Deux Semaines Sur L'île Du Sud De La Nouvelle-Zélande - Réseau Matador

2024 Auteur: Sierra Adderiy | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 12:10

Planification de voyage

Après que mon mari Eric et moi nous sommes mariés en septembre 2014, je voulais partir en lune de miel mais je n'étais pas enthousiaste à l'idée de la planifier. Nous avons décidé de retarder notre aventure post-nuptiale, mais au moins de commencer à nous demander où aller. Au départ, je voulais aller à Bora Bora, imaginant pouvoir rester dans une cabane perchée sur des pilotis au-dessus d’une eau cristalline. Des amis bien voyagés nous ont dit que nous nous ennuyerions à Bora Bora et que nous devrions envisager un endroit où nous pourrions être plus actifs, comme en Nouvelle-Zélande. Quand Eric - qui aime tant voyager, il a défendu l'idée d'une lune de miel de séjour - a eu l'idée de le faire, mais moi aussi. Mais trois mois se sont écoulés, au cours desquels je n'ai que passivement scruté les tarifs aériens et acheté un Lonely Planet. guider. Nous avions choisi une destination, mais il n'était pas clair que nous y arriverions jamais.

Vous vous ennuyez à Bora Bora?

Le jour du Nouvel An 2015, en regardant toute l'année qui s'annonçait, nous avons déclenché un vol San Francisco-Auckland, repartant assez favorablement le jour de la Saint-Valentin pour revenir deux semaines plus tard. J'avais lu que février était le moment idéal pour y aller, car c'était la fin de l'été dans l'hémisphère sud et aussi après que la plupart des Kiwis étaient rentrés chez eux après leur propre voyage de vacances.

Le calendrier a également bien fonctionné avec notre emploi du temps puisque Eric et moi nous étions entraînés pour une course sur piste de 50 km qui aura lieu le week-end après notre retour. Nous avons pensé que nous pourrions avoir la majeure partie de notre formation avant le voyage. Cela peut sembler idiot mais ce n’était pas une considération inhabituelle pour nous (d’où la suggestion de nous rendre quelque part plus actif). Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, il y a quatre ans, bon nombre de nos voyages ont consisté en courses ou en entraînements.

Mais ce voyage allait être différent. Parce que même si je savais que nous allions faire beaucoup d’exercice, le but réel était de passer du temps ensemble et d’explorer un nouvel endroit. Le défi suivant consistait à déterminer où passer nos 14 jours. Heureusement, nous avons eu accès à beaucoup d'opinions - au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la Nouvelle-Zélande est devenue le lieu de prédilection pour voyager - alors j'ai des idées en foule de personnes ailleurs? Facebook.

Une fois que j'ai rassemblé les suggestions d'amis et d'amis d'amis dans un document Google, j'ai commencé à emporter partout avec moi le guide Lonely Planet pour étudier notre destination. Il est rapidement devenu évident que deux semaines ne suffiraient pas pour visiter une seule île et que le Sud était considéré comme le grand gagnant parmi notre équipe de conseillers. Comme l’a dit un ami: «L’île du Nord est magnifique, mais elle vous rappellera beaucoup la Californie et vous y vivez déjà».

Ensuite, j'ai dressé une liste des endroits que je voulais le plus aller et des choses que je voulais faire, en fonction des suggestions des autres et de mes propres intérêts (vin, randonnée, paysages). À ce stade, il était assez évident que mon mari, qui était à la maison, assumait toutes ses responsabilités en matière de planification. Je me suis donc senti libre de façonner le voyage que je voulais entreprendre, mais je savais qu'il en profiterait également.

En tête de liste, sans équivoque, figurait l’une des grandes marches, idéalement les pistes de Milford ou de Routeburn. De tout ce que j’avais entendu et lu, c’était une raison suffisante pour aller en Nouvelle-Zélande. J'ai recherché l'option de fantaisie, où ils vous nourrissaient et vous hébergeaient dans des logements de luxe, mais ces excursions étaient toutes réservées et duraient également plusieurs jours, ce qui aurait coupé le reste de notre temps. Et puis, nous faisions plus de bricolage quand il s’agissait de ce genre de chose. Alors j'ai regardé dans les huttes du DOC (Département de la conservation), et j'ai attrapé la seule nuit disponible pendant notre voyage au refuge du lac Mackenzie sur la Routeburn Track.

