Planification de voyage
La correspondante de Glimpse, Lauren Quinn, quitte le circuit touristique du Laos.
L’homme me tient la paume ouverte dans la sienne. Il y place un petit bloc de riz gluant et de porc. Il lève la main droite contre son visage, murmure des bénédictions dans une langue que je ne comprends pas. Il agite un bout de ficelle, puis l'attache autour de mon poignet.
«Il vous souhaite bonne santé, bonne chance», traduit Pauline.
Je souris, m'incline. En dehors de la salle en plein air, la foudre bégaie le ciel nocturne blanc.
Voyage peut vous emmener dans des endroits étranges. Non pas que les endroits soient étranges, même si c’est étrange que vous y soyez.
Je n'étais pas venu dans cette région isolée du centre du Laos à la recherche d'une «expérience culturelle». Je venais chercher la grotte. Sculpté dans le rocher du parc national de Phu Hin Bun, le Tham Kong Lo, d'une longueur de 7, 5 km, était censé être «fantasmagorique», «d'un autre monde», «rappelant la pègre grecque». Vous pourriez conduire un mince bateau en bois à travers la grotte, descendre sa rivière souterraine et à l'arrière. Cela sonnait cool.
Mais à vrai dire, je n'étais même pas venu pour la grotte. Je venais m'échapper des guesthouses des routards et des excursions en éléphant, des débardeurs Beer Lao et des kiosques à fruits dans le circuit touristique du Laos.
En l'absence de visites organisées ou de transport direct, atteindre Kong Lo Cave semblait être un exploit.
Arriver à Ban Na Hin / Tham Kong Lo
Kong Lo se trouve à plus de 30 km de l’autoroute 8, qui traverse la très fréquentée autoroute 13. Tous les bus locaux desservant des destinations telles que Vientiane et Paksan, ainsi que Savannakhet et Pakse, s’arrêtent au croisement. La ville la plus proche de la jonction et de la grotte est Ban Na Hin; avec une poignée de maisons d'hôtes, un guichet automatique et un accès Internet, la ville est un point de départ idéal.
Dans les forums et les forums de discussion, l’itinéraire le plus souvent recommandé est de prendre l’un de ces bus de l’autoroute 13, de demander à être libéré à la jonction, puis de prendre un assaut fréquent en direction de Ban Na Hin. Ici, vous pouvez attraper un coup de chalumeau à la grotte de Kong Lo (très peu courent directement de la jonction à la grotte). Cela peut sembler risqué, mais comme le tourisme est relativement rare dans cette partie du Laos, les habitants savent où vous allez et vous dirigent dans la bonne direction.
De Vientiane, les bus pour Tha Khaet sont votre meilleur choix - ils passent le carrefour et partent toutes les 30 minutes à partir de 6h. Vous payerez 60 000 kips pour le bus, tandis que le sciage en contrebas coûtera 25 000 kip.
Alternativement, plusieurs bus relient Vientiane par l'autoroute 13 à Lak Soa. Ils partent toutes les deux heures à partir de 6h et vous laisseront descendre à Ban Na Hin (annulant ainsi le transfert de jonction); prévoir un trajet de 6 à 7 heures et un tarif de 75 000 kips.
Un bus direct de Vientiane à Kong Lo Cave part officiellement tous les jours entre 9h et 10h, bien qu'en réalité il soit souvent annulé en raison du manque de passagers.
Venant du sud, votre base la plus facile est Tha Khaet, où vous pourrez vous rendre à Ban Na Hin pour 50 à 70 000 kips. Encore une fois, les habitants sauront avant même de vous demander où vous allez. Tha Khaet se situe à environ 100 km au nord de Savannakhet.
MON VOYAGE DE Vientiane finit par être plutôt lisse - une touche de plus de sept heures, avec une seule panne de bus. J'arrive à Ban Na Hin, dépose mon sac dans l'une des maisons d'hôtes qui bordent la principale artère de la ville et fait le plein de soupe aux nouilles.
Je commence à traîner la ville pour d'autres Occidentaux. Le trajet en bateau à travers la grotte coûte 100 000 kips, je souhaite donc trouver des compagnons de voyage pour partager le tarif.
Je rencontre Pauline devant une autre maison d'hôtes, où elle s'assied pour taper sur son ordinateur portable. Oui, elle se dirige vers la grotte le lendemain. oui, nous pouvons partager un bateau. «Mais vous devrez rentrer seul. Je resterai de l'autre côté de la grotte."
"Vous voulez dire que vous ne reviendrez pas?"
Elle secoue la tête. «Non, il y a des villages, de l'autre côté. Je les étudie pour un projet d'anthropologie, alors je resterai là-bas pendant 10 jours."
