Photo: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman propose des réponses à la question «Pourquoi Varsovie?
Je dominais par la dominance de la couleur grise alors que je traversais la passerelle estampée des lettres en bloc «Warszawa Centralna».
Je venais d'arriver à Varsovie par une journée nuageuse et le ciel blanchi à la chaux semblait exagérer la tristesse des bâtiments en béton à la taille basse de la ville, accroupis dans des touffes d'herbes envahies par la végétation. Les voitures, les autobus, les étals de rue et même les personnes aux allures sévères semblaient tous habillés dans des tons neutres, tendant vers une seule couleur: le gris.
Je n'avais pas prévu de venir à Varsovie pendant mon voyage - je me suis retrouvé là-bas pour faire une demande de visa - car des guides touristiques et des amis m'avaient averti de quitter la capitale de la Pologne, l'appelant, vraiment, vraiment moche.
En effet, brutalement rasé par les nazis puis reconstruit par les Russes en béton communiste, Varsovie n’est pas un spectateur. Mais en explorant les ruelles escarpées et en apprenant quelle place occupait Varsovie dans l'histoire de la Pologne, j'ai commencé à sentir qu'elle méritait une meilleure réputation.
Il n'a pas le scintillement et le glamour des remparts médiévaux de Cracovie et du château de Wawel, mais Varsovie, plus que la plupart des villes que j'ai vues, m'a aidée à comprendre l'esprit et la force de sa nation.
Photo: nicksarebi
1. Musée de la relève de Varsovie
Après avoir obtenu une chambre dans une auberge construite dans les anciens bureaux d'un comité du sucre de l'URSS, je me suis dirigé vers le musée de l'Insurrection de Varsovie.
Cela s’est avéré un excellent point de départ car il donne un aperçu complet de l’un des événements les plus marquants de l’histoire récente et tumultueuse de la Pologne. Je me souvenais vaguement des mots «soulèvement de Varsovie» d'un manuel d'école secondaire, mais je ne savais presque rien, avant le musée, sur la rébellion amère provoquée par les Varsovie contre l'une des plus fortes armées jamais massées.
Pendant près de deux mois, des milices, principalement des civils, ont dressé des barricades dans les rues et passé en contrebande des armes dans des tunnels d'égout, luttant pour reprendre leur ville par rue. Entourés par les nazis, sans espoir de gagner sans l'aide des Alliés, les varsoviens se battirent jusqu'à ce que la nourriture devienne si rare qu'ils frustaient des beignets dans un parfum et que les cimetières étaient si remplis qu'ils enterraient leurs morts dans la rue.
Les Alliés ne sont jamais venus et lorsque les Varsovieiens se sont finalement rendus, les nazis ont fait sortir toute la population de la ville et l'ont systématiquement démolie. Comme le dit mon audioguide: «Nous parlons de l’évacuation et de la destruction de l’une des plus grandes villes d’Europe, capitale de l’un de ses plus grands pays.»
Le musée documente la lutte avec des cas de brassards et d'armes de milice aux côtés de répliques de stations de radio souterraines et de lettres déchirées livrées par le service postal de l'insurrection.
J'ai passé près de trois heures ici, mais même cela ne suffisait pas pour lire le texte de plus de 50 expositions du musée. À 5 PLN (1, 50 USD) avec ma carte internationale de voyage pour jeunes (10 PLN à prix régulier), le rapport qualité-prix est incroyable, bien que l'audioguide de 10 PLN était probablement un peu excessif.
Photo: Harshil. Shah
2. Le tram et Stare Miasto
J'ai attrapé un tramway au nord en direction, j'espère, de la vieille ville ou de Stare Miasto.
Je ne pouvais pas déchiffrer la route polonaise indiquée à l’arrêt de tram, et les voitures s’arrêtaient si souvent que la marche aurait été plus rapide, mais le trajet de tram animé et agité était un bon suivi du musée sobre.
Il y avait moins de monde que n'importe quel trajet en métro que j'ai pris dans la ville, et tout le monde était rempli d'adolescents jouant de l'iPod à des mamies portant des sacs de chou, ce qui était parfait pour observer les gens.
Après avoir visité le musée, j'ai eu une appréciation encore plus profonde de la «vieille ville» de Varsovie, qui, malheureusement, n'est plus très ancienne. Avant la guerre, le quartier abritait d'importants centres politiques et culturels datant du XIIIe siècle au XXe siècle, mais comme la majeure partie de Varsovie, il fut détruit par les nazis après le soulèvement manqué.
Miraculeusement, la plus grande partie de la vieille ville a été reconstruite avec beaucoup de peine et, bien que les travaux de peinture aient semblé frais, de nombreux bâtiments semblaient si précis sur le plan architectural qu'il était difficile de croire que je ne voyais pas les originaux.
Ma visite a débuté à l'extrémité nord du quartier, à l'effondrement de la Barbican en briques rouges, une tour de guet médiévale aux murs de la vieille ville. Je me dirigeai vers le sud par l'arche sur une route bordée de vendeurs vendant des poupées folkloriques et des t-shirts à drapeaux polonais, puis me dirigeai vers le marché de la vieille ville pour admirer le château royal rose vif, où chaque monarque polonais vivait 16ème siècle jusqu'à la troisième partition de la Pologne en 1795.
