Randonnée
Cette histoire a été produite par le programme Glimpse Correspondents.
La vallée de Langtang, la première région explorée par les Occidentaux au-delà de la vallée de Katmandou, se situe à 34 km au nord de la capitale du Népal, en 1949, année où le gouvernement népalais a assoupli sa politique isolationniste stricte qui avait pratiquement laissé le pays intact. L'expédition était dirigée par l'alpiniste et explorateur britannique HW (Bill) Tilman, accompagné d'un botaniste et d'un géologue, ainsi que de Tenzing Norgay, l'homme qui monterait le mont Everest un an plus tard avec Sir Edmund Hillary.
Tilman a écrit à propos de Langtang dans son livre, Nepal Himalaya, qu'il a qualifié de «belle vallée ouverte, riche en fleurs et en herbe et flanquée de grandes montagnes…». Plus de 50 ans plus tard, la vallée a conservé son attrait, en partie parce qu'elle est moins destination beaucoup plus touristique que les régions de l'Annapurna et de l'Everest.
Syabrubesi, point de départ du trek. Toutes les photos: Auteur
Par temps clair, les sommets de Langtang sont visibles de Katmandou. Après des mois passés à les regarder depuis un bureau dans la ville bruyante et chaotique, je ne pouvais plus résister au magnétisme des cathédrales enneigées. Accompagné de deux amis venus de chez moi, je suis monté dans un bus qui a lentement commencé à suivre son chemin le long des routes sinueuses sortant de la vallée de Katmandou. Le bus était rempli de locaux qui rentraient dans leurs villages - leurs chèvres bêlées, bêlant, sur le toit - et arborant un intérieur rouge, doublé de velours, ébloui de cœurs en métal brillant au plafond. Un autocollant de Che était collé sur un panneau avant de l'intérieur du bus; Le révolutionnaire regarda les passagers avec humeur alors que des chansons d'amour népalaises et hindi flottaient dans la cabine.
Au cours du trajet, le bus a pris une crevaison et a effectué des sorties tout-terrain douteuses mais impressionnantes dans des endroits où des glissements de terrain avaient repoussé les routes précédentes. Près de 10 heures après le départ, nous étions bien arrivés à Syabrubesi, le point de départ traditionnel des voyages dans la vallée de Langtang.
Ligne de départ
Syabrubesi est une petite ville remplie d'un peu plus que des hôtels, des distributeurs automatiques de billets, des bus et quelques magasins de proximité, construits presque entièrement pour l'économie touristique. La ville dégage un sentiment d’anticipation alors que les randonneurs arpentent la rue principale, regardant la faille taquine de la vallée qui promet de nouvelles choses. Mes amis et moi étions assis à regarder la rue devant notre maison d'hôtes. Il y avait des propriétaires de magasins assis ensemble, buvant du thé, se reposant après la fin d'un jour, et des femmes se lavant les vêtements à la main tout en essayant de garder les enfants à distance. Une jeune fille, frustrée et ennuyée par le manque d’attention de sa mère, s’est faufilée derrière moi et a jeté sa balle sur ma tête. Elle riait de plaisir et de surprise en la voyant atteindre sa cible et filait rapidement.
Point de contrôle
Nous n'étions même pas sortis de Syabrubesi le lendemain matin lorsque nous sommes tombés sur notre premier point de contrôle de la police - ce qui se révélerait être l'un des nombreux - le long du sentier. L'agent avait l'air sérieux, mais un petit chien duveteux gisait sur la table à côté de lui, sapant efficacement toute gravitas que l'homme aurait autrement possédé.
Langtang Khola
En dehors de la ville, le sentier longeait la rivière Langtang Khola, coulant avec la fonte des neiges des montagnes que nous tenions comme des pierres précieuses sur les cartes de notre esprit. Il faudrait quelques jours d’ascension abrupte avant de voir une confirmation visuelle de ces montagnes, mais la rivière offrait des preuves prometteuses.
