Récit
Robert Hirschfield creuse à travers les couches à Baga, Goa.
Mordant dans mon sandwich méditerranéen au Baba Au Rum (fromage feta, olives noires, tomates séchées au soleil qui se répandent sur les côtés du pain français), je pense à la fête à laquelle j'ai assisté la nuit dernière dans l'un des centres de yoga autour de Baga.
Une fête habillée en blanc. Aucune exception. Partout où je regardais, des silhouettes blanchies flottaient sur le sol comme des dormeurs. Il est facile d’être cynique à propos des Occidentaux à Goa.
Je plaisante avec Aimee Ginsburg, une Occidentale d’Israël: «Beaucoup de gens cherchent la plage spirituelle parfaite.»
Elle n'est pas amusée. Elle a raison de ne pas être. Les goélands israéliens, nouveaux venus relatifs, sont pris au piège de clichés paresseux: des cas de burnout, des exilés d'une guerre sans fin.
Les hôtes hivernaux de Baga, souvent originaires du Royaume-Uni, venus pour la chaleur du soleil et des boissons dans les cabanes sur la plage, ou peut-être même avec le guérisseur Patrick chez Nani et Rani, naviguent innocemment sous mon radar. Ce qui est transitoire, tel que cet auteur mangeant son sandwich méditerranéen parmi les vieux de Baga, n'exige pas d'être pris au sérieux.
Je suis heureux, momentanément, de faire partie du tissage légendaire des Occidentaux dans le plus petit État de l'Inde, récemment libéré du Portugal. (On dit que les Indiens nous considèrent plus comme un champignon que comme un tissage.)
Je me considère comme exempt des clichés habituels qui tourbillonnent autour des junkies des esprits et des esclaves de la plage. Je suis venu à Goa pour rien de ce que Lonely Planet ne peut m'offrir. J'avoue que je le dis béatement.
La femme qui habite à deux maisons de chez moi est la raison de ma présence ici. À l'extérieur de sa maison se trouve son scooter bleu avec la tête inclinée, comme si elle essayait de se faire une idée.
