Marcel Krueger fait un tour en U6 pour explorer les «stations fantômes» de l'époque de la RDA à Berlin.
J'ai toujours été fasciné par le métro. Peut-être est-ce dû au fait qu'il n'y a rien derrière les fenêtres, que lorsqu'on est assis dans une voiture de métro, on n'a pas d'autre choix que de se concentrer sur les autres passagers - à quoi ils ressemblent, ce qu'ils font, ce qu'ils lisent - ou, dieu interdire soi-même.
Il y a aussi cette sensation unique de descendre dans les entrailles d'une ville et d'être propulsé d'une station à une autre très éclairée dans des tunnels sombres et mystérieux.
A Berlin, il y a une sensation supplémentaire de sortir du présent et de se plonger directement dans l'histoire souterraine, puisque les réseaux de métro et de métro de la ville étaient tous deux engagés dans le transport du trafic frontalier entre l'Allemagne de l'Ouest et la RDA.
Le fait que la ville était divisée le long de frontières apparemment dessinées au hasard signifiait que certaines des lignes de métro U-Bahn de Berlin-Ouest passaient effectivement sous Berlin-Est, bien que les passagers ne soient pas en mesure de quitter le train avant son retour à Berlin-Ouest. Les gares empruntées par ces trains sont rapidement devenues des «stations fantômes» parmi les Berlinois - des arrêts faiblement éclairés où des gardes-frontières armés est-allemands observaient les passagers à travers des fentes dans des cabanes en brique.
Voir les portraits de toute la ligne U6 dans l'essai photographique de la photographe Kate Seabrook.
En raison de la géographie des arrondissements de Wedding à l'ouest et de Mitte à l'est, l'U6 avait, après l'U8, le deuxième plus grand nombre de stations fantômes, à savoir les cinq stations reliant Schwartzkopffstraße à Stadtmitte. Par une froide journée de mars dans un Berlin encore recouvert de neige, j'ai décidé de prendre le U6 jusqu'à Friedrichstrasse. Je voulais avoir une idée de ce à quoi la ville souterraine pouvait ressembler et se sentir pendant la guerre froide et simuler un voyage d'ouest en est, ne serait-ce que dans ma tête.
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Je commence au tout début du U6, à Alt-Tegel, qui a ouvert ses portes en tant que station de Tegel en 1958 dans le cadre d'une extension nord de l'U6, qui existait depuis 1923 en tant que ligne nord-sud entre Seestrasse et Tempelhof. En 1992, la station a été renommée Alt-Tegel (Old Tegel). En fin de ligne, elle comporte huit sorties et constitue un important aliment d’été pour les visiteurs du Tegeler See à proximité, qui souhaitent explorer ses bateaux de plaisance et ses plages.
En cette froide journée d’hiver, cependant, la région me rappelle la petite ville ennuyeuse de l’Allemagne de l’Ouest dans laquelle j'ai grandi: toutes les années 1980 en plastique et en béton avec des arêtes vives, une Commerzbank et un C & A à côté d’un café encombré, retraités aux cheveux gris.
GDR U-Bahn et S-Bahn. Berlin-Ouest n'existe pas sur cette carte.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße et Scharnweberstraße sont les prochains arrêts de la ligne, qui font également partie de l’extension de 1958.
En raison de la nappe phréatique très haute, la piste a été élevée sur un talus, ce qui permet aux passagers de voir le paysage urbain par excellence: parcs d’activités, petites propriétés, maisons grises et brunes des années 80.
La seule excitation pour moi est la Scharnweberstrasse, où l’on peut apercevoir les avions qui roulent le long de la piste de l’aéroport de Tegel.
En parlant d’avions: Kurt-Schumacher-Platz doit être le meilleur endroit à Berlin pour observer les avions. Il y a quelque chose de vraiment attrayant à se tenir à l'arrêt de bus près des stands de kebab et des restaurants chinois et à regarder les avions rugir à seulement 50 mètres au-dessus de leur approche finale de Tegel.
Les habitants, habitués depuis longtemps au bruit et à la vue des avions à train d'atterrissage sorti, continuent à se promener et à nourrir les pigeons sans cligner des yeux. Pour les visiteurs comme moi, il est difficile de ne pas imaginer l'avion qui se faufile dans l'arrêt de bus plutôt que la piste derrière lui.
