Cyclisme
Richard Barry redécouvre les pistes cyclables du sentier Lewis and Clark de l'Idaho.
Lors d’un arrêt près de la ligne de démarcation entre l’État de Washington et l’Idaho, j’ai parcouru un porte-brochures pour trouver des suggestions sur un passage sécurisé avant de poser mes yeux sur «Les sentiers de loisirs de l’Idaho».
La carte ci-jointe détaillait un réseau presque ininterrompu de pistes cyclables parcourant toute la longueur de l'Idaho Panhandle. La plupart des sentiers étaient d'anciennes lignes de chemin de fer qui avaient été converties en pistes cyclables récréatives, conformément à la tendance récente des berges de chemin de fer. Évitant complètement le piège mortel de l'I-90 et ses promesses kilométres après bucoliques, les sentiers ressemblaient à une route dorée. Voici comment j'ai relié plusieurs de ces routes et comment vous pouvez aussi:
Le sentier du centenaire
Construit pour commémorer le 100e anniversaire de l’état de Washington, le procès du centenaire s’étend sur une distance de 71 miles pavée à travers la frontière Washington-Idaho. J'ai pris le sentier à l'extérieur de Spokane, WA, au bas du célèbre «Doomsday Hill», chaque pouce à propos de son nom.
Cette nuance Sisyphe se situe au cinquième kilomètre de la deuxième course en importance chronométrée des États-Unis: le Lilac Bloomsday Run. Chaque premier week-end de mai, 50 000 participants - y compris moi-même cette année - jonglent avec Doomsday et se demandent pourquoi ils courent.
Bien que cette fois, j'ai pédalé inutilement avec une remorque, mais Doomsday ressemblait moins à une route menant au Calvary, mais plutôt à un vieil ami, un péage nécessaire payé pour la beauté à venir du sentier. Les miles restants du sentier du centenaire sont plats et rapides en suivant les méandres de la rivière Spokane.
Sentier Lewis & Clark / Photo: keith011764
Le sentier m'a amené à son dernier kilomètre à la périphérie de Coeur d'Alene, Idaho. J'ai consulté mon fidèle pamphlet sur la meilleure méthode pour accéder à la prochaine piste cyclable de l'Idaho, le Trail of the Coeur d'Alenes. Un itinéraire de 72 miles allant de Plummer à Mullan, ID, le sentier était autrefois un chemin de fer Union Pacific et, avant cela, un itinéraire de chasse et de commerce pour les Amérindiens.
Sentier des Cœurs d'Alène
Le sentier du centenaire avait apporté confort et sécurité. À présent, je devais faire 35 km au sud de la route 95, l'unique trou du réseau de sentiers de Panhandle, où la vitesse est limitée à 70 et où la seule faune visible est couverte de mouches.
Pendant les premiers kilomètres, je me suis battu immédiatement contre une colline, mais je suis rapidement entré dans la région agricole de la réserve de Coeur d'Alene où un champ panoramique de champs de blé, un espace dégagé et des kilomètres de descente m'ont accueilli.
Cette nuit à Plummer, j'ai dormi dans une école abandonnée près du parc de la ville. Je faisais des rêves vifs dans lesquels une vieille femme indienne, les lèvres serrées et plissée dans son crâne, se tenait au-dessus de mon sac de couchage et tenait une lampe.
Ce rêve m'a rappelé ma dernière année de vie dans une réserve indienne dans l'est de Washington. J'avais entendu de nombreuses histoires de fantômes, des histoires de parents de retour portant sagesse et avertissement. Ces histoires contiennent rarement un élément d'horreur; au lieu de cela, ils semblaient exprimer la parenté durable des peuples avec la terre et la famille, même dans la mort.
J'ai parcouru les kilomètres le lendemain, sans rencontrer d'âme. En chemin, j'ai repéré des balbuzards balayant les eaux à la recherche de leurs poissons du matin. Ils ont calé à une trentaine de mètres dans les airs avant de plonger des bombes en piqué à la surface. Sur le chemin, mes roues ont couru sur les empreintes d’orignal fanées.
Avec mes roues tournant automatiquement dans la piste et mes yeux distraits par les fleurs des champs, j'ai à peine remarqué les 100 kilomètres qui m'ont amené à Wallace, dans l'Idaho. J'ai passé la nuit au Wallace RV Park à la vue de la piste cyclable. Pour une somme dérisoire, le parc a fourni un espace de tente; les microbrews qui ont apaisé mes muscles sont venus du City Limits Pub, copropriétaire adjacent.
Idaho / Photo: saborcesar
Le lendemain, ravitaillé et reposé, j'ai terminé le Trail of the Coeur d'Alenes à Mullan, dans l'Idaho, à 12 kilomètres à l'ouest de la frontière du Montana. Après avoir traversé le Panhandle en deux jours, huit milles pourraient sembler une bagatelle sans l’altitude menant à la sortie 0, Lookout Pass.
Mais la brochure ne m'a pas manqué ici.
Belvédère
Sous sa gouverne, j'ai de nouveau échappé à l'I-90, en traversant le versant d'Idaho dans les montagnes de Bitterroot sur une ancienne ligne de chemin de fer du Pacifique Nord, aujourd'hui une route de gravier. Je me sentais comme la première personne que ces bois avaient vue depuis des années. La série de lacets du sentier m'a permis de m'élever vers le col. I-90 siffla doucement en dessous.
Au sommet du Lookout Pass, la sortie 0 m'a accueilli comme un nouveau départ. Entrant dans la loge de ski du Lookout Pass à la recherche d’un peu d’eau, j’ai repéré deux orignaux, une mère et son petit, broutant sur les pentes des fleurs sauvages. Mes jambes ont brûlé, mais j'ai gravi la colline pour regarder de plus près.
Je n'avais jamais été aussi proche de l'orignal auparavant. J'imaginais qu'ils étaient là depuis des siècles, observant mes progrès, comme ils en avaient d'innombrables autres, sur les sentiers de Panhandle. De fatigue et d'altitude, j'étais presque certainement délirant.
Au bout d'un moment, la mère, l'orignal, partit avec son petit. Quelques mètres plus haut, elle se retourna pour faire un grognement bas et dur. Bienvenue au Montana. A bientôt, Idaho.
