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Il fait terriblement chaud et je me blottis sous le chandail à capuchon de Gabriel, aspirant à la maison, pour une bouteille de crème solaire luxueuse et de plus de 60 facteurs, pour de la crème glacée. Au-dessous de nous, des danseurs richement costumés de la taille de pièces d'échecs se déplacent selon des motifs géométriques précis autour de la plateforme centrale en fausse pierre. Les ruines de Sacsayhuamán offrent un décor majestueux. Plus bas se trouve la ville de Cusco et, à notre droite, des collines andines verdoyantes.
L'Inca, l'empereur qui a donné son nom à toute une culture, et son grand prêtre parlent longuement en quechua, arpentant leur plate-forme en pierre aux bras écartés. Le script devant moi me dit que c'est le «rituel de la coca», mais j'en ai marre des discours incompréhensibles et je laisse mon attention vagabonder vers les gens autour de moi.
La femme à l'avant est pleine d'énergie vive, agitant de manière menaçante un sac de détritus devant l'enfant devant elle chaque fois qu'il se lève, se tournant pour nous offrir quelques-uns de ses fruits, en riant longuement et fort. À notre droite se trouve une señora plus âgée et plus âgée, dans la jupe colorée et volumineuse préférée des femmes andines, ses longs cheveux noirs en deux tresses jointives. Son énergie a évidemment été minée par la longue attente. Je l'entends en train d'informer grincheusement quelqu'un qui empiète sur son espace qu'elle est ici depuis 5 heures du matin.
C'est Inti Raymi: une grande fête cousue en 1944 à partir de restes colorés laissés par des historiens incas, de découvertes archéologiques et des rituels contemporains des communautés autochtones. C’est l’une des quatre célébrations les plus importantes des Incas à Cusco - le centre de l’Empire et le nombril du monde. Ayant lieu au solstice d'hiver, lorsque le dieu soleil est le plus éloigné de ses enfants, il a célébré le mythe d'origine des Incas, a rendu grâce pour une bonne récolte et a plaidé avec le Soleil pour qu'il revienne et assure la fertilité continue de la Terre.
Puis les espagnols sont arrivés. En 1572, le vice-roi Francisco de Toledo a déclaré la fête païenne et contraire à la religion catholique et en a absolument interdit la pratique.
Photo: endlesstrail
Aujourd'hui, il est de nouveau devenu le deuxième plus grand festival d'Amérique du Sud, après le carnaval brésilien. Chaque année, plus de 150 000 touristes étrangers et locaux arrivent à Cusco, la plupart payant 80 USD pour une place réservée dans les tribunes les plus proches de l'action.
Nous sommes assis sur le piton rocheux au-dessus de la salle de spectacle, arrivés à 8h30 du matin pour retrouver environ 100 personnes déjà présentes. Nous nous sommes assoupis, avons bavardé et préparé des sandwichs tout en regardant la foule grandir au fil des heures. Maintenant que la performance bat son plein, des milliers de personnes se pressent de tous les côtés. ce sont principalement des familles autochtones locales, mais avec une poignée d’étrangers mélangés. Les vendeurs vendent de tout, des chapeaux aux chips, au pollo al horno, en passant par l’odeur chaude de sueur et de poulet gras. Un jeune homme enthousiaste à notre gauche nous entraîne tous dans une vague mexicaine erratique à l'approche de l'heure et de l'excitation. Cela ressemble à un match de football.
Ceux qui ont des places réservées arrivent avec quelques minutes à perdre. À 13h30, un rythme de tambour régulier se fait entendre et une procession de nobles majestueux incas commence à descendre des ruines jusqu'au vaste espace à nos pieds.
Un peu plus tôt, j'avais demandé à Gabriel pourquoi cette tradition avait été restaurée. «Turismo, supongo», s'était-il moqué. Et il s’agit sans aucun doute d’une grande source de revenus pour une ville en plein essor grâce au tourisme. Mais alors que je suis assis parmi des foules de locaux qui ont attendu des heures sous un soleil brûlant et que je me met maintenant à crier et à jeter des ordures à ceux qui ont osé se lever et bloquer la vue, je me demande si c'est si simple.