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Changement de calendrier
La culture prédominante dans la vallée de Langtang est tibétaine, ce qui se voit dans la façon dont les gens s'habillent, mangent et parlent. Il y a des Tibétains et des Tamangs, un groupe d'origine tibétaine, qui composent les communautés vivant dans la région de Langtang. La culture bouddhiste des Tibétains contraste avec la culture hindoue qui prévaut dans la vallée de Katmandou. Malgré le fait que nous sommes arrivés dans cette maison d'hôtes alors que c'était le Nouvel An népalais conformément au calendrier hindou, la majorité des habitants de Langtang avaient déjà a célébré le Nouvel An, connu sous le nom de Lhosar dans la culture tibétaine, quelques mois auparavant.
homme de montagne
De nombreux Népalais que nous avons vus le long du sentier étaient des porteurs transportant des fournitures plus haut dans la vallée. Ils transportaient non seulement les sacs des randonneurs, mais aussi les grosses poutres en bois, les bouteilles de gaz, les câbles métalliques, les poulets, etc. Cependant, nous rencontrions parfois une personne isolée qui vivait seule sur les pentes, loin de tout village. Ils s'occuperaient des chevaux ou veilleraient sur leurs terres.
Village calme
Le matin de notre troisième jour à Langtang, mon ami et moi avons quitté le sentier principal pour nous diriger vers un petit village qui s'est heurté aux hauts murs de la vallée. Le village était calme et désolé; nous étions seuls jusqu'à ce qu'un homme apparaisse soudainement à côté de nous et nous demande si nous voulons voir le monastère du village. Il a disparu et est revenu rapidement avec les clés, nous faisant signe de le suivre sur la colline jusqu'au monastère.
sept
Langtang Gompa
Parfois connu sous le nom de Langtang Gompa, le monastère était une simple construction en pierre de deux étages appartenant à l'ordre non réformé de Nyingmapa, la plus ancienne des quatre grandes écoles du bouddhisme tibétain. Le monastère a probablement été construit il y a environ 600 ans sous les auspices de Mingyur Dorje, qui avait initialement introduit le bouddhisme du Tibet dans la région. Le gardien nous a conduits dans un escalier poussiéreux et a raccroché alors que mon ami et moi marchions avec précaution dans la pièce sombre. Sur les murs se découpaient des peintures murales de l'iconographie tibétaine - démons enflammés, dragons et divinités - et groupées à côté d'une fenêtre se trouvait une rangée de crânes en bois, symbole commun de la mort et de l'impermanence de la vie dans le bouddhisme tibétain. Périodiquement, le gardien nous murmurait doucement: les gens viennent toujours à cet endroit pour des fêtes et des célébrations, mais les moines ne vivent plus dans le monastère comme ils le faisaient auparavant. Nous avons allumé deux lampes de beurre de yak, les avons placées sous le sanctuaire d'un missionnaire bouddhiste, puis sommes partis. Le gardien a fermé les portes derrière nous et a disparu aussi vite qu'il était venu.
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Vieux Langtang
Non loin du monastère se trouvait le village de Langtang, l'une des plus grandes colonies que nous ayons rencontrées dans la vallée. Après les guesthouses et une petite clinique médicale, nous sommes arrivés à Old Langtang, une collection de maisons en bois et en pierre entrecoupées de drapeaux de prière blancs. Les maisons ressemblaient à ce qu’elles avaient il ya 100 ans, mais on ne pouvait nier que nous étions au XXIe siècle. Devant l'une des maisons, un adolescent s'est détendu et a joué à des jeux sur son téléphone portable.
Boiseries
Beaucoup de maisons que nous avons passées dans le vieux Langtang avaient de belles boiseries. Cet art est célèbre au Népal et est traditionnellement l'œuvre de la communauté Newar, située dans la vallée de Katmandou. Plus récemment, toutefois, d'autres communautés ont également adopté l'artisanat, notamment le Tamang dans la vallée de Langtang.
dix
Navetteur
Le long du sentier, nous avons rencontré Nurbu Lama, qui vivait à Langtang mais possédait une maison d'hôtes avec sa famille plus haut dans la vallée. Malgré le fait que la maison d'hôtes se trouve à plus de cinq miles de Langtang, Nurbu effectuait parfois le trajet une ou deux fois par jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse sombre.
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Zone de transition
Au fur et à mesure que nous avançions plus haut dans la vallée, l’air devenait plus froid et les vents plus forts. Le paysage a changé de forêt en pentes rocheuses et rocheuses. Les animaux étaient également différents: à la place des mulets, des vaches et des chevaux que nous avions vus plus bas sur le sentier, des groupes de yacks errants sont devenus beaucoup plus courants. Je n'avais jamais vu de yaks auparavant, et ils étaient plus petits que ce que j'avais imaginé. Ils ressemblaient à des vaches à fourrure et lourdes. Il était difficile de savoir à qui appartenaient les yaks ou s'ils avaient des propriétaires - ils parcourraient les pentes à leur guise. Dans la région de l'Everest, les yaks sont souvent utilisés pour l'emballage, mais ici, à Langtang, ils semblaient parfaitement insouciants.
