Surfant
Toutes les photos par auteur.
Dans la deuxième partie de la quête en cours de Jon Clarke pour le tube, l'auteur se rend dans la ville de Lobitos au Pérou, où il rencontre un local désagréable.
DANS LES DIX PROCHAINES HEURES, je vais subir trois revers dans ma tentative de surfer sur mon premier tube. Le dernier me mettra hors de combat pendant des semaines. Je suppose que parfois, les choses ne sont tout simplement pas censées se produire.
C'est ma dernière chance depuis quelque temps d'obtenir mon premier baril. Dans quelques jours, j'échangerai la côte du Pérou contre le Brésil intérieur. Une combinaison de cartes de houle favorables et d’histoires des vagues incroyables de Lobitos m’a amenée dans cette ancienne ville pétrolière semi-déserte.
Je sors ma planche de son sac généreusement rembourré dans l'auberge de surf de Nacho. Les chauffeurs de la compagnie de bus El Dorado ont fait du bon travail: il y a un trou dans la queue. Les fissures vont jusqu'au bouchon de laisse. La couche inférieure de la planche se sépare lorsque j'appuie sur le haut. Cette planche est sur le point de se faire déchirer le cul. Croquant les dents, je demande à Nacho s'il y a un shaper en ville.
Il y a un crâne de baleine dans le jardin de devant. Nacho se dirige vers la porte latérale de la maison et crie dessus. Un type à moitié nu se promène hors du portail, se grattant.
"Darwin est paresseux, alors vous devrez vous asseoir à côté de lui et assurez-vous qu'il répare la réparation ou vous attendrez pendant des jours", explique Nacho alors que Darwin clignote des yeux. Bien sûr, je reste dans les parages pour faire une conversation polie mais insistante alors que Nacho se dirige vers la piste. Darwin scie la fibre de verre morte de la queue et étale un mélange épais sur la mousse exposée. «Ce sera sec dans quelques heures», me dit-il alors que des centaines de moucherons affamés et en orbite tournent autour de notre tête.
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En attendant, un surfeur, Al, de Manchester, propose de me montrer l’épicerie locale. Nous nous précipitons sur le sable brûlant brûlant entre les maisons de bois délabrées. Le magasin est presque vide, rempli principalement de boîtes de conserve. Une sélection de produits en décomposition se trouve sous les serviettes. «La livraison des fruits arrive demain», explique le propriétaire du magasin. Nous nous contentons de nouilles instantanées, de pain et d'un ananas d'apparence sûre.
Sur le dos, je sens un coup sourd sur la plante du pied. Je baisse les yeux pour voir un liquide rouge épais qui s'étend déjà entre mes orteils. Une inspection rapide confirme mes soupçons: je viens de me déchirer un trou au pied.
«Jamais, fais attention», offre joyeusement Al, «nous pouvons le coller. J'ai fait exactement la même chose quand j'ai été frappé à la tête par mon tableau la semaine dernière. »Il plonge la tête, écartant les cheveux pour afficher une cicatrice violette. De retour à Nachos, je dribble d'antiseptique sur l'épais lambeau de peau, poussant des grains de sable à l'intérieur de mon pied. Al ferme le rabat et serre une bonne quantité de colle autour des bords déchiquetés. Je suis fixe.
Je descends prudemment les marches des collines entourant la célèbre vague de Lobitos. Il y a déjà dix personnes dans l'eau, toutes pagayant régulièrement pour rester sur le point où des vagues de six pieds se détachent dans la baie. Chaque vague a deux ou trois surfeurs qui marchent dessus, se criant dessus et se laissant tomber.
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Je patauge parmi les restes grondants des vagues. Des familles péruviennes pataugent dans les bas-fonds à une vingtaine de mètres de l'endroit où Al a eu la blessure à la tête. C'est assez facile de pagayer et je suis bientôt au décollage.
L'atmosphère dans l'eau est intense et la qualité du surf est élevée. Les surfeurs pagayent plus loin dans une partie de poulet pour faire tomber les vagues et avoir la priorité. Les gens viennent quand même sur leurs vagues. Tout le monde cherche à obtenir le leur et à faire le reste. Trente minutes plus tard, j'arrive à faire une petite vague que quelqu'un ne me crie pas et ne vole pas. Le nombre de personnes dans l’eau a doublé, et de plus en plus de personnes arrivent dans la file.
Trente minutes, c'est tout ce que j'ai. Alors que je me rends au décollage, j'entends une conversation en colère derrière moi. La prochaine chose, il y a un remorqueur sur ma laisse. Je m'assieds sur mon tableau et me retourne alors qu'un péruvien péruvien s'empare de moi pour me mettre à la figure.
"Va p'alla." Sortez d'ici. Je le regarde, vide, confus. «Va p'alla» répète-t-il en me poussant et en me désignant le rivage. "Que fait-il hecho?" Je réponds: Qu'est-ce que j'ai fait? En réponse, il glisse du dos de sa planche et, poussé par la poussée de sa flottabilité, enfonce la pointe du nez dans la cage thoracique. Je suis totalement pris au dépourvu et en déséquilibre. Je me déchaîne et au moment où je me relève, il est de retour sur son tableau et me regarde fixement.
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Je ne suis pas un combattant et flotter sur un tableau entouré de vingt Péruviens semble être un mauvais point de départ. Je retourne à la plage et commence à pagayer. Peut-être l'une des vagues à proximité. Ce ne sont pas des barils de broyage de Lobitos, mais au moins, je vais surfer sans problème.
C'est à ce moment-là que je m'étire pour un coup de pagaie et que je sens un bruit dans mon côté, accompagné d'un coup de douleur. Je sais tout de suite - c'est la fin de mon voyage de surf. Le reste de la journée sera enfoui, regardant d'autres personnes plonger dans des tubes jusqu'à ce que je récupère le bus chez moi.
Alors que je me tire hors de l'eau, je passe à côté d'un enfant étranger aux yeux écarquillés, trop jeune pour un rasoir. "Quel était son problème?" J'explose, voulant exprimer l'injustice de tout cela à quelqu'un. "Je n'ai jamais fait de surf comme celui-ci", répond-il avec un accent irlandais chancelant.
Je secoue la tête et continue de boiter vers le rivage avec une douleur sourde qui se répand dans mon côté, le laissant absorbé par sa propre terreur privée d'un jour à Lobitos.