Elle a déjà effectué un passage de 10 jours dans les villages, qui sont coupés du reste de la région par des routes impraticables la plupart de l'année. Le seul moyen de les atteindre, me dit-elle, est de Kong Lo Cave.
Une ONG française sponsorise le développement de l'écotourisme dans ces villages. Les familles d'accueil situées à Ban Kong Lo, du côté plus développé de la grotte, sont déjà très populaires, apportant une nouvelle richesse et des équipements modernes tels que l'eau courante et la réfrigération. Mais les villages de l’autre côté restent en grande partie inconnus, ruraux et pauvres.
«Je resterai dans le plus grand village, Ban Natane. Il y a un magasin et quelques familles qui peuvent faire des séjours chez l'habitant.
Si tu veux », elle hausse les épaules, « tu peux rester là aussi ».
Il me semble que c’est exactement ce que je recherche.
Arriver à Natane
Une fois arrivé à l'entrée de la grotte Kong Lo, il est simple d'organiser un bateau: des hommes locaux traînent près des stands de collations en attendant les tarifs. Les bateaux en bois étroits accueillent trois passagers, en plus des deux bateliers, et coûtent 100 000 kips, que vous retourniez ou non.
Un éclairage artificiel a récemment été ajouté à une petite partie de la grotte; le reste reste voilé dans une obscurité mystérieuse et effrénée.
De l’autre côté, montez la pente jusqu’aux stands de restauration rapide; vous verrez un panneau bleu annonçant les séjours chez l'habitant à Ban Natane. Face au panneau, prenez le chemin de terre à gauche sur 2 km. Vous arriverez à Ban Natane et, bien que l'anglais soit très peu parlé, vous ressemblerez à un étranger et ils sauront quoi faire avec vous. Ils peuvent également faciliter votre voyage de retour; Rappelez-vous que vous devrez payer à nouveau le tarif du bateau de 100 000 kip.
ENTRER DANS LE KONG LO CAVE le lendemain matin, c'est comme entrer dans une bouche - des stalactites comme des dents et le sentiment d'entrer dans le corps de la terre, le corps de la terre, des organes figés dans la roche. Ma torche jette une faible lueur dans le noir; la brume s'élève de l'eau comme des fantômes.
De l’autre côté, Pauline, son chef de projet laotien, et moi partons pour Ban Natane. Mes lanières bon marché ayant rompu dans le fort courant de la rivière, je marche donc pieds nus sur le chemin de terre de 2 km qui mène au village. La terre est chaude, piquée de profondes ornières, soulevée par les racines des arbres. Le tonnerre gronde d'un endroit derrière les montagnes.
Nous arrivons à Ban Natane au moment même où l'orage de l'après-midi éclate. Je grimpe à l'échelle raide de la maison sur pilotis de notre hôte, essuie la terre de mes pieds nus. Une des filles m'apporte un verre d'eau tiède et trouble. «Ce sont des herbes locales», explique Pauline. «Ils l'utilisent pour purifier l'eau après l'avoir fait bouillir. C'est sûr de boire."
J'avale, et ça a le goût de la terre.
Une fois la tempête passée, nous nous promenons dans le village. Les flaques fraîches scintillent dans la lumière du soleil de l'après-midi alors que la vie se réveille: canards se dandinant, porcs reniflant, femmes avec des bébés attachés au dos, portant des houes. Sous les maisons de bois sur pilotis, une vieille femme se profile; un jeune garçon berce un bébé endormi dans un hamac. Les hommes passent dans un tracteur à main. Des écolières en blouse blanche et sarongs portent des livres et se frayent un chemin à travers les flaques d’eau. Toutes les maisons - à ciel ouvert et sans fenêtre - émettent les éclats de lumière d’un téléviseur.
«La télévision est arrivée il y a trois mois», explique Pauline, «donc tout le monde est comme ça -» elle pose sa main sur son visage et regarde, puis rit. "Les enfants sont très enthousiastes mais … je ne sais pas - je pense qu'ils vont peut-être perdre une partie de leur culture."
Je hoche la tête en regardant une ligne de canards passer devant une antenne parabolique.
Quand doit-on aller
Alors que Kong Lo Cave est ouvert toute l'année, le meilleur moment pour y aller est pendant la saison sèche, d' octobre à mai. Les chemins de terre qui relient Ban Natane à d'autres villages deviennent défoncés, des dégâts boueux sous la pluie et de nombreuses activités comme la randonnée et la spéléologie ne sont pas possibles pendant les fortes tempêtes.
Si vous partez vers la fin de la saison sèche, attendez-vous à ce que votre bateau plonge plusieurs fois lorsque vous traversez la grotte; vous devrez sortir et vous promener un peu dans les rochers.
