Voyage
Le paiement de photographies par les locaux a eu un effet pervers en Éthiopie, comme Robin Esrock l’a découvert lors de sa dernière aventure.
Cela peut devenir un peu intense. / Photo Robin Esrock
Je me réveille au son d'une femme qui crie dans l'apogée sexuelle.
Malheureusement, elle n'est pas dans ma chambre, mais plutôt dans la chambre voisine de la mienne, même si avec les murs en carton, elle peut aussi bien être allongée dans mon lit. Un cafard coule sur le sol. Il est 6h du matin.
L’avion au départ de Lalibela est rentré à Addis tard hier soir, avec quelques heures de retard, ce qui n’était pas mauvais compte tenu de ce qu’il nous fallait pour y arriver. J'espérais consulter mon courrier électronique, mais celui-ci se trouve à l'hôtel.
Tout le pays utilise encore la connexion à distance, et il faut quelques heures pour vérifier ma boîte de réception depuis un cybercafé en bas de la route. Il n'y a qu'un seul fournisseur de services, le gouvernement. Il n'y a qu'un seul fournisseur de téléphone cellulaire, le gouvernement. Il y a une chaîne de télévision, le gouvernement.
Après des décennies de régime communiste brutal, au cours duquel des milliers de personnes ont été assassinées et où la famine a été utilisée comme une arme politique, l'actuel libérateur de gauche se conforme au modèle typique du régime africain: quand le pouvoir arrive, la corruption fait de même.
Les dernières élections ont été déclarées farce par les observateurs de l'ONU. La plupart des gens ont voté pour l'opposition. L'opposition a perdu. Cela ressemble aux États-Unis, d'une certaine manière.
Ce sont les choses auxquelles je pense, alors que la femme continue de crier, un autre type de coq, un coq va doodle doo.
Sortie
Il faudra trois jours en Land Cruiser pour se rendre dans la basse vallée de l'Omo, l'une des régions les plus culturellement diversifiées de la planète. 53 nations vivent dans le sud de l’Éthiopie, la plupart avec des coutumes et des traditions uniques, aussi différentes de la vie occidentale que des baleines et de la merde.
53 nations vivent dans le sud de l’Éthiopie, la plupart avec des coutumes et des traditions uniques, aussi différentes de la vie occidentale que des baleines et de la merde.
Il faut un certain temps pour sortir d’Addis-Unis, coincé derrière des camions et des bus, dégageant une épaisse fumée noire directement à l’arrière de la gorge. Il y a des vaches au milieu de la route, des troupeaux de chèvres, des ânes surchargés.
Les enfants courent devant la voiture et, bientôt, nous voyons le premier de nombreux meurtres sur la route, un âne divisé en deux au milieu de la route.
Notre chauffeur Ayalew klaxonne à plusieurs reprises, chez les animaux comme chez les autres. La route est un parcours du combattant qui exige une concentration absolue. Bob Marley sur l'iPod, nous quittons la ville, les ruelles se rétrécissent, mais la campagne regorge de nuances de vert de la saison des pluies.
Après quelques heures, l'asphalte disparaît dans une bande de cratères sans fin. Les baraques en tôle deviennent des maisons de boue deviennent des cabanes en bois avec des plafonds en chaume. Les petites villes sont peuplées de gens et de bétail. Les enfants jouent au ping-pong et au foozball à l'ombre des arbres.
Les cabanes vendent tout, et le seul bâtiment qui ressemble à ce siècle appartient à la sinistre société Ethiopian Insurance Corporation.
Des panneaux de signalisation peints à la main montrent des charrettes à ânes et célèbrent le «Bon millénaire», ainsi qu'un bébé mort, et le seul mot que je puisse reconnaître est le sida. L'écriture éthiopienne est composée de tirets et de gribouillis, les mots anglais apparaissant occasionnellement et généralement mal orthographiés.
La modernité terrestre a oublié
Après 250 km, nous traversons Shashamane, accueillis par un panneau d'affichage peint à la main de Bob Marley. Les couleurs des rastas sont importantes, de même que les grands hommes étrangers, leurs dreadlocks dominant les habitants.
Les cabanes vendent tout / Photo Menfes Geddus
À chaque kilomètre, le chemin de terre bordé d'acacias semble ébranler un siècle de plus les progrès récents de l'humanité.
Pas de verre, pas de ciment, pas d'électricité, ni de téléphones, ni de téléviseurs à écran large. Pas de courts de tennis et de piscines, pas de sous-sols, pas de voies d'accès, ni de voitures pour les conduire. Pas de fenêtres ou patios, ni lave-vaisselle et machines à laver.
Oubliez les ordinateurs portables, les brosses à dents à piles, les matelas, le linge ou les baignoires. Jetez le micro-ondes, les mélangeurs, les bureaux, les armoires et les canapés. Nous sommes ici exactement ce que nous étions, avant des mots comme mondialisation, ou la Renaissance, ou la révolution industrielle, ou le cyberespace.
Vivant dans des huttes rondes, travaillant les champs pendant la journée, dormant autour d’un feu dans l’obscurité, utilisant des appuie-tête en bois comme coussins, sur un lit de peau d’animal mince et séchée.
Ensuite, une mosquée, avec un minaret unique, et les huttes ont un symbole de croissant ci-dessus. Après l'Église orthodoxe orientale, l'islam est la deuxième religion du pays et, contrairement à la guerre civile au Soudan voisin, chrétiens et musulmans vivent en paix.