Depuis la Kurt-Schumacher-Platz, l'U-Bahn redevient souterrain, traversant un mariage «sauvage» (autrefois dans le secteur de l'occupation française) le long de la Afrikanische Straße (avec le Centre Culturel Français à proximité et sa réplique de la Tour Eiffel, Rehberge). le meilleur arrêt pour explorer le Siedlung Schillerpark, un lotissement moderniste classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), Seestraße et Leopoldplatz - alias le cœur de Wedding, avec sa mairie brutale et son église conçue par Schinkel - et Reinickendorfer Straße, l’ancienne dernier arrêt à Berlin-Ouest."
À partir de 1961, date de la construction du mur, les trains en provenance de Reinickendorfer Straße ne s'arrêtent pas avant Friedrichstrasse. La ligne s'appelait alors C-line et ses trains passaient sous la frontière et passaient par Schwartzkopffstraße (alors Stadion der Weltjugend), le Naturkundenmuseum (alors Nordbahnhof) et Oranienburger Tor à pas de tortue.
Toutes les sorties de la gare étaient encombrées et des gardes-frontières armés ou des policiers patrouillaient les quais avec vigilance. Il y avait du fil barbelé sous le bord de la plate-forme pour empêcher les fugitifs de ramper le long des voies, et même les cas d’urgence ont été bloqués - la seule façon de partir en cas de panne d’un train était de suivre les traces jusqu’à la gare la plus proche.
En surface, toutes les références à ces stations ont été supprimées; la RDA n'a pas voulu rappeler à ses citoyens qu'il y avait des trains qui allaient et venaient de l'Ouest capitaliste juste sous leurs pieds. Aujourd'hui, rien ne rappelle aux passagers que ces gares, maintenant peintes de couleurs vives dans des jaunes et des verts, se trouvaient autrefois dans un autre pays, à l'exception peut-être d'une atmosphère vaguement claustrophobe.
Bien qu'il n'y ait aucune trace tangible des stations fantômes de l'U6, une exposition gratuite sur le sujet est proposée à la gare de Nordbahnhof S-Bahn (entrée sur la Gartenstrasse, sur la mezzanine), ouverte pendant les heures d'ouverture de la station.
Les stations semblent plus petites et plus encombrées que celles situées plus en amont, mais cela pourrait certes être mon imagination. L'atmosphère ne semble pas affecter les classes qui descendent à Naturkundemuseum, ni le groupe bruyant de touristes espagnols entrant en voiture à Oranienburger Tor pour un court trajet en direction de Friedrichstrasse.
La Bahnhof Friedrichstrasse est l'une des stations les plus importantes de l'histoire de Berlin. A la différence des autres stations fantômes de la RDA, ancienne station centrale de métro, de train de banlieue et de train régional, elle est devenue un point de passage frontalier important et est devenue un goulet d'étranglement où passaient les habitants de l'Ouest capitaliste et des États ouvriers et paysans. l'autre invisible.
Les installations de la gare et la station de métro n'étaient accessibles qu'aux passagers des secteurs occidentaux se rendant ici. Les citoyens de Berlin-Ouest pourraient également profiter du passage frontalier et entrer ici en RDA, après avoir traversé un labyrinthe labyrinthique de tunnels et de passerelles conçus pour empêcher tout contact direct avec les citoyens de la RDA.
Les Berlinois de l’Est, quant à eux, ne pouvaient pas entrer dans le U-Bahn ou le S-Bahn. La seule façon de quitter la RDA était de prendre un train longue distance pour se rendre en Allemagne de l’Ouest. Pour ce faire, les citoyens de la RDA ont dû passer par le prétendu Tränenpalast, le palais des larmes, un bâtiment situé sur la place nord de la gare, érigé en 1962. L'expression provient des adieux déchirants qui se sont déroulés devant le bâtiment., où les membres de la famille titulaires d’un permis de voyage ont dû faire leurs adieux à leurs proches.
Après la chute du mur, le pavillon en verre bleu de la Friedrichstrasse est devenu un centre culturel de concerts et de lectures. Il a été transformé en musée de Tränenpalast en 2006, permettant aux visiteurs de revivre l'expérience de la traversée officielle de la RDA à Berlin-Ouest.
Cette histoire a été écrite par Marcel Krueger et a été écrite à l'origine pour Slow Travel Berlin. Ils publient des dépêches détaillées de la ville, organisent des visites intimes et des ateliers créatifs et ont produit leur propre guide d'accompagnement, rempli de conseils d'initiés.
