Surfant
C'est une belle vie à l'extrême sud du monde. Le poêle à bois dans le coin craque et coupe le froid léger de la fin de soirée d'été. Les bières sont ouvertes alors que la conversation dérive clairement du sens de la vie et des aventures passées du groupe de filles suédoises que plusieurs garçons poursuivaient la dernière fois qu'ils étaient en ville. Dehors, la Croix du Sud brille dans une mer d'étoiles au-dessus de la petite hutte de la rivière Awarua et, si vous l'écoutez attentivement, vous pouvez entendre des vagues déferler dans la baie. La génératrice à l'arrière fonctionne bien et le refroidisseur est plein. Un cerf rouge fraîchement abattu et nettoyé est suspendu dans la chambre froide à côté de quelques caisses de Speight's Gold Medal Ale. Une boîte sur le sol contient une demi-douzaine de gros homards épineux rouges, ou «crays» comme ils les appellent dans cette partie du monde, que nous avons arrêtés après le surf de l'après-midi.
Le sel et la croûte de soleil d'une longue journée dans l'eau sont visibles sur les visages souriants de toutes les personnes présentes. Les bras et le dos sont douloureux après des heures de partage des pics sur un solitaire en A solitaire et une poursuite du crays autour des rochers à 15 pieds sous l'eau. Plusieurs de ces gros bâtards ont déjà trouvé leur chemin dans le pot et se font ouvrir et dévorer par l'équipe affamée qui m'entoure. L'odeur de venaison fraîche sautée avec de l'ail et de l'oignon imprègne la petite pièce, ainsi que le rire facile des hommes satisfaits qui vivent bien et savent qu'ils se préparent pour un festin de premier ordre. La venaison est servie et les verres sont élevés dans une acclamation tapageuse à la richesse que la terre et la mer ont procurée et à la joie simple d’être loin de nulle part.
La région dans laquelle nous nous trouvons est connue sous le nom de Fiordland. C'est le plus grand parc national de Nouvelle-Zélande, créé en 1952 et couvrant une superficie de 4 800 km2. Nous nous sommes tous rendus dans ce coin reculé de la pointe sud-ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande pour explorer l'une des côtes les plus reculées du monde, à la demande de Warrick. Mitchell La solide hutte qui sera notre base pour les 10 prochains jours était la maison de son enfance, et il est évident dès l'instant où nous arrivons que cette terre est semée dans le tissu de son être, autant dans son corps que dans ses yeux bleus et facile rire.
Il n'est pas bon marché de garder une propriété aussi éloignée du monde moderne. Les choses les plus simples doivent être acheminées par avion ou par hélicoptère, et la maintenance consiste en une série constante de tâches sisyphéennes. Pour aider à compenser ces coûts, Warrick a commencé à partager cet endroit remarquable avec de petits groupes qui viennent surfer, pêcher, plonger et chasser grâce à son opération, Awarua Guides. Plus que n'importe quelle activité, c'est l'occasion de prendre part à un mode de vie à la fois rare et jalousement gardé du monde extérieur qui nous a conduits au sud du monde et dans cette petite hutte située au bord de l'Awarua.
Perspective
Décollant de l'hélicoptère AS350 B3, surnommé «l'écureuil», une heure après le lever du soleil, nous dépassons rapidement Queenstown et prenons de l'altitude lorsque nous nous dirigeons vers l'ouest. Il est immédiatement évident que si Queenstown s'efforce de fournir des émotions sûres et sans talent aux masses, l'environnement naturel qui l'entoure est, et a toujours été, le véritable attrait. Les rivières tressées laissent la place à des vallées escarpées et densément boisées qui montent vers les sommets glaciaires des Alpes du Sud. La vue plongeante offerte par l'hélicoptère donne une idée de la gravité de la nature sauvage au-dessous de nous.
Verre
Un après-midi de surf à marée haute sur la côte sud du monde. Les premiers surfeurs venus dans cette région au début des années 90 ont attiré l’attention du jeune Warrick et, bientôt, un petit groupe de surfeurs néo-zélandais talentueux passaient des semaines à la fois dans son complexe familial. La baie et ses environs abritent une profusion de vagues de haute qualité, mais c'est aussi un littoral avec de nombreuses ambiances et il n'est pas prévisible. Avec l'aide de Warrick, nous avons réussi à créer de jolies vagues lors de notre premier après-midi. Au cours des jours suivants, nous allions voir autant de faces d’un même plan d’eau - allant de vents violents à la pluie battante, en passant par la perfection de plaques de verre - parfois à quelques minutes l’une de l’autre.
Crays
Dîner dans l'après-midi. Warrick nous avait appris à rester nonchalants en approchant un groupe de fous, à se déplacer très lentement jusqu'à ce que vous soyez à quelques pieds de vous, puis à cesser de bouger complètement pendant une seconde, faisant croire au crayon que vous n'êtes pas une menace. puis, en un seul geste, fixez-le par le dos aux rochers ou attrapez les cornes épineuses épaisses près de ses yeux. C'est une technique qu'il a perfectionnée. Merci beaucoup à la mise en place en 1990 d’un système de gestion des quotas (QMS), qui contrôle de près les limites de capture commerciales et récréatives et les 10 réserves marines où la pêche est interdite, Fiordland possède certaines des populations les plus saines de cette espèce dans le monde.