Avec cet ensemble, j'ai commencé à reconstituer le reste de l'itinéraire ensemble, en commençant par Marlborough, au cœur de la région viticole de la Nouvelle-Zélande, et se terminant par Otago, lieu de naissance du saut à l'élastique. Le voyage n’était pas vraiment relaxant - nous avons passé la nuit dans neuf endroits différents et nous ne sommes restés que deux nuits consécutives au même endroit - mais si j'avais voulu me détendre, je serais allé à Bora Bora.

Voici notre road trip sur l'île du Sud, avec des recommandations pour savoir où aller et quoi manger et quoi voir et faire. Il est écrit pour que vous puissiez tout lire en une fois ou tout simplement rechercher les lieux que vous envisagez de visiter. Vous pouvez aussi simplement regarder les photos, et si cela ne vous convainc pas de mettre l'île du Sud sur votre liste des cinq étoiles, je ne sais pas ce qui se passera. De plus, consultez toutes mes critiques sur TripAdvisor pour une description plus détaillée de nos hébergements et de nos excursions avec des photos supplémentaires. Enfin, je recommande vivement d’y aller en février. Bien que ce soit la haute saison, le temps était presque parfait et une excellente évasion si vous vivez dans l'hémisphère nord. Cependant, si vous y allez pendant cette période, je vous suggère de réserver autant que possible à l'avance.

Road Trip: Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande

Notre route du nord au sud.

Blenheim et le son Pelorus: Jours 1 et 2
Abel Tasman Park: Jours 3 et 4
La côte ouest: jour 5
Glacier Fox: Jour 6
Wanaka: Jour 7
Dunedin et la péninsule d'Otago: jours 8 et 9
The Routeburn Track (& Queenstown): Jours 10, 11 et 12
Milford Sound: Jour 13
Queenstown: Jour 14

Tranquille Te Mahia Bay dans le détroit de Kenepuru.

1. Blenheim et le son Pelorus: Jours 1 et 2

Je ne connais pas grand chose au vin, mais la première variété pour laquelle j'ai développé un goût particulier était le sauvignon blanc de la région de Marlborough, en Nouvelle-Zélande. Alors, malgré le fait que ma maison se trouve à proximité d'un épicentre viticole (Napa et Sonoma), j'ai décidé que les établissements vinicoles de la vallée de Marlborough méritaient une visite.

Après qu'Eric et moi ayons atterri à Auckland, nous avons pris un vol d'une heure pour nous rendre à Blenheim (avec une vue magnifique sur le volcan du mont Taranaki en cours de route). Après avoir atterri dans le minuscule aéroport régional vers midi, nous avons récupéré notre voiture de location - une Mazda Demio que je surnomme "la petite poule rouge" - et nous nous sommes ensuite rappelé que nous allions rouler du côté gauche de la route.

Nous avons entrepris de visiter quelques «portes de cave», le terme kiwi pour salle de dégustation, respectant les recommandations de Lonely Planet, ainsi que mon instinct. La conduite a pris un certain temps pour m'habituer et mes instructions pour Eric consistaient principalement à crier: «Tournez ici maintenant!». Cela nous a conduit à trois vignobles très cools et très différents - Forrest, Cloudy Bay et St. Clair - où nous en avons ramassé six. bouteilles pour nous soutenir pour le reste de notre voyage. Nous avons goûté au menu de Cloudy Bay et avons également dégusté un thé dans le Devonshire à Pataka, près de la porte de la cave de St. Clair.

Blenheim et le reste de la vallée de Marlborough étaient merveilleusement bucoliques, mais nous étions obligés de passer nos deux premières nuits au Te Mahia Bay Resort, dans le détroit de Kenepuru, à 1 heure et 20 minutes de route. C'était un moyen idéal pour commencer le voyage en longeant la magnifique rue Queen Charlotte Drive en début de soirée, après une belle journée d'été. Mon seul regret est que nous ne nous sommes pas arrêtés pour savourer la vue, mais nous étions encore en train de nous habituer à conduire du côté gauche de la route et il semblait préférable de ne pas trop compliquer les choses.

