Récit
La dernière chose que je voulais faire en Namibie était de visiter les Himbas.
«C’était très offensant», a peine à dire une Allemande de 24 ans. Nous nous sommes garés sur le bord de la route pour que son amie la gueule de bois s'appuie contre le fourgon poussiéreux. Nous étions un groupe de huit personnes, en route pour sortir de Swakopmund et faire du sandboard sur les dunes lorsqu’on a visité un village Himba.
«Ils nous ont attrapé les mains et nous ont mis des choses à acheter. Nous n'avions pas d'interprète, nous n'avions donc aucune idée de ce qui se passait. C'était un spectacle."
"George?" Je me suis tourné vers mon guide. "Visiter les Himbas sera-t-il offensant?"
Il secoua la tête. "Pas si vous ne le rendez pas offensant."
Les Himbas, qui sont indigènes en Namibie, sont considérés comme le dernier peuple nomade du pays et l'un des derniers d'Afrique. Au 16ème siècle, alors qu’ils faisaient encore partie de la tribu Herero, ils passèrent de la frontière angolaise à la région de Kunene. À la fin du 19ème siècle, la plupart de leurs bovins sont morts d'une épidémie bovine. En tant que bergers, certains ont migré vers le sud pour survivre, tandis que d'autres sont restés dans la région de Kunene. C'était quand la tribu s'est séparée. Les Himbas sont restés sur leur territoire et les Hereros - dont George est descendu - ont migré vers le sud.
La veille du jour où mon groupe devait se rendre dans un village près d'Opuwo, George s'est rendu en voiture à la recherche des Himbas et a pris des dispositions pour que nous puissions les rencontrer. Il est retourné à notre lodge quelques heures plus tard et nous a expliqué ce qu’il fallait faire et ne pas faire à Tafel Lager pour le lendemain matin.
«Saluez tout le monde avec« morro morro ». Agitez en frisant les doigts et les pouces. Ne marchez pas entre le feu sacré et le enclos à bétail. Ne donnez pas d'argent librement. N'achetez que ce que vous voulez.
«Mais très important, soyez détendu. Vous obtenez des Himbas ce que vous leur donnez.
Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au village Himba d'Ohunguomure. Le village était entouré d'une clôture en bois, bordée de cabanes construites à partir d'un mélange de bouse de vache et de sol d'argile rouge. Des enfants, certains nus et d'autres vêtus de chemises surdimensionnées, nous ont suivis dans le village alors que leurs mères à torse nu étaient assises en cercle et que des hommes vêtus de vêtements occidentalisés se blottissaient derrière une hutte. Certaines femmes, la peau lisse et rouillée par la pâte d'otojize, nous ont fait signe de nous asseoir avec elles.
Une femme s'est frotté le pouce de haut en bas sur l'écran de son iPhone poussiéreux. Une autre a réglé sa radio avec une musique brisée avant de demander à George si nous avions des analgésiques. L'une en chemise verte et en short noir, très différente des autres femmes aux seins nus et aux jupes en cuir de veau, a demandé à George quelque chose en otjihimba, un dialecte de la langue herero.
Il a hoché la tête pour moi. "Elle demande quel âge tu as."
"Vingt quatre."
George traduit.
Elle sourit et se pointa.
«Elle l'est aussi, dit-il.
Nous avons été conduits dans l'une des cabanes de l'aîné. Assise sur des tapis en peau de vache, la fille de l'aîné nous a parlé à Otjihimba. George traduisit pour elle alors qu'elle broyait l'ocre en poudre et la mélangeait avec de la matière grasse dans une corne de bovin. Elle a ensuite parfumé la pâte en brûlant l'arbuste Omuzumba, en laissant la fumée odorante sous notre nez. Elle a intimement frotté la pâte sur mon avant-bras. George a expliqué que cette pâte d'otojize est appliquée quotidiennement sur la peau afin de la protéger du soleil tout en maintenant sa peau propre et hydratée. Elle me tendit une puce d'ocre.
«Elle vous dit de ramener un morceau des Himbas dans votre pays», a déclaré George.
La hutte était ornée de coiffes de cérémonie et de perles, qu'elle a modelées pour nous. Elle a expliqué qu'avant qu'une femme atteigne la puberté, elle coiffe deux nattes de cheveux tressés vers l'avant de sa tête. Après la puberté, elle texture ensuite ses cheveux en tresses enduites de pâte otjize. Après un an de mariage, elle commence à porter la couronne d'erembe en peau de chèvre et moulée avec de l'argile de couleur rouille.