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Pagaie
Kitt Doucette pagayant sur la rivière Awarua pour un après-midi de pêche à la truite. De fin août à novembre, la population de Big Bay et de la rivière Awarua est gonflée par une douzaine de personnes qui viennent pourchasser des mouches blanches. L'amorce blanche est le nom générique des galaxiides juvéniles. Il s'agit d'un petit poisson frit mangé entier. Un mets délicat en Nouvelle-Zélande, le whitebait coûte 150 dollars le kilo sur les marchés d'Auckland au cours d'une bonne année. En outre, la vallée et la baie de la rivière Awarua étaient consacrées aux Maoris en tant que source importante de pounamu. Généralement appelé «greenstone» en néo-zélandais anglais, pounamu fait référence à plusieurs types précieux de jade néphrite que l'on ne trouve que sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. La pierre solide et résistante était chère aux Maoris pour sa capacité à être sculptée dans des outils et des ornements.
Marée basse
Cueillette de moules aux lèvres vertes lors d'une après-midi venteuse à marée basse. La marée, le vent et la houle dominent la vie quotidienne au sud. L’état actuel de chacun dicte tout, à partir du moment où le premier pot de thé est servi le matin jusqu’au menu proposé pour le déjeuner et le dîner. La houle est petite, la marée basse et le vent du sud-ouest dominant hurle? Sautez sur les quads et courez vers le sud de la baie pour retirer des moules aux lèvres vertes des rochers pour le déjeuner. La marée est haute, la houle est petite et le vent est du nord? Nous partons chercher des bêtises à l'extrémité nord de la baie. La marée, le vent et la houle sont-ils tous levés? Prenez une bobine et allez pêcher la truite dans la rivière. Les vagues se sont allumées? Allez surfer.
Air
Les hélicoptères sont synonymes de la Nouvelle-Zélande, et plus précisément du Fiordland, depuis plus de 50 ans. La capacité de la machine à voler par mauvais temps et à atterrir presque n'importe où en a fait des outils indispensables dans la région. Les broyeurs ont même joué un rôle clé dans le seul boom économique de la région lorsque, à partir de la fin des années 1960 et jusque dans les années 1990, la viande de cerf rouge est devenue un produit lucratif sur le marché européen. Un matin, Warrick décrivit, avec un humour caractéristique du Kiwi, des œufs pochés et des restes de venaison tôt dans la nuit, décrivant la façon dont les pilotes poursuivaient les cerfs à travers l'épais buisson, tandis qu'un tireur, armé d'un pistolet à filet animal. Si le filet obtenait le cerf, le tireur sauterait alors du dérapage sur le dos de l'animal, en essayant d'éviter que les andouiller ne le trompent pendant la chute et la lutte et l'attache subséquentes des jambes, avant que l'homme et l'animal ne soient ramenés à l'air la sécurité d'une clairière… mort grave.
sept
Paysage
Notre pilote Jeff Robinson sourit et nous régale de contes humbles d'actes audacieux alors qu'il était jeune pilote à la chasse au cerf avec le père de Warrick. Le sourire révérencieux de Jeff est celui d'un homme qui a vécu ses rêves et qui aime toujours ce qu'il fait. «Allons trouver des vagues pour vous les garçons», passe l'interphone alors que nous nous levons au lever du soleil. Au sommet d'une grande baie, au sommet d'une grande baie, ma mâchoire tombe alors qu'une scène fantastique se déroule devant moi. Des sommets enneigés bordent l'horizon; la lumière dorée du lever du soleil inonde une vallée luxuriante et une baie de saphir séparées par des dunes de sable blanc intactes. À l'endroit où la rivière paresseuse rencontre l'océan glacé, un banc de sable sculpte les lignes de houle du sud-ouest en pics nets. La voix de Jeff résonne à l'interphone et me secoue à cause de la transe incrédule. "Cela vous va bien les garçons?"
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Atterrissage
Après avoir atterri sur la plage, nous sortons de l'hélicoptère et donnons un coup de poing victorieux à l'univers. Je monte la dune la plus proche avec mon appareil photo. Les mouches de sable grouillantes me ramènent rapidement à la réalité et je m'éloigne de la dune, me blottissant contre les petits démons noirs alors que je mets ma combinaison de plongée et que je rame pour rejoindre Kitt et les garçons.
Cabane principale
La cabane principale de deux chambres sur la propriété Mitchell. Construit par Graeme 'Mitch' Mitchell en 1968, la hutte a été construite avec du bois local qu'il a fraisé avec une scie à chaîne. Mitch est venu au sud d’Auckland à la recherche de la viande de cerf rouge devenue précieuse en Europe. Comme preuve de nombreux repas de venaison fraîche, des crânes de cerf rouge jalonnent les murs et s’assoient sur le sol à côté des coquilles d’ormeaux et sont souvent enrôlés comme séchoirs à linge pour combinaisons et serviettes. Tout ce dont vous avez besoin doit être transporté par avion ou par hélicoptère, ce qui en fait une étude de l'art de l'improvisation. Le fils de Mitch, Warrick, a commencé à guider de petits groupes qui viennent dans le Fiordland pour chasser, pêcher, plonger et surfer.
dix
Terre
«C’est le défi de ce pays et la récompense des efforts qui me ramènent toujours… rien n’est jamais facile», dit Warrick avec un rire humble. Nous sommes assis à 30 mètres dans les branches d'un vieil arbre Rimu derrière la concession, en regardant le coucher de soleil sur la baie. La rivière Awarua dérive langoureusement vers son confluent avec la mer, et le bourdonnement des cigales est interrompu par l'appel mélodique d'un oiseau tui. De lourds nuages sombres se forment à l’horizon mais, pour le moment, les éléments ont abandonné leur barrage implacable. C'est une vue intemporelle d'une terre sauvage et intacte qui n'a pas changé depuis la première fois où les Maoris sont venus sur les montagnes à la recherche de leur rocher vert sacré.