Lorsque nous avons fermé la route principale, j'ai été frappé par son isolement et son isolement. Depuis avoir passé le hameau de Picton plusieurs kilomètres auparavant, il n’y avait que peu de villes ou d’entreprises de cette façon. Nous avons été pris avec la grandeur du paysage et avec le feuillage, un mélange de pins et d’énormes fougères. Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. Nous avons repéré le panneau indiquant Te Mahia et avons emprunté la route menant au refuge paisible.

Nous avons passé la journée suivante à courir et à faire de la randonnée sur une section escarpée et pittoresque de la piste de la Reine-Charlotte, à un choeur assourdissant d'insectes. Nous avions prévu de prendre un bateau-taxi pour un dîner dans un autre complexe, mais comme je souffrais d'un peu de coup de chaleur et de déshydratation, nous avons passé le reste de la soirée. Il est resté léger jusqu'à 21 heures. la baie. Pour le dîner, nous avons acheté un repas congelé dans la boutique Te Mahia, qu'un chef prépare et livre au complexe tous les deux ou trois jours.

Kayak dans la baie Mosquito sur la mer Abel Tasman.

2. Parc Abel Tasman: Jours 3 et 4

Après un jour et demi sur le Sound, nous étions prêts pour notre prochaine aventure et avons dirigé notre petite poule rouge vers l’ouest pour les 3 heures de route. Notre premier arrêt était le pont Pelorus, où nous avons contemplé la gorge émeraude et découvert le sort tragique des seuls mammifères terrestres de Nouvelle-Zélande, deux espèces de chauves-souris dont la survie est menacée par des espèces introduites. Nous avons ensuite traversé la ville gastronomique de Nelson avant de nous arrêter pour déjeuner à Mapua, dans un charmant café appelé The Apple Shed, qui surplombe la rivière Waimea. De là, nous nous sommes dirigés vers Riwaka (où nous avons ramassé quelques bières de la brasserie locale Hop Federation), où nous devions passer deux nuits au Resurgence Lodge.

Après avoir conduit dans une petite vallée remplie de fermes minuscules, nous avons pris une route escarpée et avons trouvé la loge nichée dans le flanc d'une colline, donnant sur une vallée luxuriante. Notre chambre - on l’appelle un chalet de brousse - ressemblait à une luxueuse cabane dans les arbres. Nous avons rencontré un mélange de touristes américains et britanniques autour d'un champagne et d'apéritifs dans la véranda de la maison principale, puis avons dégusté un délicieux dîner fait maison servi à la famille (beignets de maïs, soupe de courgettes, vivaneau avec couscous).

Nous aurions pu passer toute la journée du lendemain à nous détendre et à écouter les oiseaux à la résurgence, mais nous étions de bonne heure à la porte de Marahau pour assister à notre excursion en kayak avec The Sea Kayak Company à Abel Tasman Park, l'un des jours les plus mémorables. du voyage. Après que notre bateau-taxi nous a conduits au nord dans la réserve marine, nous avons ramé notre kayak jusqu'à l'île de Tonga où nous avons vu des bébés phoques à fourrure apprendre à nager dans les bassins à marée, les petits manchots bleus et les cormorans. Ma partie préférée de la journée a été de glisser à travers les lagunes de Mosquito Bay (décrite ci-dessus, et non pas envahie par les moustiques comme son nom l’indique). Nous avons été émerveillés par la limpidité de l’eau turquoise - une chose que nous avons remarquée tout au long de notre séjour sur l’île du Sud.

Nous avons déjeuné sur un banc de sable à Bark Bay avec notre groupe (il y avait huit personnes, dont nous et un guide), puis nous nous sommes séparés pour une randonnée de deux heures le long d'un sentier moelleux vers la baie de Torrent, où la marée basse avait laissé une étendue de sable. pour nous de traverser. Arrivés à l'heure de la prise en charge du bateau-taxi une heure à l'avance, nous avons décidé de faire un petit détour en empruntant le sentier qui mène à la piscine de Cléopâtre, où je souhaiterais avoir plus de temps pour plonger dans la rivière et les chutes.

