Récit
C'était presque la fin de notre périple de neuf jours à travers le nord du Kenya et la fin de notre réservoir d'essence.
Il était encore tôt, mais la chaleur du jour nous couvrait déjà d'une épaisse couverture. Notre climatisation avait cessé de fonctionner dès notre départ du bureau de location de voitures à Nairobi. Nous avons donc baissé toutes nos fenêtres, laissant une épaisse couche de poussière s’installer à l’intérieur de la voiture, sur nos sacs, nos cartons de nourriture et nos corps. Mon compagnon de voyage, Ian, a versé de l'eau sur les bandanas et nous les avons enveloppés dans notre tête pendant quelques minutes de fraîcheur. J'ai traîné mon doigt sur mon bras et cela a laissé une traînée de peau pâle sous une poussière dorée. Sale, épuisé et tellement heureux.
C'était jusqu'à ce qu'un groupe de cinq ou six jeunes hommes a marché devant nous sur la route étroite, entourant la voiture, chacun avec une arme à feu sur une épaule. Euh oh. Ils marchent des deux côtés - il n'est pas nécessaire de baisser la vitre de nos fenêtres puisque nous les avons déjà complètement ouvertes - et nous échangeons des salutations polies, mais prudentes. Ils regardent lentement autour de notre voiture et absorbent le tout. Des carafes d'eau fraîchement remplies et filtrées avec des tablettes de chlore, des cartons de matériel de cuisine et des collations, des vêtements sales éparpillés au hasard sur les sièges arrière. Je tiens ma caméra protégée sur mes genoux, un demi-faux demi-sourire collé sur mon visage, dans l'attente de la suite. Ensuite, ils pointent les choses à l’arrière avec raideur: petites bouteilles d’eau, biscuits, cacahuètes. Nous remettons les articles rapidement. Quelques mains du mec cherchent les poignées de la porte arrière, mais n'essayent pas d'entrer. Avec notre argent et nos appareils électroniques complètement exposés, c'est ce qu'ils voulaient - de la nourriture et des boissons - seulement ce qui était nécessaire pour survivre au soleil. Nous continuons à conduire.
Un soupir de soulagement.
Nous n'en avons pas trop parlé, nous avons continué et avons continué à nous serrer l'un dans l'autre.
Le désert s'étendait devant nous, avec une sensation éternelle, des acacias au sommet plat, des fourmilières monstrueuses, des buissons épineux et nus, des formations rocheuses formidables, un ciel bleu nuageux.
Nous avions quitté la petite ville fleurie de rouge et de jaune de South Horr il y a environ une heure, en marchant le long d'un chemin de terre de plus en plus rude et en conduisant prudemment parce que nous ne voulions pas rester coincés au milieu de nulle part avec un seul pneu de rechange.
Mon compagnon de voyage a qualifié notre voyage à travers le nord du Kenya d'aventure de «chaos logique». C’était une belle collection de paysages époustouflants, de sourires immenses, de vagues à deux mains, d’entres perdues et des amis d’amis dans des lieux obscurs qui savaient que nous allions venir et pouvaient nous fournir un peu d’information à gardez-nous sur la bonne voie, car Google Maps n'est pas très fiable en dehors de Nairobi.
De temps en temps, pendant le voyage, nous passions devant des chameaux qui tournaient la tête paresseusement vers nous, comme pour dire dédaigneusement: «oh, c'est juste toi», et des autruches fonçant à toute vitesse sur la route au moment même où nous allions les dépasser. Mais maintenant, nous semblions être les seules créatures vivantes à des kilomètres.
15 kilomètres plus tard, nous avons réalisé (de façon comique, mais surtout effroyablement) que nous étions sur la mauvaise route et que nous devions faire demi-tour. Notre calme s'évanouissant un peu, nous avons arrêté la voiture et nous sommes regardés. Nous devions passer à nouveau devant ces gars, et que feraient-ils si on leur donnait une seconde chance, maintenant qu'ils savaient exactement ce que nous avions et que nous étions bêtement perdus des mzungus (étrangers)?
J'ai remis mon passeport et mon argent à Ian, qui a ensuite rangé nos objets de valeur dans différents recoins de la voiture. Nous nous sommes préparés et avons fait demi-tour. J'ai allumé la liste de lecture de musique d'Afrique de l'Est que j'avais téléchargée sur mon téléphone la semaine précédente, ce qui me paraissait optimiste et j'ai essayé de me détendre.
Nos préparatifs hâtifs n'étaient pas nécessaires. Sur le chemin du retour, un seul homme armé était toujours sur la route et il se contenta de prendre une barre de chocolat et de nous laisser seuls.
Un road trip est la méthode ultime pour visiter un pays. Vous pouvez voir de nombreux environnements différents en seulement quelques heures et commencer à comprendre comment les gens vivent leur vie en fonction de leur lieu de résidence. Le nord du Kenya est incroyablement vaste. Certaines parties de la terre sont désespérément sèches et souvent presque inhospitalières. Pourtant, la relation que les gens entretiennent avec leurs terres reste solide malgré un accès difficile aux ressources - nous étions intrigués de voir de nombreuxattas isolés (maisons composées de bâtons, de bouse de vache et de terre) entourés de kilomètres de désert aride. Plus tard, un ami kenyan m'a dit que de nombreuses familles refusaient de quitter la terre qu'elles possédaient depuis des générations, même si cela impliquait de marcher pendant des heures pour communiquer avec d'autres personnes.
