EN TANT QUE FEMME FEMME STRAIGHT-BLACK-CIS, j'ai toujours aimé la vision d'un homme noir bien coupé et bien vêtu. C'était un visuel très familier, car j'étais entouré de mecs très propres à la Nouvelle-Orléans, où j'ai grandi. Maintenant, laissez-moi être clair: quand j'utilise le mot nettoyer, je ne fais pas référence à son hygiène et à son état de propreté. Quand je dis net, je fais référence à la définition du dictionnaire urbain, un adjectif couramment utilisé dans la langue vernaculaire noire pour parler de quelqu'un ou de quelque chose de bien vêtu.
En tant que commissaire aux arts visuels, je suis extrêmement frustré par les stéréotypes perpétuels et problématiques des hommes noirs dans la culture et les médias populaires. Ce n'est clairement pas un problème nouveau, mais ma réponse antithétique est d'être intrigué par des hommes pimpants, dandys, subversifs - purs.
Jour après jour, nous voyons une image répétitive et manufacturée de la masculinité noire, une représentation monolithique de l'identité masculine noire qui domine les médias grand public d'ici, d'Europe, d'Afrique et retour. Le récit dominant comprend généralement des meurtres liés à des gangs dans les nouvelles du soir, des violences de masse dans des pays d’Afrique continentale, ou les caricatures au visage noir modernes et leurs séries dramatiques télévisées. La garde-robe accompagnant qui correspond à ce type de masculinité noire est bâclée. L'image de la jeunesse d'aujourd'hui qui porte un pantalon flasque n'est plus une rébellion, mais une sorte d'adhésion sans choix à une culture de la virilité grotesque et glorifiée, perpétuée par le hip-hop traditionnel, le complexe industriel pénitentiaire et les politiques publiques négligentes.
Ainsi, s'habiller en dehors de cet uniforme, c'est agir à partir d'un lieu de représentation, contredire, se rebeller.
Photos: Sara Shamsavari
La relation entre les Noirs et le couturier, ou la couture et la couture, est antérieure à celle des Européens. Nous étions parmi les premiers, si ce n'est le premier groupe d'humains, à coudre. À travers les âges, l'art de la couture, tel qu'il était pratiqué en Afrique, est devenu un métier très spécifique. Le tissu lui-même - ses textures, ses couleurs et ses imprimés - portait une signification parfois sacrée et spirituelle. Le tissu reflétait la richesse et le statut, et était significatif à tous les niveaux de la société. Ainsi, lorsque les tailleurs africains sont entrés en contact avec les modes européennes, la fusion des styles et de la culture a cédé la place à un nouveau look.
Plus particulièrement, il existe de nombreux exemples de dirigeants africains qui ont reçu des cadeaux de négociants et marchands européens - gilets, perles, etc. - qu'ils ont ensuite mélangés à leurs vêtements traditionnels. Au cours des deux cents dernières années, cet art de mélanger et d’assortir est une technique que beaucoup de Noirs ont manipulée à leur avantage pour subvertir les images racistes traditionnelles. L'habillement défiant et la mode oppositionnelle, ou utilisant la mode et le style pour renverser les normes socio-politiques, ont une longue histoire parmi les Noirs en Occident - nous l'utilisons comme instrument de résistance depuis 400 ans.
L'un des premiers exemples de mode d'opposition dont je me souviens avoir été appris était en réponse à la loi tignon. Sous l'administration du gouverneur de la Louisiane, Esteban Miró, en 1786, des lois du Code noir furent adoptées qui restreignaient les libertés générales des personnes de couleur libres et des Africains réduits en esclavage dans l'État. L'un de ces actes législatifs est la loi tignon, qui oblige toutes les femmes d'ascendance africaine à se lier les cheveux avec des bandanas. C'était une tentative d'humiliation des femmes noires libres - qui rivalisaient avec les femmes blanches pour attirer l'attention des prétendants, en particulier des riches Blancs. Ce qui était censé être une marque d'infériorité légalisée est devenu un signe d'honneur, car les femmes noires utilisaient les tignons (ou coiffes en tissu) comme un autre mode de parure - enveloppant leurs cheveux d'un style gélé de l'Afrique de l'Ouest avec des couleurs vives et des motifs tissus.
Photo: Harnais Hamese
Les femmes n'étaient pas les seules à se manifester. Historiquement en Occident, les hommes noirs ont également utilisé la mode pour habiller leur poste. Parfois pour des raisons de survie ou de respectabilité, mais plus souvent pour leur propre plaisir. Le dandysme, en tant que style de vie, a ses origines en Europe - la Grande-Bretagne pour être exacte - mais chez les Noirs, ce style a longtemps été utilisé pour subvertir les tropes racistes et améliorer le style de vie.
C’est l’époque victorienne qui a donné naissance à des messieurs vêtus de façon extravagante, qui accordaient une grande importance à leurs loisirs, à ce qu’ils portaient et à leur image publique globale. Ces dandys, comme on les appelait, imitaient en général des gens de race supérieure et constituaient eux-mêmes des bourgeois déterminés, aspirant à la fois au luxe et à des perfectionnements plus philosophiques et esthétiques. Oscar Wilde, Lord Byron et Beau Brummel sont tous venus pour valider le style de vie dandy, malgré certaines des critiques qu'il a reçues dans la société en général.