Nous parlons encore des hamburgers que nous avons mangés ce soir-là à Marahau chez Fat Tui Burger, un food truck ancré sur place. Nous sommes repartis satisfaits, des beignets et des anneaux d’ananas frits à la main, et avons dégusté un verre de Riesling dans le bain à remous au pavillon.

Avant de partir le lendemain matin, nous avons visité la source de la rivière Riwaka, qui a donné son nom à la loge. En regardant les eaux cristallines émerger des grottes souterraines, il est facile de comprendre pourquoi la résurgence est un lieu sacré pour les Maoris.

Départ des rochers de crêpes Punakaiki sur la côte ouest.

3. La côte ouest: Jour 5

En quittant Riwaka, nous avons traversé des champs de houblon et des vergers pour nous rendre sur la côte ouest. Ce fut notre plus longue journée de conduite - 6 heures et 30 minutes - interrompue par des arrêts à Westport et Cape Foulwind, les rochers de pancake de Punakaiki, puis un dîner à Hokitika au Fat Pipi Pizza, qui s'est avéré être sur le coup, même si nous n'étions pas aventureux. assez pour essayer la tarte à la mouche blanche. Après avoir mangé, nous nous sommes aventurés sur la plage pour constater que la ville était au beau milieu de son concours annuel de sculptures en bois flotté. Le littoral sur le trajet nous a rappelé beaucoup le nord de la Californie (d'où nous venons), alors que c'était magnifique, nous étions heureux de ne pas avoir prévu de passer beaucoup de temps ici.

La journée a été plutôt calme jusqu’à tard dans la nuit lorsque, quelque part à l’extérieur de la minuscule ville de Hari Hari, à une cinquantaine de kilomètres de notre destination, Eric a remarqué que notre voyant de réservoir de carburant vide était allumé. Après qu'un bon samaritain dans une auberge au bord de la route nous ait donné le peu de carburant qu'il avait, nous nous sommes rendus dans le village de Whataroa et avons appelé le propriétaire de la station-service, qui s'est généreusement levé du lit pour venir remplir notre réservoir. Nous sommes allés à Fox Glacier cette nuit-là, après tout, mais non sans des visions paniquées de dormir dans la voiture sur le bord de la route.

Se sentir comme un point minuscule lors de l'exploration du Fox Glacier.

4. Glacier Fox: Jour 6

J'avais envisagé de sauter le long trajet en voiture de l'extrémité nord de l'île au sud et de sauter dans un vol à la place, mais cela aurait signifié manquer une visite à l'un des glaciers de la Nouvelle-Zélande. Et comme, grâce au changement climatique, il se peut qu'ils ne soient pas là pour toujours, j'ai décidé de ne pas laisser passer cette occasion.

Au réveil de ce matin - aux sons des hélicoptères - et voyant la ville en plein jour, je me suis rendu compte que cela ressemblait davantage à une région tropicale qu'au village alpin que je m'attendais. Eric et moi avons emballé nos affaires et les avons montées dans la voiture avant de traverser la route pour notre promenade de 10 heures du matin jusqu'au glacier. Nous n'étions restés qu'une nuit à Fox Glacier Lodge car c'était tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous. Le pavillon avait une atmosphère de chalet accueillant qui me rappelait la cabane Tahoe d'un ami. Le prix était correct et l'emplacement au centre de la petite ville n'aurait pas pu être mieux.

Fox Glacier Guides était de bonne humeur ce matin-là et après l'enregistrement, nous avons été informés des diverses permutations de remboursement que nous recevrions si, en raison des conditions météorologiques, nous devions redescendre du glacier avant la fin prévue de notre visite. Nous avons croisé les doigts et étions reconnaissants d’avoir opté pour une excursion matinale, le brouillard et la pluie étant apparemment plus susceptibles d’être dans l’après-midi.

