Voyage
Cet été, une mine antipersonnel a blessé deux soldats sud-coréens. La Corée du Sud a réagi en rétablissant les émissions de propagande transfrontalières et la Corée du Nord a répliqué à son tour en pilonnant. Mais comme le font souvent ces excitations périodiques de tensions entre le Nord et le Sud, l'histoire a disparu aussi vite qu'elle est arrivée avec relativement peu de changement dans le statu quo existant entre les deux pays, qui perdurait pratiquement de la même manière depuis la guerre de Corée. terminé en 1953.
Bien qu'une telle incidence soit largement couverte par les médias internationaux, en Corée du Sud, les informations sur le conflit en cours ne reçoivent que relativement peu d'attention. En effet, lors d’un récent voyage à Séoul, la seule couverture médiatique du conflit (limitée aux images et aux médias anglophones) que j’ai vue se concentrait sur une controverse au sujet de la prise de photos d’un lancement de missile nord-coréen. Alors, qu'est-ce qui explique l'apparente indifférence des Sud-Coréens eux-mêmes quand une grande partie du monde est tellement fascinée par le fossé qui sépare le Sud moderne du Nord proto-stalinien?
Curieux de voir la réalité de cette fracture Nord-Sud, j'ai visité une partie de la zone démilitarisée (DMZ) longue de 260 kilomètres qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. De nombreuses agences de voyages à travers Séoul organisent ces visites, proposant des visites dans divers sites historiques importants le long de la frontière pour un montant compris entre 40 000 et 130 000 won (entre 35 et 115 dollars), selon l'endroit où elles s'arrêtent. J'ai eu du mal à trouver un circuit pour les dates que je voulais, même en réservant un mois à l'avance, ce qui en dit long sur la popularité de ces tournées. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune entreprise capable de réserver l'intégralité de la visite de la zone démilitarisée, qui comprend une visite dans la zone de sécurité commune (JSA), la seule partie de la zone démilitarisée où les forces nord-coréennes et sud-coréennes se font face. En raison de la nature sensible de la JSA, les visites nécessitent une notification préalable des participants au moins trois jours à l’avance.
La visite que j'ai finalement réservée devait inclure une halte sur un site d'observation le long de la zone démilitarisée et le troisième tunnel d'infiltration, l'un des nombreux tunnels à partir desquels des membres de l'armée de la Corée du Nord ont tenté d'infiltrer le sud. Malheureusement, j'étais à Séoul au plus fort de l'effroi du MERS. Depuis le jour de mon arrivée en ville jusqu'au jour de mon départ, j'ai probablement vu le nombre de Coréens porter un masque chirurgical en public double. Ainsi, lorsque le jour de la tournée est arrivé, le tunnel a été fermé en raison d'inquiétudes quant à la propagation de la maladie. L’agence de tourisme a remplacé le voyage dans le tunnel d’infiltration par un autre jusqu’au pont de la liberté, un ancien lieu de rapatriement des prisonniers de guerre dans le sud du pays.
Sortir de Séoul et se diriger vers la zone démilitarisée nous a menés le long de la rivière Han où des tours de garde constamment occupées étaient espacées tous les 100 mètres environ. Notre guide nous a fait remarquer à quel point ces tours étaient vitales pour la sécurité de Séoul. Il a décrit les intrusions amphibies dans la ville par des agents nord-coréens utilisant le fleuve. Il a également mentionné, nonchalamment, que la Corée du Nord avait actuellement la capacité de détruire Séoul en moins de deux heures. Moi, avec quelques-uns des autres sur la tournée avec moi, a été incrédule de cette revendication. Pyongyang a certes menacé à maintes reprises de faire de Séoul une «mer de flammes», mais un pays moderne comme la Corée du Sud serait-il vraiment impuissant face à une attaque destructrice du Nord contre sa ville la plus importante? Ces commentaires semblaient confirmer les soupçons que j'avais quand je me suis inscrit pour la tournée: bien que ces tournées - à ma connaissance - ne soient pas parrainées par le gouvernement, elles servent dans une certaine mesure une fonction de propagande.
Cependant, mis à part ces premières expériences, la tournée ne ressemblait pas à un exercice de propagande. Bien sûr, les aspects négatifs de la vie dans le Nord ont été mis en exergue, mais il serait difficile de ne pas le faire compte tenu des réalités incontestables de la vie en Corée du Nord, dans Kim's. La plupart de ce qui a été dit ne semblait pas exagéré. C'était rafraîchissant. Souvent, les reportages du Nord qui se rendent aux États-Unis ont tendance à être filtrés par les médias les plus férocement opposés à la Corée du Nord ou sont tout simplement inexacts. Par exemple, un reportage selon lequel l'oncle de Kim Jung Un aurait été exécuté en donnant à manger à des chiens affamés, repris par des médias à travers tous les États-Unis, s'est révélé faux. Cela a commencé avec un message satirique sur les médias sociaux chinois.