Personne ne prétend qu'Inti Raymi possède même un morceau d'authenticité. Il s’agit d’une évocation d’un passé lointain, mais d’un passé qui définit l’identité nationale péruvienne dans une mesure presque inimaginable. Les voyageurs cyniques à la recherche de l'insaisissable «authentique» peuvent se moquer de la célébration en tant que piège à touristes ciblé, conçu pour extraire autant de dollars que possible de poches étrangères; mais la vérité est plus complexe.
La réinvocation de la fête du soleil s'inscrit dans la vague d'indigénismo du Pérou du début du XXe siècle, une époque où l'élite intellectuelle de Cusco s'empara de la cause indigène qui cherchait à les sortir de leurs vies de servitude misérable, à «réveiller leur conscience,”Leur rappellent leur riche patrimoine culturel et les sommets qu’ils avaient atteints dans l’empire des Incas - les enfants du soleil.
Au fil du temps, cette identité a été revendiquée par tous les Péruviens, le grand héritage inca a été adopté par les descendants européens et les métis (ceux qui ont un héritage mixte), et la lutte sociale pour les droits des communautés autochtones subordonnées au projet de une identité et une culture nationales.
Certes, le tourisme n'était pas loin des préoccupations du Dr. Humberto Vidal Unda et des autres organisateurs d'Inti Raymi. Cusco a été visualisée comme le centre du «péruvien», comme un musée vivant qui attirerait des touristes du monde entier. Cette vision a été étroitement soutenue par les fonds du gouvernement pour l'infrastructure nécessaire.
Photo: Jessie Reader
Les indigenistas de Cusco des années 1940 étaient, semble-t-il, en train de faire quelque chose. Malgré une baisse du tourisme cette année, les rues de Cusco ont été pleines. Alors que nous sirotons une bière froide dans le magasin d'un ami juste en dessous de Sacsayhuamán après le sacrifice du lama simulé et la fin des festivités, nous voyons des dizaines de milliers de personnes du monde entier descendre dans la ville devant nous. Le tourisme est la pierre angulaire de la ville, comme beaucoup l'ont découvert cette année au cours des mois de tension qui ont suivi la catastrophe du Machu Picchu, lorsque le tourisme a presque complètement disparu et que tous craignaient pour leur travail.
Inti Raymi contraste radicalement avec la célébration terne, difficile et brutalement chaotique qu'est Qoyllur Rit'i. Je suis tenté de placer Inti Raymi à part, de considérer cela comme une aberration dans les «vraies» expériences culturelles que je vis; Mais cela serait trop facile. La manipulation manifeste de l'identité nationale me met mal à l'aise et la triste réalité est que de nombreux autochtones dans les communautés voisines ne peuvent pas se permettre d'assister à une célébration à laquelle affluent des personnes qui vivent à l'autre bout du monde. Mais l'héritage inca du Pérou est riche, unique et mérite d'être préservé. En tant qu'étranger, qui suis-je pour dire que cette préservation est grossière, inappropriée ou «inauthentique»? Certains diront que, quelle que soit la motivation de son élan initial, la force et le sens de cette célébration pour les communautés locales constituent un contrepoids important aux forces d'homogénéisation de la mondialisation. Les gens autour de moi sur la colline achètent des glaces et s’interrogent sur la signification des efforts sur scène, regardant une version manufacturée d’un passé lointain; mais c'est leur passé et ne devrait pas être rejeté.
Ce qui me décourage le plus, quel que soit le débat que je choisis, n’est pas celui pour lequel Inti Raymi a été recréé, ni la valeur de sa célébration continue, mais l’impuissance des peuples autochtones qu’il est censé représenter. Entré dans la terre par la conquête espagnole, il a été régénéré pour eux, et non par eux, par une classe moyenne intellectuelle d'origine européenne ou métisse, qui voyait dans sa pratique une chance de romancer et de mythifier leur propre histoire et leur identité. Ils peuvent ou non, en tant qu'individus, valoriser la préservation de cet aspect de leur culture; Ce qui me dérange, c’est qu’ils ne contrôlent pas cette préservation, qu’au vu du prix gonflé des sièges dans les tribunes et de la sélection prétendument politisée des acteurs pour interpréter les rôles les plus importants, le pouvoir leur échappe fermement.
De nos jours, les vestiges de la culture inca regardent les célébrations du flanc de la colline, un billet en tribune de 80 $ représentant un luxe inimaginable.