Après une rapide promenade en fourgonnette jusqu'à l'aire d'atterrissage, nous sommes montés à bord de l'hélicoptère avec les autres membres de notre groupe (nous étions dix) et avons été conduits jusqu'au glacier en moins de cinq minutes. Nous avons attaché nos crampons et suivi notre guide Kat sur la glace, découvrant l'histoire d'expansion et de recul du glacier, observant divers éléments et prenant de nombreuses photos. Debout sur le gigantesque champ de glace, je me sentais plus petit que jamais. Il était difficile de comprendre que ça bougeait lentement sous mes pieds à ce moment précis.

De retour sur la terre ferme (ou tout simplement la terre), nous avons atterri au Sunset Motel, à la périphérie de Fox Glacier. C'est un motel meilleur que la moyenne, avec une vue imprenable sur le glacier, mais un peu plus cher que le Fox Glacier Lodge. Je dirais que l'une ou l'autre est une bonne option, selon que vous préférez la commodité ou la vue. Le motel se trouve également sur la route du lac Matheson, un étang situé dans un magnifique parc naturel à quelques kilomètres de la ville et constitue la destination idéale pour une courte course. Eric et moi avons fait l'aller-retour et peu de temps après notre retour, il a commencé à pleuvoir. Nous nous sommes douchés et sommes allés en ville pour un délicieux repas au restaurant The Last Kitchen (chips de kumara, risotto au saumon), où nous avons rencontré notre guide des glaciers, Kat, qui avait recommandé le restaurant plus tôt dans la journée.

Le lac Wanaka, vu de la côte en ville, avec le sentier qui mène à la baie de Glendhu sur la gauche.

5. Wanaka: Jour 7

Depuis Fox Glacier, nous nous sommes dirigés vers le sud, en longeant la côte jusqu'à Haast, où nous nous sommes arrêtés à Knights Point pour admirer la vue. Nous avons ensuite suivi la route vers l'est et l'intérieur des terres, le long du parc national du Mont Aspiring, puis au sud le long des rives du lac Wanaka. Je pouvais me sentir commencer à prendre le paysage pour acquis - les vues étaient magnifiques à chaque tournant.

Quand nous sommes arrivés à Wanaka après 3 heures de route, je me suis rappelé pourquoi il avait été si difficile de trouver un endroit pour rester: un triathlon Ironman était en cours en ville. Nous avions néanmoins fini par trouver un appartement privé, neuf, joliment décoré et situé dans un joli quartier résidentiel à quelques pas du lac Wanaka.

C'était le jour de notre voyage qu'Eric et moi avions mis de côté pour effectuer notre dernier long parcours avant notre prochain match de 50 km. Ainsi, malgré la chaleur de l’après-midi (températures dans les années 80), nous avons rempli nos bouteilles d’eau et nous nous sommes engagés sur un sentier au bord de l’eau en direction de la baie de Glendhu, dans le sens opposé à celui de la course. Nous sommes sortis 7, 5 km, pris une photo et fait demi-tour.

Cette nuit-là, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville animé pour l'un des meilleurs repas de notre voyage, chez Francesca (frites de polenta, pâtes aux petits pois, roquette et basilic) et avons ensuite rejoint la fête à la fin de la course pour encourager les derniers triathlètes à travers le ligne, y compris un couple qui s’était marié sur le parcours plus tôt dans la journée. Nous nous sommes sentis très à l'aise à Wanaka et étions tristes de savoir que nous partirions le lendemain matin.

La vue de notre chambre au Kaimata Retreat.

6. Dunedin et la péninsule d'Otago: jours 8 et 9

Même s'il était difficile de quitter chaque endroit où nous sommes allés, il y avait aussi l'anticipation de notre prochaine destination. Et nous nous dirigions vers la partie du voyage dont je rêvais.

Nous avons conduit la petite poule rouge le long de la pittoresque route Crown Range Road vers le sud jusqu’à Otago central, avec un arrêt des photos à Cadrona, avant de couper à l’est, avec un arrêt photo dans la ville de la ruée vers l’or d’Ophir. Le paysage était moins spectaculaire que ce que nous avions vu dans les jours précédents et me rappelait davantage le Sierra Foothills, en Californie, avec ses collines ondulantes et ses grands espaces.