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Fabrique de fromage
Une chose pour laquelle les yaks sont utiles à Langtang est le fromage et le caillé, une forme de yogourt local. Nous sommes passés devant la plus ancienne fromagerie du Népal, construite en 1955 à l'initiative du conseiller agricole suisse auprès de l'ONU. À Katmandou, un ami avait déjà fait des folies avec un demi-kilo de fromage de l’usine; c'était tellement puant qu'il l'a laissée par la fenêtre, pour trouver à sa grande consternation un corbeau le dévorant le lendemain. J'avais le vague espoir d'acquérir du fromage de remplacement pour cet ami puisque le sien avait connu une disparition si regrettable, mais lorsque nous sommes arrivés à l'usine - qui était en réalité un petit bâtiment de trois pièces - les travailleurs étaient assis autour de cartes à jouer; l'usine était silencieuse. Ils attendaient un nouveau stock de lait, ont-ils dit, mais nous ont tout de même fait le tour des installations de fabrication du fromage. Sans fromage, nous avons continué.
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Kyanjin
À la fin du troisième jour, nous avons atteint le point culminant du parcours de randonnée au sommet de la vallée. La petite ville, Kyanjin, était un groupe de pavillons qui semblaient comiquement vulnérables à côté des tours de montagne qui l'entouraient de tous les côtés. La ville est le dernier établissement de toute sorte à cette extrémité de la vallée. Au-delà se trouve la nature sauvage et la frontière tibétaine.
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Kyanjin Ri
Au-dessus de Kyanjin se trouve Kyanjin Ri, un petit sommet qui offre une vue sur la vallée et l'amphithéâtre des montagnes par temps clair. En grimpant lentement vers le sommet de ce sommet, j'ai ressenti un sentiment aigu mais exaltant de solitude. Des nuages épais étaient descendus, obscurcissant tout sauf mes pieds sous moi, et le souffle du vent pénétrait dans toutes les fentes du son. Après environ une heure d'escalade, nous avons atteint le sommet mineur, où une collection de drapeaux de prière battait, emportant, selon la croyance, les prières inscrites dans le ciel. Après les drapeaux de prières, le deuxième spectacle que nous avons vu au sommet était un groupe de 20 Coréens, tous serrés avec enthousiasme dans le petit espace rocheux escarpé. Nous nous sommes assis à côté d'eux, nos rêveries de solitude laissées sur les pentes abruptes. Pendant un instant fugace, les vents ont chassé les nuages de la montagne. Je pressai rapidement un Coréen et lui demandai s'il pouvait se retirer un instant pour pouvoir prendre une photo. Dès que je l'ai prise, les nuages ont de nouveau dissimulé les montagnes, comme si elles protégeaient jalousement une femme des yeux scrutateurs.
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Sommet mineur
En regardant en arrière, les nuages enveloppaient les montagnes. Le sommet proprement dit de Kyanjin Ri était encore plus haut, mais l'air maigre, à environ 14 000 pieds, nous avait lassés, et il n'y avait aucune promesse d'une vue spectaculaire pour nous pousser. Nous avons lentement commencé notre descente vers Kyanjin.
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Sommets du Langtang
En descendant, les nuages ont continué à nous taquiner avec des aperçus momentanés des pics saisissants.
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Chute de neige
Nous avons campé une autre nuit à Kyanjin et le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec six pouces de neige fraîche. Alors même que le soleil matinal se frayait un chemin sur les pentes de la vallée, des expéditions commençaient dans la nature sauvage de la montagne. Certains ont pour objectif de gravir les sommets locaux, d’autres jusqu’au Tibet. Cependant, la plupart d'entre eux se rendent à l'embouchure de la vallée et campent une nuit ou deux avant de retourner à Kyanjin.
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Camp blanc
Après la tempête de la nuit précédente, le ciel était le plus brillant depuis le début de notre randonnée.
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Trajet du retour
Une fois à Kyanjin, la plupart des gens retracent leur itinéraire initial dans la vallée. Mes amis et moi avons fait la même chose et avons rencontré des paysages alpins presque surréalistes.
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