Loin de créer complètement une vision artificielle du Nord, la première étape de la visite était un musée avec une terrasse d'observation où l'on pouvait voir directement un petit village agricole de la zone démilitarisée. Le musée abritait des artefacts, notamment des traités entre les deux pays, des médailles militaires nord-coréennes, de la monnaie et même du soju, la liqueur nationale coréenne. Il y avait aussi des symboles de la réunification, y compris des exemples de pays autrefois divisés. Certains d'entre eux étaient inspirants (Allemagne) et d'autres moins (Yémen). Le symbole le plus intéressant de la réunification était le train-navette imaginaire «Séoul-Pyongyang-Paris», qui, selon le Musée, entraînerait les touristes coréens en Europe dès que la réunification serait réalisée. La gare de Dorasan, située dans une autre partie de la zone démilitarisée, a effectivement déjà relié le nord et le sud par train. Il est toutefois compréhensible qu’un lien ferroviaire entre le Nord et le Sud occupe une place prépondérante dans l’imagination de certains Sud-Coréens. À l’heure actuelle, la Corée du Sud n’a pas de frontière terrestre, à l’exception de celle avec le Nord.
Comme on le voit du haut au dessus du musée, le contraste entre les deux côtés de la zone démilitarisée était frappant. À la vue de la plate-forme d'observation se trouvaient à la fois la ligne d'horizon dense de Séoul et la vaste étendue de banlieue qui l'entourait. En tournant de 90 degrés et en faisant face au nord, on a découvert une petite communauté agricole avec quelques structures grossièrement construites, dont certaines manquaient de toits. Environ 20 Nord-Coréens travaillaient à la ferme. La zone de la zone démilitarisée près de Séoul est l’une des zones les plus peuplées de la zone démilitarisée en raison de la fertilité de son agriculture rendue possible par la rivière Han.
La comparaison entre les deux parties est certainement un peu injuste. Si Pyongyang, principale métropole de la Corée du Nord, était aussi proche de la DMZ que Séoul, la différence entre les deux côtés de la frontière serait moins évidente. Mais même le développement de Pyongyang est une farce. Le Ryugyong Hotel, plus de 300 mètres de haut, pièce maîtresse de la ville, est inachevé depuis des décennies. Bien que je sois certain que certaines régions rurales du Sud ne diffèrent pas vraiment de ce que je pouvais voir dans le Nord.
La nature voyeuriste de regarder les autres vaquer à leurs occupations normales était étrange. Ces visites ont lieu tous les jours. Quiconque se présente à la plate-forme d'observation ne peut s'empêcher de se demander ce que ceux de l'autre côté de la frontière pensent des touristes qui l'observent. Avec le manque de contexte fourni par la tournée, regarder ces gens était vraiment une opportunité d’écrire toutes les idées préconçues que nous avions sur la vie dans le Nord à ceux qui vivent de l’autre côté de la frontière. Pour certains, ils ont peut-être ressemblé à des travailleurs en souffrance, des esclaves d'un régime dictatorial. Plus vraisemblablement, il s’agissait simplement d’agriculteurs réguliers qui faisaient leur travail et tiraient le meilleur parti de leur vie difficile.
Après le musée, nous nous sommes dirigés vers le pont de la liberté situé à côté du parc d'Imjingak. Pendant la guerre de Corée, le pont était un endroit où les défécateurs pouvaient passer du nord au sud, sachant qu’ils ne pourraient peut-être plus jamais se rendre de l’autre côté. Depuis la fin de la guerre, les familles venaient à la vue pour se souvenir de leurs proches de qui la guerre les avait séparées. Malgré la tristesse liée à son histoire, la région a une atmosphère de carnaval. Pour la plupart des Coréens, ces souvenirs sont bien plus lointains qu'au siècle dernier. C'est pourquoi un parc d'attractions, avec un bateau viker, a été construit près du pont pour que l'endroit reste attiré par la jeune génération.
Le pont lui-même était à côté d'une galette de riz. Son entrée bloquée était recouverte de drapeaux de prière, certains nouveaux, beaucoup d’entre eux fanés. Il est difficile d’imaginer combien de temps ils resteront là-bas. Étant ignorant à la fois de l'alphabet coréen et du hangeul, je ne pouvais pas lire ce qu'ils disaient. Mais leurs sentiments étaient évidents.
Les deux Corées sont certainement des mondes différents. Plus de 60 ans de séparation ont eu un effet dramatique. Les langues qu’ils partagent, bien que toujours intelligibles, ont divergé. Même physiologiquement, les Sud-Coréens sont plus grands que les Nord-Coréens. Dans l'ouvrage de Don Oberdorfer, Les Deux Corées, il décrit la capture de deux infiltrés nord-coréens: «l'un des Nord-Coréens a été surpris d'entendre dire à l'autre qu'il ne pourrait jamais épouser une femme sud-coréenne - ils sont trop gros pour nous Ainsi, si les deux Corées ne sont pas seulement divisées par une frontière, mais aussi par ces autres moyens fondamentaux, existe-t-il un espoir de réunification?