Après 4 heures de route, nous sommes arrivés dans la ville de Dunedin par le nord. En plus de notre court trajet en voiture à travers Nelson, c’était la première véritable ville que nous ayons rencontrée et mon mari épris de culture était ravi de visiter les musées d’art et le Temple de la renommée sportive de la Nouvelle-Zélande, situés près de la magnifique voie ferrée de style Renaissance-Renaissance. gare.

En prévision de notre prochain repas, nous avons pris la recommandation de Lonely Planet de dîner à Plato, au sud du centre-ville, près du quai. Nous avons eu la chance de réserver tôt pour le dîner et nous n'avons pas été déçus - la nourriture était inventive et savoureuse (moules à lèvres vertes avec chorizo, poisson éléphant au curry), tandis que le décor était funky et éclectique. Le propriétaire nous a convaincu de prendre un morceau de gâteau au fromage avec nous et c'était parfaitement léger et citronné.

Alors que le soleil glissait sous un brouillard épais, nous avons quitté la ville en direction de la péninsule d'Otago. La route longeait le bord de l'eau avec traîtrise avant de se transformer en gravier à l'intérieur des terres. Comme les signes de vie - et les panneaux routiers - devenaient de plus en plus rares, nous étions reconnaissants d’avoir encore accès à la carte sur notre téléphone pour nous indiquer le chemin. Nous avons emprunté l'allée de la retraite de Kaimata et avons reçu un accueil chaleureux du propriétaire, Kyle, et des autres invités de la retraite, avant de nous installer dans notre chambre confortable et bohème-chic.

Le lendemain matin, j'étais excité de me réveiller et de voir une vue imprenable sur l'estuaire, scintillant au soleil. Après un copieux petit-déjeuner, Kyle nous proposa de nous transporter dans son bateau jusqu'à la plage Victory, située à proximité, que nous avions tous pour nous-mêmes, à l'exception du couple restant à la retraite. Nous avons observé la faune et les paysages avant de rencontrer Kyle pour le voyage de retour. Cet après-midi-là, j'ai sorti un paddleboard dans l'estuaire, faisant de mon mieux pour suivre les marées. Ensuite, nous avons aidé la chef de la retraite, Claire, à creuser des palourdes pour notre dîner, qui était notre préféré du voyage (nous savions que c'était local et frais). Quand nous avons dû nous arracher le lendemain, je pensais déjà quand et comment nous pourrions retourner dans ce havre de paix pour une semaine ou deux.

Le sentier devant vous: Le sommet de Routeburn Falls qui regarde dans Routeburn Valley en direction de Harris Saddle.

7. The Routeburn Track (& Queenstown): Jours 10, 11 et 12

Quitter la retraite de Kaimata n’était pas facile, mais nous avions un rendez-vous à ne pas rater à Queenstown, à 4 heures de route. Nous devions aller chercher nos billets pour notre séjour au lac Mackenzie Hut avant que le centre d'accueil des visiteurs DOC ferme à 17 heures, car nous prenions un bus pour se rendre au début du sentier Routeburn Track le lendemain matin à 8 heures. Nous sommes retournés vers l’ouest par la route du sud, avec un arrêt à Roxburgh pour certaines tartes de Jimmy's. En arrivant à Queenstown, Eric m'a déposé avec nos sacs au chic Queenstown Park Hotel, à l'orée du centre-ville. Je me suis rendu en ville pour prendre les billets de la cabane, alors qu'il a dit au revoir à la Petite Poule-Rouge à l'aéroport et a pris un bus pour rentrer en ville.

Nous avions décidé de ne pas charger nos bagages de sac à dos pour la randonnée de deux jours. Nous avons donc décidé de "louer" des sacs à dos, des sacs de couchage, des vêtements imperméables et une marmite, soi-disant en vente au centre-ville de Queenstown. Nous avons reconstitué notre trousse à partir du large assortiment de fournitures de Small Planet, où le gars qui nous aidait était un peu inquiet de voir à quel point nous semblions ne pas être équipés pour le voyage à venir. Apparemment, la plupart des gens se sont présentés avec leurs propres affaires.

