Restaurants
Même si j'aime me plaindre de New York - de la cherté de son coût, de la plupart des gens qui ont perdu leur identité, de la façon dont les métros semblent basculer au hasard vers des itinéraires express sans préavis - il y aura toujours au moins une chose pour elle: ses restaurants.
Quand vous dites que vous vivez à New York, l'un des commentaires que vous entendez le plus souvent est «Wow, vous devez manger de la bonne nourriture». Et bien que la déclaration soit devenue aussi fade que le pain Balthazar de fin de soirée, elle n'en est pas moins vraie. Il y a Chinatown trou-dans-les-murs, étoiles classiques du centre-ville étoilées au Michelin, Meatpacking hors de prix, joyaux raffinés de West Village, plongées grungy de East Village, points chauds jazzy Harlem, dîners branchés de Williamsburg - vraiment n'importe quel type de nourriture dans n'importe quel quartier à tout moment du jour.
Cependant, alors que la ville a assaini sa législation, ses restaurants sont devenus plus gentrifiés et «progressifs». New York est devenue une Mecque modernisée avec des vélos Citi et des notes santé des restaurants, et les choix alimentaires de la ville ont emboîté le pas. Aujourd'hui, les restaurants semblent davantage servir des soupes du jour biologiques et d'origine locale que des services - moins un délicieux bifteck qu'une variété rare de chou frisé. Whole Foods a maintenant plus de cachet culturel que le Club 21, et bien qu’il soit agréable de prendre une chaise en bois chez Roberta à Bushwick après avoir passé plus de deux heures sur une table commune, il arrive parfois que l’on ne s’inquiète pas vraiment du restaurant. Facteur «cool» ou empreinte environnementale.
Parfois, tout ce que vous voulez, c'est qu'un serveur de carrière vous traite comme un invité, que votre serviette soit pliée à votre retour de la salle de bain, qu'un menu de boissons classiques ne comporte pas de «martinis à la grenade» ou de Manhattan ruiné avec un «citrus». torsion."
Peut-être que ces restaurants branchés seront ce qui sauvera le monde.
Je suppose que c’est un peu hypocrite de critiquer cette nouvelle race de restaurants. Après tout, c’est ma génération qui porte le flanelle et qui fait du bénévolat dans les jardins communautaires qui a fait le plus gros des dégâts. Le restaurant «classique» est aussi un idéal imaginaire. N'oublions pas que les repaires culinaires classiques que nous voyons dans Mad Men et dans notre mémoire collective teintée de sépia sont remplis non seulement de nappes blanches empesées et d'un service stellaire, mais également de fumée de cigare et de misogynie.
Peut-être que ces restaurants branchés seront ce qui sauvera le monde. Peut-être que les restaurants «classiques» que j'aime tant sont tout simplement insoutenables et sont le produit des excès de l'après-guerre, tombés en vogue depuis.
La «durabilité» est toutefois passée d'un idéal admirable à un stratagème marketing. Chez ABC Kitchen de Jean-Georges Vongerichten, les serveurs portent des baskets biodégradables et les ustensiles sont (plutôt inexplicablement) en pommes de terre. Certains pourraient dire que des endroits comme Le Bernardin, Per Se, le Club 21, Le Cirque et La Grenouille incarnent la prétention culinaire, mais honnêtement, quoi de plus prétentieux que des malfaiteurs en série qui essaient de vous faire honte de manger dans un certain restaurant ou de commander un certain plat ? Parfois, le steak frites est plus beau. Pas besoin de se priver. L'homme ne peut pas survivre avec le quinoa seul.
Comme l'a noté Sadie Stein au T Magazine, les vieux restaurants de New York semblent être préservés dans l'ambre, inconsciemment en train de s'agiter, créant le même aliment classique et offrant la même atmosphère merveilleuse et légèrement sérieuse depuis. Nous dînons dehors pour la cuisine et pour passer du temps avec des amis, mais la raison pour laquelle nous dînons au restaurant, c'est d'être traités comme des invités. Nous pouvons toujours organiser un dîner ou préparer quelque chose pour nous-mêmes, mais sortir manger, c'est s'attendre à être traités avec hospitalité.
Cela ressemble à un échange très simple: le client paie de l'argent et les personnes qui reçoivent cet argent vous servent. Pourtant, de Bell Book and Candle (le premier restaurant du pays «sur le toit à la table») à Smörgås Chef (un restaurant «de la ferme à la table» avec trois établissements à New York), vous êtes traité comme si vous aviez de la chance. pour avoir même atterri une réservation, jetez-vous sur des tables en bois et des terrasses fraîches. Cette philosophie reflète quelque chose de plus proche du serveur français stéréotypé que snooty que des expériences culinaires qui ont fait de New York - et des dîners aux États-Unis en général - un tel plaisir. Quelque part le long de la ligne, la prétention «éco-consciente» a dépassé le charme des restaurants raffinés.
La première fois que j'ai dîné au New York Grill du Park Hyatt Tokyo (pour une occasion spéciale bien sûr), j'ai eu ce qui le rend le plus célèbre: le steak. Un serveur épuré a recommandé le surligneur de Yonezawa grillé et, alors que je coupais lentement, mangeais et admirais la vue du 52e étage, je réalisai l'ironie intrinsèque de la situation. Le restaurant et son bar attenant figuraient dans Lost in Translation de Sophia Coppola et, bien que ses teintes sombres, sa vue spectaculaire et ses puissants atouts semblaient certainement avoir été arrachés à un film, cela aurait pu être un décor de film pas à Tokyo, mais dans l’un des restaurants classiques de Manhattan qui ont rendu la scène des restaurants new-yorkaise au milieu du siècle si séduisante.
J'ai peut-être tout à fait imaginé le restaurant classique new-yorkais - le Russian Tea Room vers 1970, le 21 Club dans les années 50, le Café Carlyle à tout moment - mais même si je ne l'ai pas déjà fait, il est sûrement tombé style, systématiquement remplacé par des options végétaliennes plus saines et sans gluten.
Alors que je finissais mon verre et regardais mon assiette vide, il ne me restait plus un morceau de steak ou de pomme de terre, je me suis soudainement senti comme si j'étais assis dans un musée, et alors que les lumières de Tokyo brillaient comme à New York, il y avait le sentiment indélébile d’avoir été dupé, de ne jamais pouvoir trouver un endroit semblable à New York. Du moins pas à cette époque. Et probablement, plus jamais.