Il se trouve que ce mouvement s’est produit au plus fort de la traite négrière transatlantique et que, par conséquent, le dandysme a pris une signification toute autre pour les hommes d’Afrique. À une époque où les peuples d'ascendance africaine en Occident étaient réduits en esclavage et déshabillés dans le but de leur retirer leur humanité, les vêtements étaient devenus une marchandise de grande valeur pour la communauté asservie. La possibilité de revêtir des costumes occidentaux ou des vêtements associés à des Blancs a logiquement amélioré le statut du porteur.
C'était certainement le cas de Julius Suboise, peut-être le premier et le plus connu des dandys noirs au monde, comme l'a souligné l'érudit Monica Miller dans son livre Slaves to Fashion. Compagnon de la duchesse de Queensbury, Suboise était un homme afro-antillais esclavagiste très connu, connu pour ses divertissements, ses activités de flirt, ses activités sportives et son habillement. Pendant ce temps, aux États-Unis, le type de vêtement qu'un homme noir portait pouvait le marquer littéralement de libre et non d'asservi.
Photo: Arteh Odjidja
Pour être clair, chaque frère en costume de zoot et noeud papillon ne fait pas un dandy. Aujourd’hui, c’est la combinaison d’éléments spécifiques et d’accoutrements qui distingue les dandys noirs de votre quotidien. Un dandy noir peut être défini comme un gentilhomme à la mode qui s'approprie intentionnellement la mode européenne classique, avec une esthétique et une sensibilité africaines de Singapour. Il est un rebelle - une représentation moderne du filou africain. Son style et son identité sont généralement en contradiction avec les stéréotypes, les encadrés, les catégories ou les idées que la société a de lui (et, dans certains cas, d'elle).
La mode actuelle des Black Dandies est davantage un clin d'œil au style de leurs grands-pères que celle d'Oscar Wilde ou de Beau Brummel. Ils mélangent le vintage avec des pièces modernes conçues sur le London Savile Row, des imprimés africains à pois et à carreaux, des couleurs flamboyantes aux lignes classiques. L'échantillonnage de leur style de différentes époques et cultures est une manifestation de l'ère hip-hop qui les a produits.
Au-delà des réponses à la propagande raciste, le dandyisme actuel pour les Noirs - et les hommes en particulier - peut être perçu comme un acte personnel. Ses vêtements et son style sont thérapeutiques à bien des égards. Je n'ai pas encore rencontré de gars qui ne reçoit pas de compliment lorsqu'il met un nœud papillon. Il faut beaucoup pour que je m'abstienne de louer moi-même des gars pimpants. Je fais tout mon possible pour laisser savoir à quelqu'un que sa tenue est belle. Ainsi, je considère que le dandyisme est non seulement un acte de justice sociale, mais aussi un acte de plaisir. Les gens s'habillent pour faire plaisir aux autres, mais surtout pour se faire plaisir et se distinguer.
Tout au long de son histoire, l'homme de la diaspora africaine s'est fié à sa sensibilité innée pour exprimer sa masculinité, son humanité et son individualité. Le dandy de la diaspora africaine manipule habilement les vêtements et les attitudes pour exercer son pouvoir plutôt que de céder aux idéaux limités qui lui sont assignés, en particulier dans les vêtements associés à une classe particulière, à l'éducation et au statut social de l'autre [lire: les Blancs]. par la société. Il effectue l'identité. Plus important encore, une partie intégrante de cette rébellion consiste à poser devant une caméra.
Photo: Rose Callahan
Lorsque je me suis lancé dans mon voyage pour découvrir et souligner la résurgence du dandy noir il y a six ans, ce que je ne savais pas à l'époque était à quel point l'histoire de ce style était profonde, politique et créative. Dandy Lion, une exposition que j'ai choisie pour la première fois en novembre 2010, est devenue une exposition et une plateforme internationales mettant en valeur le dandyisme noir contemporain et mondial.
L'exposition présente des photographies et des films d'hommes de style africain et élégamment vêtus d'ascendance africaine du monde entier. Et ses photographes sont aussi divers que leurs sujets. En tant qu’exposition visuelle, elle sert de tribune pour discuter de la fluidité de la masculinité, des récits alternatifs de la virilité noire et de la diversité de la diaspora africaine. Plus simplement cependant, il sert de qui est qui du monde des gentilshommes pimpants et exquis. Maintenant, nous l'avons enregistré dans le cadre de l'histoire future.
Crédit image à gauche: Alexis Peskine; au milieu: harnais Hamese; à droite: Radcliffe Roye
À ce jour, l’exposition Dandy Lion s’est rendue dans des institutions majeures et communautaires aux États-Unis et aux Pays-Bas. Après une course réussie au Museum of Contemporary Photography de Chicago qui a attiré plus de 17 000 visiteurs, l'exposition sera présentée au Royaume-Uni à la Biennale de Brighton Photo en octobre 2016.
Cette pièce a été publiée à l'origine dans Comment nous allons à la suite et est republiée ici avec autorisation.
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