Je me suis caché sous un auvent pour me protéger de la pluie et j’ai pris quelques photos du toit en forme de dôme et de la tour de l’horloge, sous l’observation de quelques touristes buvant un café de qualité dans l’un des cafés en plein air.
Plus au sud, le ruban serré de places et de ruelles s’ouvrait sur la Route royale, longue rue bordée de quartiers généraux à la fois anciens et modernes.
J'ai fait de mon mieux pour décoder quel palais était celui que mon auberge m'avait donné à l'aide du «Répertoire de Varsovie», mais la pluie tombait plus fort et il y avait vraiment beaucoup de palais. Je me suis arrêté devant le palais présidentiel, prenant un moment pour lire l'exposition commémorant le président Lech Kaczyński, décédé tragiquement dans un accident d'avion un mois avant ma visite.
Enfin, je suis passé aux portes de l'université de Varsovie pour admirer les bâtiments universitaires et les longues cours et, plus important encore, chercher un dîner.
Photo: moniko moniko
3. Pierogis et mleczny
J'avais juré de manger des spécialités locales autant que possible lors de mon voyage, j'ai donc trouvé un restaurant au pierogi.
Pierogarnia na Bednarska, située au coin d'un petit parc, était recommandée par mon auberge de jeunesse, située juste au sud de Stare Miasto.
Je fixai les listes polonaises griffonnées au tableau pendant une minute avant de demander des recommandations à un groupe d'hommes d'affaires britanniques. Ils ont ri et ont indiqué une pile de menus anglais sur le comptoir.
J'ai commandé, en montrant du doigt le sampler végétarien, une assiette de raviolis aux raviolis fourrés à la pomme de terre et au fromage, au bulgur et aux champignons épicés et aux épinards à l'ail. C'était délicieux et, à 18 PLN (5, 50 USD), un dîner à un prix raisonnable.
Mon plan de dîner original avait été de trouver un bar mleczny. Cela signifie «bar à lait», mais ces restaurants de style cafétéria servent une large sélection de plats polonais traditionnels. J'avais entendu parler de leur décor épars, de leur nourriture simple et de leurs longues lignes, ce qui en faisait l'un des plus authentiques vestiges de l'ère communiste, mais le tristement célèbre Cockroach Bar que j'avais recherché près de l'université de Varsovie était apparemment fermé.
J'ai eu l'expérience mleczny le lendemain, cependant, alors que je me promenais dans un quartier différent avec Antoine, un voyageur français que j'avais rencontré à mon auberge de jeunesse. Le bar Ząbkowski, avec ses rideaux en toile, ses chaises en plastique et son menu mal traduit, a répondu aux attentes.
Antoine et moi avons essayé de déchiffrer la version anglaise déchirée - que diable était-ce que «le poulet était épais?» - puis nous avons écrit notre commande en polonais sur un bout de papier et l'avons passée au vieux caissier.
La nourriture était probablement la meilleure que j'ai jamais été servie avec une louche en acier. Et les prix étaient également de l'ère communiste: une salade de concombre, une assiette de pierogies, un morceau de poulet (la «cuisse de poulet», comme il s'est avéré) et la soude m'a coûté 13 PLN (4 US $).
Photo: zakwitnij
4. Praga
Je devais rester à Varsovie jusqu'au lendemain matin pour déposer ma demande de visa, mais je me suis attardé toute la journée pour explorer plus avant. Antoine nous a suggéré de visiter un quartier plus ancien de l'autre côté de la rivière, Praga Północ.
Au milieu des bas immeubles communistes, nous avons vu quelques-uns des seuls bâtiments d'avant-guerre encore préservés à Varsovie. Les dômes géants d'oignons bleus de l'église Sainte-Marie-Madeleine, l'une des très rares églises orthodoxes de Pologne, étaient visibles avant même que nous ayons fini de traverser la Wisła.
Nous avons erré le long de la rivière inondée jusqu'à ce que nous trouvions un marché en plein air tentaculaire, qu'Antoine, feuilletant son guide, décida de choisir le bazar Różyckiego.
Des colporteurs asiatiques nous ont appelés par-derrière des tas de vêtements pour bébés, de robes moulantes et de jeans de contrefaçon. J'ai acheté une longue jupe blanche pour 25 PLN (7, 50 USD) que j'aimais tant bien que mal, même si elle était trop grosse et ressemblait à une nappe.
Après notre déjeuner au bar mleczny, nous sommes passés devant la distillerie Koneser Vodka, dans l’espoir d’une visite ou d’au moins quelques échantillons gratuits. Apparemment, des visites peuvent être organisées, mais nous n’avons pas trouvé d’entrée évidente pour les invités. Nous avons donc entendu parler de l’histoire de l’usine sur une pancarte à l’extérieur avant de revenir en boucle vers le pont.
Embrassant le laid
Alors que je traînais mon sac à dos devant des bâtiments abandonnés et des fenêtres brisées alors que je me rendais à la gare, je me demandais encore une fois pourquoi les Soviétiques avaient-ils jamais fait valoir le béton sombre comme matériau de construction.
Photo: Grzegorz Łobiński
Même si le soleil brille de mille feux, l’imposant palais de la culture et des sciences situé à côté de la gare ressemble au manoir de la famille Adams, sombre et sinistre.
Mais je n’ai pas aimé Varsovie parce que c’était beau (ou pas). Cela m'a plu car malgré tout, il était toujours là, encore une fois au coeur d'une Pologne divisée par trois mais fièrement ressuscitée.