Apporte avec toi:
- Une lampe de poche ou une lampe frontale décente et des sandales en caoutchouc robustes seront indispensables, ainsi qu'un sarong pour les dames dans lesquelles se baigner.
- Un recueil de phrases en lao serait également utile, bien que l’école locale emploie un professeur d’anglais capable de fournir un minimum de traductions.
- Toutes les marchandises à Ban Natane et dans les villages voisins doivent être transportées à travers la grotte, de sorte que tous les produits ou collations dont vous avez besoin doivent être achetés de l'autre côté. Il y a un petit magasin à Ban Natane qui propose des frites, des paquets Nescafé et une sélection modeste d'articles de toilette, mais à des prix élevés; pendant la récolte du riz, le magasin ferme.
- Apporter de petits bonbons ou des livres Big Brother Mouse vous rendra populaire auprès des enfants.
CE SOIR, nous sommes servis à dîner chez nos hôtes chez l'habitant - un plateau d'argent sur le sol en paille. Des paniers de riz gluant accompagnent des assiettes fumantes de légumes verts, de pâte de chili et… de grenouille. «C'est la saison des grenouilles», traduit Pauline de son superviseur francophone. "Le fils -" Elle regarde un adolescent "- Il les a nourris cet après-midi."
Je pense que manger localement et de manière durable est durable.
Nous trempons nos mains dans la cuvette d'eau et nous les séchons quand la tête d'un homme sort de l'échelle. Il parle en lao avec le superviseur, qui nous fait signe de la tête. "Viens", est la mesure de l'explication donnée.
Quelques maisons plus de 20 personnes se sont rassemblées dans une maison. Ils sont assis par terre autour d'un autel de feuilles de bananier et de fleurs blanches, de paniers de riz et d'un bol de viande débordant de têtes de cochons.
On nous fait signe de nous asseoir, une écharpe drapée sur notre épaule. «C'est une cérémonie de Baci, traduit Pauline, pour les visiteurs importants. Pas nous, rigole-t-elle, mais le chef de district, elle hoche la tête à un homme souriant en polo et pantalon. "Il est venu aujourd'hui pour affaires."
Le chef de village prononce un bref discours, puis tient la main du chef de district dans la sienne alors qu'il récite une bénédiction. Ensuite, chacun commence à se bénir mutuellement: une boule de riz gluant et de porc, une tasse en plastique de lao lao, une ficelle agitée et liée. Les gens me sourient chaleureusement - je ne me sens ni bizarre ni intrus. Je me sens comme un invité.
«Il faut que vous gardiez les liens attachés pendant trois jours, me dit Pauline, pour que les bénédictions soient vraies.»
Je regarde la ligne de ficelle qui passe sur mon poignet, la salle des gens qui chantent et qui s'inclinent, sortant dans l'obscurité d'une nuit de village, scintillant dans la foudre.
"Je pense que je peux gérer ça."
À quoi s'attendre à Ban Natane
Vous payerez 50 000 kips pour une nuit et trois repas. Une famille vous fournira un hébergement simple: généralement un matelas sur le sol et une moustiquaire. Attendez-vous à des toilettes dans les toilettes extérieures et à la baignade, soit des seaux d’eau prélevés dans un bassin ou la rivière. Gardez à l'esprit la modestie lao - couvrez-vous d'un sarong et si vous voulez nager, faites-le avec vos vêtements.
Ban Natane s'appuie sur l'agriculture de subsistance, vous mangerez donc ce que la terre fournit. Les repas seront extrêmement traditionnels, accompagnés de riz gluant et mangés à la main. En tant qu'invité, vous devrez manger en premier et, pour vous honorer, vos hôtes serviront le plus de protéines possible. Pour cette raison, un séjour chez l'habitant n'est malheureusement pas recommandé pour les végétariens stricts - il n'y a pas de conception culturelle du végétarisme et la probabilité d'offenser vos hôtes est grande.
Un manque d'eau courante signifie que les gens font bouillir et purifient l'eau avec des herbes locales. Bien que son goût soit particulièrement terreux, l’eau servie est potable.
En juin 2011, une ONG a parrainé un programme de formation permettant aux habitants de devenir des guides touristiques dans la région. Une fois que cela se produit, les activités prévues incluent le trekking, les balades à vélo et la spéléologie.
Pour le moment, vous pouvez louer votre propre vélo et explorer les villages environnants, embaucher un habitant pour vous faire faire une randonnée ou simplement flâner et participer à la vie du village. Comme c’était déjà la saison des pluies lors de ma visite, mes options étaient limitées; J'ai loué un tracteur à main (100 000 kips) pour m'emmener dans les autres villages pendant une demi-journée.