Le but du voyage est de visiter des tribus situées le long de la vallée du Rift en Éthiopie et de l’Alaba.
La frénésie commence
Le Land Cruiser arrive, et nous sommes immédiatement entourés par des gens désespérés et pauvres. Les enfants portent des vêtements de style occidental qui ressemblent à des guenilles déchirées et sales. Les mains sont dehors. Je me sens mal à l'estomac et c'est ainsi que commence.
Le fait de devoir payer de l’argent aux habitants de la ville pour des photographies s’est retourné contre nous en Éthiopie.
Bien que ce soit juste, moral et bien intentionné, le fait de devoir payer de l’argent aux habitants de la région pour les photographies s’est retourné contre nous en Éthiopie.
Je ne vois rien de mal à rémunérer quelqu'un qui apparaît sur mes photos. Il est juste de les récompenser pour le droit de capturer leur image. Le problème, c’est que c’est devenu une entreprise dans ce pays, qui encourage les personnes désespérées à figurer sur les photos de touristes comme un moyen de gagner facilement de l’argent.
Lorsque je prends des photos de personnes dans des pays étrangers, mon objectif est de capturer une image qui parle (mille mots?) De la vie et des personnes qui la vivent. Il n'est jamais question de manipuler des personnes ou de prendre des photos d'eux sans leur permission.
Je cherche l'authentique, le réel, le moment.
Pensez donc à l'impact d'une foule qui demande que je prenne sa photo et paye quelques secondes après. Finis les moments où les gens sont des gens, remplacés par des gens qui font tout ce qui peut amener les étrangers à sortir leur appareil photo et leur porte-monnaie.
C'est une exploitation indéniable, des deux côtés, et le résultat m'a laissé prendre des photos intemporelles accompagnées d'une mémoire que je préférerais oublier.
L'argent rend tout le monde fou
Un exemple parmi d’autres: nous nous arrêtons pour rejoindre un groupe de locaux sur une charrette tirée par un âne au bord d’une route. Je demande d'abord l'autorisation, puis combien cela coûtera pour le billet. On me dit 20 birr.
Julia et monte dans la charrette et le pauvre âne se soulève, quelques photos sont prises. Les gens rient et sourient et je me sens généreux alors je tire un billet de 50 birr (environ 5 $).
Ce qui en a résulté a été un match de bousculade, le groupe s’est retourné, exigeant plus d’argent, me prenant de toutes parts, arrachant littéralement l’argent de mes mains. J'ai été menacé, poussé et obligé de courir pour la sécurité de la voiture. Tout cela parce que je voulais une photo pour laquelle j'étais prêt à payer le prix convenu plus du double!
Comment pourrait-il pas entacher une expérience? Comme un gars me l'a dit à Jinka:
"L'argent rend tout le monde fou!"
«Tout ce qu'ils savent sur le ferengis, ce sont des ONG et des touristes», raconte Da Witt en prenant un café à Addis.
C'est un nutritionniste local qui travaille pour une ONG. Comme nos guides et nos chauffeurs, il se moque de la Ferengi Frenzy, comme on l'appelle, mais il ne fait aucun doute que cela a laissé un impact négatif sur notre équipe.
Il y a une Éthiopie où il est de coutume de refuser des cadeaux et des cadeaux. Il y a une Éthiopie où les gens se soucient et se soutiennent les uns les autres, sont chaleureux, ouverts et amicaux envers les étrangers, désireux d'apprendre les uns des autres.
Malheureusement, si vous êtes un touriste en ville pendant deux semaines et que vous prévoyez de visiter des lieux proposés par une agence de voyage, il est probable que vous ne le verrez pas.
Le langage universel
Je devais trouver un moyen de percer, et bien que la musique soit la langue internationale, le football venait juste derrière. Nous nous arrêtons en ville et j'achète un ballon de foot.
Après le match, j'ai fait don du ballon. / Photo Robin Esrock
Pour le peuple Konso, bien connu pour ses terrasses agricoles, je voulais casser la cage du zoo humain. Tout de suite, les choses étaient différentes. Les touristes paient une redevance à l'avance et obtiennent un guide local, qui m'a dit que l'argent est partagé avec la tribu.
Bien que les enfants nous aient inondés avec leurs mains familières, notre guide local nommé Chu Chu les a tenus en ligne. Il a expliqué l'importance des murs tribaux, la manière dont des hommes non mariés vivent ensemble et servent la communauté, comment les arbres sont utilisés pour déterminer l'âge du village.
Enfin, j'apprenais quelque chose, puis j'ai sorti le ballon de football et en ai appris beaucoup plus. Que je sois simplement en train de distraire les enfants ou de miser sur le désir d’interagir véritablement avec un étrange ferengi, nous avons choisi des équipes, joué au football et pris du plaisir.
Que je me fasse des illusions ou que je voie la vérité, pendant une demi-heure, je n’étais pas un humain, mais un voyageur dans un pays étranger qui tentait de se connecter.
Ensuite, Chu Chu me montra un jeu traditionnel appelé grayka, qui impliquait un morceau de bois et beaucoup de sauts (le saut étant mon point fort), et tout le monde fut bientôt au rendez-vous. Ce n’est que lorsque nous avons commencé à nous diriger vers la voiture que la frénésie a repris, les appels à l’argent, ou «Highland» - des bouteilles vides d’eau conditionnée.
J'ai bien donné mon pourboire à Chu Chu, il a répondu avec une sincérité sincère, et je suis parti en me sentant un peu mieux dans la situation actuelle. C'est un catch-22 dans n'importe quel pays.