Je ne tolérerais jamais le comportement des jeunes voleurs armés que nous avons rencontrés, mais il est facile de comprendre que c'est ainsi qu'ils parviennent à survivre dans un climat peu favorable à la survie.
Nous nous sommes beaucoup perdus en neuf jours. Il s'avère que Google Maps n'est pas toujours fiable en dehors de Nairobi. Le premier jour, nous nous sommes perdus dans un village de champs de blé mis en feu par le soleil couchant. Tout était vert et or, luxuriant de la forêt qui le longait. Notre voiture a été suivie par des vagues enthousiastes à deux mains, tirées par de jeunes enfants qui ont ri et couru après nous. Deux jours plus tard, nous avons traversé des régions obscures du désert où des jeunes éleveurs de chèvres nous ont aussi poursuivis, mais la bouche sèche nous implorant pour obtenir de l'eau. Nous avons recueilli de l'eau au sommet d'une montagne de la chaîne de montagnes Ndoto avec nos guides Samburu moran, nous avons été invités à un événement sur le lac Turkana afin d'observer le tas de poissons d'une famille en train de sécher au soleil, et nous avons préparé des flocons d'avoine dans une forêt de nuages. un éléphant a éclaboussé dans le lac en face de nous, les trois seules âmes au lac Paradise dans le parc national Marsabit ce matin-là.
La route menant à Loiyangalani («lieu peuplé de nombreux arbres» à Samburu), petite ville située sur la côte sud-est du lac Turkana, est composée de roches volcaniques, un paysage saisissant aux eaux turquoises et brillantes. Turkana est le plus grand lac désertique au monde et un immense terrain de reproduction pour les crocodiles du Nil. Loiyangalani abrite de nombreuses tribus, y compris El Molo, la plus petite tribu du Kenya. La plupart des habitants vivent dans de nombreux quartiers, des maisons en bâtons, de la bouse de vache, de la cendre et de la terre. Les Manyattas étaient traditionnellement créées pour les tribus semi-nomades comme les Samburu afin de pouvoir se constituer rapidement, faire leurs bagages et partir quand cela était nécessaire.
Le meilleur conseil que vous pouvez faire en voyage est de vous laisser perdre, que ce soit physiquement, en conversation avec des inconnus ou dans vos pensées en regardant par la fenêtre alors que les paysages défilent. Parce que nous prenions notre temps, nous pourrions commencer à comprendre un peu mieux la relation que les gens à travers le Kenya entretiennent avec leur environnement et à réfléchir à ce que nous voulons que cette relation représente pour nous dans notre vie quotidienne.
Voici quelques-unes des personnes rencontrées et des visages rencontrés au cours de notre voyage.
La tribu Samburu habite les plaines du nord du Kenya et est traditionnellement composée de pasteurs nomades. Notre voyage était plein d'enfants ricanant - des quatre jeunes garçons nus qui se sont précipités hors de la piscine alors que nous approchions des enfants qui nous ont suivis pendant dix minutes à une distance de sécurité avant de réaliser que nous pouvions être amis et que nous étions soudainement à nos côtés., tirant sur nos bras avec impatience.
Le village de Ngurunit, entouré de vues panoramiques sur la chaîne de montagnes Ndoto, est une région magnifique de la terre de Samburu. Dès les premiers instants où nous sommes entrés dans la ville, j'ai été fasciné et le quartier ne semblait jamais perdre de sa lumière magique. James, notre guide, est un Samburu moran (guerrier), dont le devoir traditionnel est de défendre sa communauté et son bétail. Dans la matinée, nous l'avons rencontré tôt avec lui, notre autre guide David, pour commencer notre journée complète de trekking dans l'une des montagnes voisines, Laldira. Il n'y a pas de sentiers, nous nous sommes frayés un chemin à travers des buissons épineux et avons grimpé le long d'une paroi rocheuse presque verticale pendant cinq heures.
Un commerçant de la ville de Ngurunit qui vendait un assortiment de produits allant de l’huile de coco aux cigarettes. Nous nous sommes arrêtés à son magasin pour faire le plein de bouteilles d'eau supplémentaires (vous ne pouvez vraiment pas en avoir assez) avant de reprendre la route, ce qui lui a valu ce portrait sympathique.
Avant d'escalader le mont. Ololokwe, nous avons campé au Sabache Camp, un camping magnifique et presque étrangement vide au pied de la montagne. En l'absence de signalisation sur la route principale, nous avons doublé la bifurcation et sommes arrivés au moment même où le soleil se couchait sur les arbres dorés et les tentes de safari. Daniel, photographié ici, nous a accueillis avec impatience et nous avons appris qu'il n'y avait eu qu'un seul autre groupe de visiteurs au cours des deux derniers mois. Sans se soucier de cela, lui et les autres hommes de Samburu qui s'occupaient du camp étaient assis autour, appréciant les feuilles de tabac en vrac et les blagues près de notre tente jusqu'à tard dans la nuit. Nous nous sommes émerveillés du nombre de sites incroyables comme celui-ci au Kenya où personne ne va, et pourquoi cela semblait si secret.
