule que les feux de circulation changent et tente subrepticement de regarder de plus près les tatouages sur mes bras. Les tatouages sont de plus en plus acceptés, mais ils restent étroitement associés à la culture des gangsters. La plupart du temps, je fais semblant de ne pas le remarquer, mais si nos yeux se croisent, ils me lèvent généralement le pouce et disent quelque chose comme «Hen ku» - très cool.
S'ils peuvent parler anglais, comme beaucoup de personnes à Taipei le peuvent avec plus ou moins d'efficacité, je leur dis que la plupart d'entre elles ont été pratiquées ici même à Taiwan, ce qui semble les surprendre. Je n'entre pas dans les détails pour avoir la manche sur le bras droit dans l'appartement d'un ancien gangster. C'est une histoire pour un autre jour.
Les employés sont guidés par des exercices d’échauffement le matin; la routine implique de secouer leurs extrémités comme des membres de quelque obscure faction religieuse possédée par un saint-esprit tout-puissant, à tous égards, sauf ceux qui impliquent le rythme ou la dignité.
Juste avant d'arriver à mon bureau, je m'arrête à un kiosque pour le petit-déjeuner qui vend des produits de base taïwanais le matin. Le propriétaire, un homme espiègle aux cheveux gris et d'une cinquantaine d'années, me voit arriver à un demi-pâté de maison. Mon ordre habituel est prêt au moment où je me tiens sous le parapluie protégeant son choix du soleil du matin déjà dur. Pagan dan bien ja chisu, qui est essentiellement une tortilla taïwanaise avec œuf, bacon et fromage enveloppés à l’intérieur, et un grand naï cha ou thé au lait pour 45 USD (1, 50 USD), comme vous le dira tout expatrié de longue durée à Taiwan, si vous voulez économiser de l'argent, mangez ce que les gens du pays mangent.
J'arrive à mon bureau, une ancienne école à la corbeille, connue localement sous le nom de buxiban, qui a été transformée en siège pour une maison d'édition, avec un studio d'enregistrement au sous-sol pour les programmes de radio éducatifs que nous produisons et un studio de télévision à écran vert où sont tournés nos programmes de télévision de type accès public.
Je prends mon petit-déjeuner à mon bureau et commence lentement à me frayer un chemin dans la pile de documents sur mon bureau qui nécessitent une édition. Il y a aussi des articles à écrire et, une à deux fois par semaine, des programmes radiophoniques à co-animer.
Taipei MRT, Photo: 海爾渥 / Hairworm
Au déjeuner, la plupart des membres du personnel taïwanais font la sieste à leur bureau, la tête appuyée sur des coussins minces et discrets qu'ils ont apportés de chez eux. La pause de midi ne compte pas pour la journée de travail de huit heures à Taiwan. Travailler à neuf heures moins cinq devient donc neuf heures à six heures. J'arrive généralement vers 8h30, alors je viens à 17h30 lorsque, pour une raison quelconque, le réveil sonne une interprétation de «Bébé au revoir», je tire de mon siège, soucieux de me libérer de la lueur aveuglante. du moniteur et de la chaise supposément ergonomique et contorsive d’épine qui ont brûlé mes rétines et atrophié tous les muscles de mon corps, respectivement, au cours des huit dernières heures. Il est temps de brûler un peu de vapeur.
À partir de là, c'est parti pour prendre un bus et ensuite ce qui doit être l'un des réseaux de transports en commun les plus propres au monde, le MRT de Taipei. Ma destination est une salle de boxe adossée à l'aéroport domestique Songshan de Taipei. Entouré par des ateliers de réparation automobile de part et d’autre - dont le fonctionnement semble prérequis que vous devez posséder au moins un méchant mégot noir élégant et sympathique - la salle de sport est petite et elle respire les années de sueur qui ont trempé dans les planchers et évaporé dans les carreaux de plafond de panneaux de particules.
Après un échauffement de la corde à sauter et de la boxe à l'ombre, l'un des entraîneurs me conduit à travers une séance de travail au pad très intense sur le ring, et la monotonie d'un travail de bureau est brûlée par une série de crochets désespérés., jabs et coupes supérieures. Si je me sens particulièrement sûr de moi ce jour-là, je pourrais participer à une séance de sparring. Invariablement, je rentre chez moi avec un gonflement sous les yeux et un sourire sur mon visage.
La salle de sport est petite et elle respire les années de sueur qui ont pénétré dans les lames de plancher et se sont évaporées dans les dalles de plafond en panneaux de particules.
De la salle de sport, cinq minutes à pied vous séparent de la ligne Wenshan du MRT, qui me mènera à quatre arrêts de la station située près de mon modeste appartement sur le toit, construit illégalement. Tous les bâtiments de Taipei de plus de quatre étages nécessitent un ascenseur en vertu de la loi. Mais comme c'est souvent le cas à Taiwan, les gens trouvent un moyen de contourner de telles bagatelles. Dans ce cas, ils construisent un bâtiment de quatre étages, puis ajoutent une structure supplémentaire au-dessus, et une telle horreur au cinquième étage se trouve être ma maison, me donnant amplement d'espace de balcon pour les barbecues d'été avec mes amis taïwanais et expatriés.
Avant de rentrer chez moi, je m'arrête pour quelques boulettes, 5 dollars NT (0, 17 dollar) chacune, ou un bol de nouilles au bœuf, plat national de Taiwan, pour 100 dollars NT (3, 32 dollars). Ensuite, peut-être une halte dans un dépanneur, où Taiwan semble en avoir plus par habitant que partout ailleurs dans le monde, pour une canette froide de Taiwan Beer, qui détient 90% du marché intérieur. Profitant de l’absence de lois taïwanaises contre la consommation d'alcool en public, je l'ai laissée sur le chemin du retour, profitant de cette liberté simple et pourtant très agréable qui n'a toujours pas vieilli, même après une demi-décennie dans ce pays insulaire.