Ensuite, nous sommes allés à l'épicerie pour faire le plein d'eau, de collations et d'un repas déshydraté pour le dîner à la cabane. Nous ne serions sur le sentier que pendant 36 heures, mais nous aurions faim. Nous avons dîné dans un endroit thaï décent, appelé @ Thai, de l'autre côté de la ville et avons passé le reste de la soirée à organiser nos paquets, avant de frapper Fergburger à minuit pour un dernier repas avant le voyage.

Laissant nos bagages à l'hôtel le matin, nous nous sommes dirigés vers le lieu de prise en charge de notre bus Tracknet vers le refuge de Burnburn, où le sentier a commencé. La promenade matinale le long du lac Wakapitu était magnifique et je me suis réjoui de nous être arrêtés brièvement dans le village de Glenorchy, à l’extrémité nord du lac, car c’était là que l’une de mes mini-séries préférées, Top of the Lake, avait été filmée. Arrivés au début du sentier un peu après 10 heures, nous nous sommes retrouvés avec notre équipement et nous sommes partis.

Ce jour-là, nous avons parcouru une distance de 12, 4 milles allant de l’abri au refuge Routeburn Flats, jusqu’au refuge Routeburn Falls, avant d’arriver au refuge du lac Mackenzie un peu avant 19 heures. Nous nous sommes arrêtés en chemin pour prendre une collation à l'abri Harris Saddle Shelter et nous avons rangé nos sacs pour une petite excursion à Conical Hill, une montée abrupte au-dessus des nuages, puis nous avons poursuivi notre randonnée sur la vallée de Hollyford. Le sentier a été bien entretenu, mais dans cette section, un faux pas pourrait vous envoyer dévaler la montagne.

Quand nous sommes arrivés à la cabane ce soir-là, nous avons eu juste le temps avant que les lumières s’éteignent pour installer nos sacs de couchage, préparer notre dîner et écouter le garde forestier parler de son projet de ramener les oiseaux chanteurs indigènes dans la région en emprisonnant les non-fumeurs. hermines autochtones qui les mangeaient. À 21 h 30, nous étions montés dans notre lit dans la chambre avec 30 autres randonneurs, dont l'un avait un ronflement puissant qui nous empêchait de dormir toute la nuit.

Le lendemain matin, nous étions parmi les derniers à repartir sur la piste, sachant que nous avions tout le temps de parcourir les 14 km restants pour nous rendre au refuge Howden et au refuge Divide, où nous devions nous rendre à 14h45. Tracknet bus pour le voyage d'une heure à Milford Sound. Encore une fois, nous avons opté pour des excursions, en commençant par le rocher fendu près du lac Mackenzie, un immense audacieux avec juste assez d’espace pour se faufiler, puis par Key Summit, où nous avons aperçu le lac Marian, en haut des monts Darran. Au total, nous avons parcouru 23, 5 milles pendant plus de 13 heures avec un gain d'altitude supérieur à 6 650 pieds.

Une note ici que j'ai simplement offert un aperçu de ce que c'était de faire de la randonnée sur la Routeburn. Pour le capturer véritablement, il faudrait écrire son propre message. Ce fut un voyage inoubliable, riche en paysages très spectaculaires que je n'ai jamais vus, comparable aux parcs nationaux de l'ouest des États-Unis: des forêts moussues aux prairies éclairées par le soleil, des rivières aux eaux cristallines, des cascades spectaculaires aux lacs de montagne des vallées luxuriantes aux sommets escarpés, le tout dans les couleurs les plus riches que l'on puisse imaginer, c'est une expérience qui nous a laissé impressionnés par les forces magiques de la nature.