Par l'intermédiaire de George, la femme Himba est entrée dans le détail de diverses coutumes du village, telles que leur mode de vie polygame, leur dépendance à l'égard du bétail et le rôle des hommes et des femmes. Les femmes, qui s'habillent généralement plus traditionnellement que les hommes, effectuent l'essentiel du travail à forte intensité de main-d'œuvre. Ils portent l’eau, ramassent du bois de chauffage, préparent les repas, construisent les cabanes et fabriquent des vêtements et des bijoux qu’ils portent et vendent. Les hommes s'occupent du bétail, abattent les animaux et s'occupent des affaires politiques. Elle nous a montré quelques-uns des ustensiles de la cabane fabriqués à partir de matériaux recyclés tels que la calebasse, le cuir, le bois, le métal, les pierres précieuses, le plastique de tuyaux et les queues de vache, qui sont utilisés pour balayer les cabanes.
En dehors de la cabane, deux des anciens étaient assis à terre avec des bijoux et divers objets d'artisanat entre leurs jambes tendues. George a expliqué que nous devions acheter chez elles avant le reste des femmes, qui s'étaient alors rassemblées dans un grand cercle près de la hutte pour exposer leurs articles.
Un des anciens a mis un bracelet en métal coloré de poudre d’ocre sur mon poignet. Elle a souri et a embrassé ma main, sa langue collée entre ses dents.
Avant que nous entrions dans le cercle des femmes Himba, George nous a remis des sacs de bonbons durs, une miche de pain et du sucre. «Donnez les bonbons aux enfants. Le pain et le sucre sont pour le village."
Nous avons donné à chaque enfant un bonbon. Ils ont sucé leurs bonbons, leur jus sucré coulant de leurs sourires à la bouche ouverte. Ils ont sauté d'un lit de camion Ford bleu à l'envers et se sont retournés dans les airs pour que nous puissions les photographier. Un garçon a posé contre une hutte pour une photo à côté d'un feu de fumée, tandis que trois autres ont poursuivi un troupeau de chèvres.
Lorsque nous avons officiellement dit au revoir aux Himbas et les avons remerciés de leur hospitalité, un groupe de quatre personnes - deux femmes et deux hommes - a demandé à faire un tour en ville.
«Où allaient-ils?», Ai-je demandé à George après être descendus de la camionnette et être entrés dans une foule de jeans et de t-shirts portant des adolescentes et des femmes Herero habillées à la victorienne.
«Au médecin, dit-il. “L'un d'eux est malade. Ils vont probablement en ville boire une bière, mais je ne pose pas de questions. Maintenant, ils ont un peu d'argent en vendant leur artisanat.
Les Himbas ont ressenti les effets profonds du tourisme - un effet qui crée un conflit, car ils sont contraints de modifier leur mode de vie habituel tout en étant influencés par l'argent et des objets du monde occidental tels que les téléphones portables, les radios, les analgésiques et vêtements non traditionnels. Ce conflit perturbe le processus naturel et la progression de la culture Himba qui existe depuis des milliers d'années. Lorsque les touristes visitent sans guide approprié capable de traduire, leur visite sans éducation vandalise l'identité authentique des Himbas en transformant l'expérience en un spectacle plutôt qu'en une opportunité de transformation. Visiter un village pour prendre des photos, payer tout ce qui est demandé et partir sans véritable interaction pose une menace dommageable pour cette culture fascinante et fantastique de la Namibie.
Reconnue comme l'une des industries touristiques à la croissance la plus rapide au monde, avec une augmentation moyenne de 6, 6% du nombre d'arrivées de touristes chaque année, la Namibie devient rapidement l'une des principales destinations touristiques en Afrique subsaharienne. Et avec cette croissance, le tourisme est devenu une influence forte sur le développement économique et social des communautés locales.
Comme ces communautés sont impliquées dans l'industrie, elles ont le potentiel de récolter les bénéfices lorsque le tourisme se fait de manière respectueuse et éducative. Tandis que les Himbas épousent leur culture traditionnelle et leur progression naturelle par le biais de leurs propres ressources, les visiteurs comme moi ont la possibilité d’en apprendre davantage sur leur mode de vie dans le cadre d’une expérience transformatrice sans perdre l’essence de la culture dans leurs interactions.
George s'est retourné sur son siège pour nous faire face lorsque nous avons quitté Opuwo. "Vous étiez tous détendus."
Nous lui avons dit que c'était en grande partie à cause de lui.
"Ah non, " rit-il. «C'était à cause de toi. Et à cause des Himbas.