En même temps, nous avons également pris beaucoup de joie à manger chaud et à prendre une douche chaude à notre arrivée à Milford Sound Lodge plus tard dans l'après-midi. Je nous avais réservé dans l'une des chambres les plus chères du chalet au bord de la rivière, sachant que nous apprécierions un bon repos après notre nuit dans la cabane. En fait, j'ai opté pour une sieste, m'assoupissant tout en regardant par la baie vitrée de la paisible rivière Cleddau. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés en ville et avons dégusté de la nourriture de pub solide (lasagnes, bangers et mash) dans l'unique restaurant de Milford, le Blue Duck Cafe, tandis qu'Eric a eu une leçon de cricket donné par des Australiens que nous avions rencontrés auparavant sur le Routeburn. Ce jour là.

Des centaines de cascades se déversent dans le détroit de Milford après une forte pluie.

8. Milford Sound: Jour 13

Il a coulé toute la nuit et descendait toujours très fort lorsque notre réveil a sonné à 7h. La rivière calme derrière notre fenêtre s'était transformée en rapides en eaux vives. Je ne savais pas si notre excursion en kayak à Milford Sound serait toujours une excursion - et je n'étais pas ravi de nous lever si tôt par ce temps - mais nous nous sommes néanmoins rendus dans le hall du pavillon pour rencontrer notre guide de Rosco Milford Kayaks. Elle nous a dit qu'avec la quantité de pluie qu'ils recevaient à Milford, s'ils annulaient en raison de la météo, ils cesseraient leurs activités.

Nous nous sommes rendus à l'endroit où les bateaux de pêche ont été amarrés - apparemment, Milford est une entreprise florissante qui exporte des écrevisses en Chine - et avons été embarqués dans un abri gonflable rempli de matériel. Enfilant des vêtements thermiques, des gilets de sauvetage et de sauvetage, ainsi que des jupes de kayak, nous avons passé en revue les bases du kayak et avons sauté dans le bateau-taxi pour le voyage dans le fjord brumeux (Milford n’est en réalité pas un son mais une crique de la mer de Tasman). Des centaines de cascades s'écoulaient des falaises, résultant de la pluie torrentielle.

Comme il n'y avait pas de rivage, nous avons été déposés directement dans nos kayaks. Nous avons passé les quatre heures suivantes à naviguer le long d'une eau généralement calme, à regarder les phoques et les cascades et à naviguer dans les embruns de l'immense chute Stirling. Nous avons même aperçu un manchot Fiordland qui pendait au sommet d'une petite cascade. Nos sièges étaient détrempés, mais il ne pleuvait pas trop une fois que vous l'aviez embrassé et nous n'avions pas froid du tout grâce aux gants en néoprène fixés aux pagaies. De plus, nous travaillions à contre-courant, ce qui nous a permis de rester au chaud.

Nous avons ramé en ville avec juste assez de temps pour rentrer au lodge, récupérer nos affaires et attraper le bus de 14 h 30 pour retourner à Queenstown via Te Anau. C'était un autre itinéraire pittoresque, et notre chauffeur a livré des faits intéressants avec humour à sec, mais j'ai eu du mal à garder les yeux ouverts pendant le trajet de 5 heures.

De retour à Queenstown, nous sommes allés chercher nos bagages, avons rendu nos sacs à dos et avons grimpé la colline jusqu'à l'hôtel St. Moritz, situé à proximité. Nous avons pris une douche et sommes allés en ville pour dîner au restaurant animé Public Kitchen sur le quai. La nourriture a frappé la place (frites de pois chiches truffés, casserole de légumes rôtis dans la pâte filo, côtes levées barbecue).

La rive du lac Wakatipu à Queenstown.

9. Queenstown: Jour 14

Après avoir fait nos valises pour la dernière fois, nous sommes allés en ville pour profiter de nos dernières heures en Nouvelle-Zélande. Après un brunch à Halo, nous avons réfléchi au voyage, puis nous avons ramassé quelques souvenirs. Nous aurions pu passer une journée complète à explorer Queenstown ou même prendre l’un des nombreux voyages d’aventure proposés. Cependant, il aurait été difficile de dépasser les routes Routeburn et Milford Sound et il était agréable de partir sur une note positive. Après un rapide vol de retour vers Auckland, nous étions sur le chemin du retour, reconnaissants d’avoir le temps et les moyens de faire un tel voyage et aux amis dont les suggestions avaient contribué à le façonner. Je suis heureux de pouvoir le payer maintenant.